摩洛哥环线游（三）菲斯&梅克内斯&舍夫沙万

志同道合

离开撒哈拉前往菲斯古城，这段是摩洛哥旅游车程距离最长的，途中经停伊夫兰小镇，伊夫兰小镇是从东线进出撒哈拉沙漠的必经之地。歇脚伊夫兰，让司机小憩一会儿，在摩洛哥司机的单次驾驶时间限制在2小时内。 小镇的重要打卡点是卧在路边观世界的石狮，为“二战”期间一德国士兵所雕刻。当时伊夫兰是战俘营，传说德国士兵以它换取自由。也有说雕像是为了纪念附近阿特拉斯山上死去的最后一只野生的狮子。 菲斯 菲斯有老城、新城和新市区，我们仅游览了老城。老城有十四座城门，有保存完好的17公里长的城墙。有孔的城墙是摩洛哥的特色，功能是散潮透气，减少雨水对其浸泡，偶尔也有在此歇脚的鸟类。 菲斯老城由伊德里斯二世建于公元808年，是摩洛哥的第一座皇城，是北非历史上第一个伊斯兰城市，为阿拉伯人聚居区。1981年被联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”保护地区。 连接老城和新城的布日卢蓝门，建造于1913年，是菲斯的标志之一，菲斯古城十四座城门中最著名的一座，因蓝色花纹名扬天下。有种说法，没从布日卢蓝门走进菲斯，就等于没到过菲斯。 穿过蓝门，蓦然回首，由蓝转绿，眼前呈现的是穆斯林风格的色彩。 占地250公顷的古城，相传有9000多条街巷，估计没有人数清楚过。老城初建时按照需求建房，没有统一的规划，成就了现如今迷宫一般的场景，即使看着墙上的箭头也很难找到目的地。 外阜导游来到这里也找不到北，与游马拉喀什老城一样，导游为我们请了一位身着阿拉伯大袍的长者作向导，带着我们开启走街串巷模式。窈窕的我在窄巷中也要侧一侧身。 古城保留着千年前的模样，房屋不管方向，一栋挨着一栋，道路七拐八拐，没有笔直的，可用的交通工具是毛驴。 窄巷内镶嵌精致花砖、大门紧闭的建筑，是伊斯兰教的圣地，菲斯老城创始人穆莱·伊德里斯二世的陵墓。不知门外坐着的长者是否为守陵人。圣地周边不乏商铺和民宅，不存在保护性腾退，也许这就是老城为什么能保持千年不变。 建于公元859年，屹立在商贩云集狭窄街道的卡鲁因清真寺，在哈桑二世清真寺建成之前是摩洛哥第一大的清真寺，由一位虔诚的女信徒用父亲留下的遗产修建，非穆斯林禁止入内。据说能容纳两万多人同时礼拜，隔墙真是没感受到。 卡鲁因清真寺作为礼拜场所的同时开设了古兰经等宗教信仰的课程，所以又称为卡鲁因大学，是吉尼斯记录认可的世界上第一所颁授学位的大学，即世界第一所大学。卡鲁因大学最知名的毕业生是把阿拉伯数字介绍到了欧洲的教皇西尔维斯特二世。 布·伊南古兰经学院，1350年创建，当时的苏丹阿布哈森修建的，是学习古兰经的场所，为卡鲁因大学的一部分，在菲斯几百个清真寺中唯一向非穆斯林开放参观的清真寺。 一层是教室，二楼为学生宿舍，学生在这里学习古兰经。四四方方的院子，中间圆池子为小净的地方。古兰经学院是菲斯老城内唯一一座有宣礼塔的清真寺。 学院现在已经没有了学生，只作为礼拜的清真寺。礼拜时段禁止参观。 古兰经学院的建筑精美绝伦，建筑风格由下至上大理石、马赛克瓷砖、石膏雕花、雪松木雕、绿色琉璃瓦。 一砖一瓦一块墙皮都是精雕细琢出来，还有经文装饰。 古兰经学院对面，仰望才可以看见的建筑，建于1357年的钟楼，报时的水钟。中间一排十二个窗口，窗口下的木椽子上各有一个铜钵盂。据说每一小时会从其中的一个窗口投下一枚小铜球，落入下面的铜钵盂，发出报时的声音。我们点不正，没有听到报时声。 有介绍说，菲斯老城房屋12万间，作坊3500多个，数据的准确度，估计房屋普查和商业普查都很难说清楚。 蜿蜒狭窄的市井小巷，摊铺林立，琳琅满目的手工艺品，阿拉丁的神话散发着古老的诱惑。 老城内还有十足的烟火味儿，市井气息浓厚。 不出麦地那，可以购齐所有的副食、百货，很有老北京胡同的味道 狭窄的街道手工作坊星罗棋布，精致的工艺品琳琅满目。 菲斯古城最著名的作坊是皮件手工染坊，皮件制品采用千年的染色工艺，从皮子的染色开始，到加工制作。前店后厂，可以买到可心的包包、鞋子等皮件制品。主要是骆驼皮，牛皮、山羊皮，骆驼皮最好，柔软且防水。 