行走唐蕃古道（17）游“小布达拉宫”，感悟骷髅墙

如诗

清晨的索县静谧安详。索县位于藏北高原与藏东高山峡谷的结合部，地处怒江上游的索曲河流域。元朝的时候，它被称为“索格”，藏语意为“蒙古”。历史上索县民众信仰苯教和红教者居多，清初随着格鲁派掌握西藏政权后，格鲁派成为县境内的主要教派。目前最有名的赞丹寺，即为格鲁派寺庙。

赞丹寺，全称“索·甘丹培杰林”，初建大殿有檀香主柱，“檀香木”藏语意译为“赞丹”，寺名便由此得来。赞丹寺创建于1232年，是一座噶玛噶举派寺院，公元1668年由五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措改奉格鲁派，是拉萨哲蚌寺的属寺，距今已有近800年的历史。

赞丹寺所处的雅拉乡，是格萨尔王妃森江·珠姆的故乡。赞丹寺坐落在雅拉多山顶上，海拔4100米，占地面积41000平方米，建筑面积21000平方米。整个寺庙依山而建，气势雄伟壮观，主体由红宫、白宫两个建筑群构成，形态酷似布达拉宫，又被誉为“小布达拉宫”。它是藏北地区最早的黄教寺庙，也是藏北规模最大最具特色的佛教古建筑群。

传说建造赞丹寺时，是准备完全按照布达拉宫的样式建造的。可在建造前，带回图纸的人把不慎丢失了部分图纸，所以赞丹寺建成了现在的样式，与布达拉宫相仿，却各具神态。

建造赞丹寺的传说与日喀则桑珠孜宗堡的建造传说有几分相似。除了拉萨玛波日山上大名鼎鼎的布达拉宫，西藏还有几个地方的建筑被称为“小布达拉宫”，如日喀则的桑珠孜宗堡和索县的赞丹寺。它们共同的特点是建筑雄伟壮观，体量巨大；建筑形制相似，横空出世；都是山巅宫堡式建筑，均为当地人心目中仰望的制高点。

远远望去，赞丹寺矗立在小山上，四周环绕八瓣莲花山和索曲河水，尽显吉祥瑞丽之兆。整个建筑由山下向山顶蜿蜒重叠，鳞次栉比，错落有致，形成较丰富的空间层次，具有韵律感、节奏感，与周围的山峦和河水遥相呼应，有一种一气呵成、气势磅礴、庄严雄伟的效果，给人以强烈的视觉冲击。

赞丹寺分为红宫和白宫。拾阶而上，窄窄的通道，却载着神秘与幽远，仿佛能穿越时空。红宫高4层，有大小殿堂28间，主供佛神和坛城。

白宫亦是4层，底部为经堂，余为佛殿、活佛寝宫、僧舍、仓库、伙房等。

寺内珍藏了大量的佛像、壁画、藏经印册等，具有很高的文物价值和艺术价值。我在这看到了两座纯银和两座纯金打造的坛城，其中一座纯金的坛城是藏区最大的坛城，真是令人叹为观止。

在寺院遇到一些藏族妇女身背夯土，上到屋顶夯墙。我曾见过藏族妇女一边夯墙，一边唱着打墙歌，每一首歌的曲调都各有特点，体现了藏民族纯粹的内心世界，让人领略到藏族原始的文化，那种矜持的、朴素的、豁达的东西。

走出大殿，放眼望去，一排排崭新的藏式新居整齐有序，远处的天葬台上桑烟袅袅，一群秃鹫静候一旁。

年轻的僧侣吹响法号，好似顶着莲花的佛像，庄严肃穆，无言亦无声。法号一响，天葬开始，秃鹫猛扑而下。

关于天葬，藏传佛教认为，点燃桑烟是铺上五彩路，恭请空行母到天葬台，尸体作为供品，敬献诸神，祈祷赎去逝者在世时的罪孽，请诸神把其灵魂带到天界。天葬台上桑烟引来的秃鹫，除吃人尸体外，不伤害任何动物，藏人称之为“神鸟”。据说，如此葬法是效仿释迦牟尼“舍身饲虎”的行为，所以西藏至今仍流行天葬。

去过藏区很多次，在赞丹寺第一次遇到了天葬。虽然距离有点远，可那种氛围还是让我对生命有一种敬畏感。

出索县，进入比如县。翻越康庆拉山，上山的路坡陡弯急，很多都是几近180度的发卡弯，堪比G318上的怒江七十二拐，看上去险峻万分。G317虽然没有G318名气大，但它同样穿行于高山峡谷之间，沿途风景万千，山高水远，冰川、峡谷、森林、圣湖点缀其间，移步换景，独具魅力。如果说G318的美是华丽惊艳，那么G317的美则是婉约悠长。

在海拔5100米左右的山坡上，有一大片黄色的绿绒蒿，我们兴奋地爬上山坡去拍照，还看到了一朵藏雪莲，如获至宝。我们只带走了照片，留下这些高原精灵灿烂在这离天最近的地方。

在海拔5300米的康庆拉山垭口打卡，这里海拔比我去过的珠穆拉玛峰大本营的海拔（5200米）都要高，也是我们这次行程中海拔最高的地方。垭口处劲风疾吹，经幡猎猎，登高望远，心旷神怡。

下山经过茶曲乡的怒江第一湾。说起怒江第一湾，人们大都会说在云南的丙中洛，其实茶曲的怒江大拐弯才是真正意义上的怒江第一湾。

怒江发源于青藏高原唐古拉山南麓的吉热拍格，它在藏语中叫嘉母吾曲，意思是苏毗女王的圣水。怒江流经西藏、云南、缅甸，最后流入印度洋，全程3200公里。

怒江又有“水无不怒古，山有欲飞峰”之称，登上高高的山坡，俯瞰，怒江，江如其名，以奔腾不可阻挡之势在绵亘起伏的山谷间咆哮怒吼，诠释着“怒”的形式，无情地将青山劈成两半，形成一个S型的大湾，土红色的江水与绿意盎然的山体形成了鲜明的对比色。仰望，蓝天白云与山峰一线，仿佛触手可及。这次旅行到了长江第一湾、澜沧江第一湾、怒江第一湾，只觉收获满满。

前行不远，便到了达姆甘丹曲阔林寺，简称达姆寺。达姆寺是当年文成公主走唐蕃古道进藏途经此处时，认为此地是块风水宝地，便委托其“伦布”（藏语音译,意为“官长”）在此建寺，建寺时间比拉萨大昭寺早，在整个藏北是历史最悠久的一座寺庙。

达姆寺主要建筑由经堂、佛塔、天葬台组成。寺庙中还保留了文成公主留下来的法螺和拨及时轮佛像，以及檀香木的四根柱子（现只余一根），遗憾的是我们去的时候经堂没有开门。

我们绕佛塔一圈。佛塔是藏传佛教所供奉的圣物之一，藏族也称佛塔为“图丹”，这里的“图”是心意、心境、心灵的意思。露天而建的佛塔那鲜明的藏北风情和浓郁的人文情怀，令人感到一种律动。

山坡上排列着一间间小小的修行体验屋，藏式木屋是神秘威严的，阻隔了神和世俗。在这里坐定修行体验，让信仰的力量重新充盈人们的胸膛。这正应了佛经上一句话：“佛本无限制，要打开心门、自然解脱。”

一条高26.1米的石梯向山上延伸，由“九阶六台三墙”和顶部的转经筒组成，其中“三墙”分别为万物有灵（尊重生命）、六道轮回（珍惜生命）、生灵崇拜（崇拜生命）。登顶后依次转经，实现对生命的参悟，感恩生命。故而此石梯被称为“生命感悟天梯”。

达姆寺最有名的是天葬院的骷髅墙，被誉为“骷髅金字塔”。130多年前，达普八世白玛白扎活佛效仿佛祖割肉喂鹰在此设立天葬台，并关照当年的天葬师，把尸首喂秃鹫，头骨保存起来，使每个活着的人一看到它们就会想起自己的归宿，而后人便把骷髅堆成了墙。

天葬院的西、南两处各有一道门，西门是活人进出用，南门是抬尸体的入口，北面是平房，专供为死者诵经祈祷的众僧使用。院子四周有约一人高的土墙，在南墙和西墙上修有木架，木架内整齐地排列着一个个人头骨，形成两面长长的骷髅墙，这镶嵌着3000多具人头骨的墙壁，是西藏唯一天葬后保留头颅的地方，举世无双，堪称世界一绝。

天葬是藏族文化必不可少的部分，是藏区最普遍的一种葬俗。在多数世人的眼中，死亡是一件令人害怕、悲伤的事情。但是在藏传佛教中，死亡则是一种解脱，亡者将去往极乐世界，因此很多人面对生死时，十分平静。这反映着藏族人的生死观——死亡不是结束，而是一种新的开始。既然灵魂已经开始了新生，旧的皮囊又有何用？

天葬师阿旺丹增说：把骷髅头留下来，砌成墙，无非是告诫活着的人，要多行善，少有俗念，无论什么人，死了不过如此。曾有一位藏学高人说过：到骷髅墙去看看吧，那是人类的归宿。

满墙骷髅，静默无语，那些曾经，烟消云散。如今，谁又能否分辨出，生前，他们哪个地位显赫，哪个腰缠万贯，哪个享尽荣华，哪个潦倒一生。

站在骷髅墙前，那种震撼，用语言、文字和照片都无法准确描述，只有当你亲身站在它的面前时，你才会懂得无数前人未完的话语，才会对生命有一种新的参悟。