古城皮件染坊，因其特有的味道被称为臭名昭著“大染缸”。来到作坊门口，店家会送每人一支薄荷叶用来遮味儿，其实，并没有传说的那么难闻。 染坊已经存在千年了，与菲斯老城同年代，游客只能在高处俯瞰。一口口的大缸密密麻麻排列着，很像酒厂埋于地下的酿酒缸。 上千年的作坊，传统的染色方法，手工艺人传承着千年的手艺，用揉搓和风干的古老技法，让植物颜色着色于皮件。 缸里的白色是石灰，是染皮的第一道工序，皮子在这里浸泡一周，然后去毛剪去边角料。 石灰缸里浸泡后的皮件根据需要的颜色投到不同的缸里，天然植物着色。黄色的是藏红花水泡出来的，红色的是石榴干碾成粉末，皮件颜色最多的是棕色，用木屑水浸泡，棕色的色差来自不一样的树种。 染坊是重体力劳动，工人按皮件的数量获得报酬。不进食的斋月里忙碌着的计件工人，穿梭于排列有序的染缸群中。 老城里的餐厅都充斥着中世纪色彩，高高的穹顶，镶贴着马赛克的室内装饰，阿拉丁神灯的摆件。 塔吉锅，摩洛哥的烹饪器具，陶土材质居多，每一家都有三五个。没有气孔的锥形的锅盖，称锅帽更贴切。肉食基本都是用塔吉锅炖煮熟的，烹饪时只加少量的水或者不加水，炖煮出来的肉很烂很入味。 梅内克斯 来到摩洛哥四大皇城之一的梅内克斯界内，没有走进麦地那，仅仅游览了距其30公里的古罗马废墟。 古罗马废墟——瓦卢比利斯考古遗址，又称沃吕比利斯，1997年列入世界遗产名录。相传是摩西时代的埃及法老兴建的，建于公元前3世纪，又被称为“法老的宫殿”。1755年葡萄牙里斯本大地震穿过地中海摧毁了这里。 公元1世纪瓦卢比利斯成为了古罗马人定居点，公元2世纪开始建教堂、寺院、法庭等大型的建筑，这座被称为凯旋门的建筑建于公元217年。 看到残墙断壁、拱形门和一根根罗马石柱，脑海里最先出现的是圆明园遗址公园。感觉面积跟圆明园公园的西洋楼遗址景区差不多大，不限制游人在罗马柱之间穿行和触摸。 公元7世纪阿拉伯人征服北非后这里曾是伊德里斯王朝的首都。伊德里斯王朝（788～974）是中世纪北非阿拉伯人建立的第一个伊斯兰什叶派王朝，其创始人伊德里斯一世是伊斯兰先知穆罕默德的后裔。现在统治摩洛哥的是阿拉维王朝。 保存完好的精美的马赛克镶嵌画应该是阿拉伯人的杰作吧 18世纪瓦卢比利斯遭到遗弃，这里的部分建筑材料被拆除搬走，用来修建梅克内斯附近穆莱的宫殿和梅克内斯城的民居。 遗址在富饶的农业区，小雨时节走过种满橄榄树的山坡，每一个人带走了两脚泥。橄榄是当地的主要农作物，摩洛哥是世界第五大橄榄油生产国和出口国。摩洛哥还有一重要农作物，椰枣。伊斯兰圣训写明椰枣要吃单数，听说过吗？ 舍夫沙万 里夫山脉谷地中的舍夫沙万，民居建在山谷平缓的山坡上，远远望去一座普普通通的山城。里夫山脉是阿特拉斯山的一脉。 舍夫沙万建于1471年，老城被焦糖黄色的城墙包围，开有多个城门。 走入舍夫沙万，时间在这里按下暂停键 满眼满世界，梦幻般的蓝，墙蓝地蓝台阶蓝，门蓝窗蓝商品蓝。 在这里出租车是蓝色的，交通标牌是蓝色的 十五世纪七十年代，西班牙的犹太人为逃避基督教的迫害辗转来到舍夫沙万避难，并定居下来。 犹太人用蓝色象征天堂、天空、和平，也有传说蓝色可以驱蚊，于是，不知从何时开始，居民根据自己的喜好把房屋的外墙涂成了蓝色。 或许这里是蓝精灵的故里。在童话世界里，所有的辞藻、所有的描述，都是不精准的。 深蓝、浅蓝、天蓝、海蓝、湖蓝……，主打一个色“蓝”，不单调，很梦幻。褪色脱色，居民会自己补色涂上，没有违和感 即便是残墙也不会丢了属于自己的那一抹蓝 在山城，房屋和街道依山势而建，街巷纵横交错，曲了拐弯，房屋错落有致。 干净的街巷里喵星人和汪星人随处可见，确没有可见的便便 淅沥沥的小雨，时停时下，从傍晚陪伴我们到次日上午。 导游说，如果不下雨就完美了。那样又怎么能体会到小雨中走在静谧街巷里的惬意呢。 上午的小城很是安静，商铺还没有开业，只有学生们上学路上匆匆的脚步 临近中午，商家开始营业了 我们住的酒店在老城根下，车子是不能开进来的，酒店的行李车有偿帮助转运，每件行李10迪拉姆。 在我们将要离开时天空放晴，阳光下小城更加靓丽。 离开蓝色小镇，穿过绿色的田野，前往大西洋畔海滨城市。