徜徉于古希腊的文明和爱琴海的浪漫 — 希腊行之三（屹立巅峰的文明 — 雅典·卫城）

万千

2024年5月5日，我们一行人挥别“爱琴海上的白宝石” — 米克诺斯岛，又乘上了渡轮，这次是奔向希腊最大的城市—首都雅典。

如果说前几天我们在希腊的圣托里尼和米克诺斯岛，更多的是与爱琴海当下的美丽和浪漫相拥，感受迷人的地中海风情，那么我们在希腊的首都雅典，则更多的是在探寻古希腊文明的踪迹，触摸它所曾有过的巅峰级高度。

古希腊是一个具有强大文明的帝国，古雅典是古希腊的中心，不仅在千余城邦中实力强大名列前茅，而且文明历史悠长，文化积淀深厚 — 古希腊著名的哲学家苏格拉底、作家希罗多德徳、政治家伯里克利、喜剧作家阿里斯托芬、三大悲剧诗人索福克罗斯和欧里庇得斯及埃斯库罗斯，与其它著名的政治家文学家，都或在雅典诞生、居住，他们对于古希腊文明的建树和成就，对欧洲乃至世界文化产生了重大而深远的影响，雅典也因此而被称为“西方文明的摇篮”。

到达雅典的Brown Acropol Hotel 酒店，我们放下行李，马上就跟着领队，在夜幕降临前，匆匆步行到雅典市区的帕内皮斯蒂米乌街（Panepistimiou Street），与希腊和雅典的几个“高大上”重要府地，先结下个“一面之缘”，并对先哲和智者呈上一份景仰与崇拜。

被称为新古典主义的三座建筑：国家图书馆 - National Library，雅典大学 - University of Athens，雅典学院- Academy of Athens，在帕内皮斯蒂米乌街上一字儿排开，构成了外形庄重美丽、蕴涵丰厚饱满的“雅典三部曲” （The Athenian Trilogy）。

曾几何时，雅典在战争中受到严重破坏，废墟连片。新古典主义的三座建筑，是希腊独立后，国王奥托一世为迁都雅典，而决意兴建的标志雅典复兴的代表性建筑。

“雅典三部曲”之一的希腊国家图书馆（下图），是历史和知识的交汇重地，知识和文化的珍贵宝库。这座宏伟的新古典主义的建筑，外形对称而不失灵动，极富美感，突出地体现出希腊重视教育和文化的特征。

雅典大学（简称），其全称为雅典国立卡波季斯特里安大学。

夜幕中的雅典大学又是一番景象。

成立于1837年的雅典大学，是希腊第一所国立大学，也是地中海东部地区最古老的大学，在希腊的大学中名望最高。有两任希腊前总理，1963年和1973年诺贝尔文学奖得主出自雅典大学。

雅典学院（科学院），希腊最高的科学机构，它致力于促进和推动科学、人文和美术（艺术）的发展，其成员由学院从希腊各领域的杰出人物中选举组成，正式成员的任期为终身制。雅典学院是国际科学理事会、国际学术联盟等国际机构的成员，它是希腊唯一可在这些组织中代表本国的机构。

雅典学院正门两旁的圆型立柱，站立着身着铠甲的智慧女神雅典娜和手持乐器的艺术之神阿波罗；前庭两边的石墩上，分别是古希腊两位先哲圣贤 — 柏拉图和苏格拉底的大理石坐像。

西方哲学的鼻祖（下图），古希腊哲学家苏格拉底。他和学生柏拉图以及后者的门徒（学生）亚里士多德被世人称为“希腊三贤”。

下图是古希腊哲学家柏拉图，苏格拉底的学生。

“希腊三贤”，从师生关系的角度，各自所创建的学说，或是所秉持的哲学理念来说，他们有“一脉相承”，也有诸多不同，有的观点可以说是大相径庭的。如亚里士多德就抛弃了老师柏拉图的唯心主义观点。他们的名字，多少年前就如雷贯耳，刻在脑海，但对其哲学内容的印象，似乎除了柏拉图的《理想国》，其它已在岁月激流的冲刷下，不甚了了。

当我举首仰望这两位古希腊的哲学圣贤，仿佛置身躺入西方文明的摇篮，面对先哲睿智的大脑和深邃的目光，顿觉自己如一个稚婴般对世界缺乏深刻的认知……

在同一条大街上，我们还隔墙“透视”，见识了“半路出家”却成果惊世的德国业余考古学家，海因里希·施里曼（Heinrich Schliemann）晚年在希腊的金碧辉煌的豪宅。

海因里希·施里曼是个传奇人物，他自幼家境贫寒，却对学习富有热情和天分，7岁时牧师父亲送给他的希腊神话故事书，其中有关麦锡尼国王阿伽门农发动长达10年的特洛伊战争的故事，让他印象深刻，心心念念不已。施里曼对于长期被人们认为是寄托想象和文艺虚构的希腊神话和荷马史诗，不仅情有独钟，还深信不疑。在童年梦想的驱使下，他放弃经商，投身考古，竟然通过不懈地挖掘，发现了特洛伊国王普里阿姆的宝藏，仅一顶金冕就有16353个金箔和金片；几年后他又再接再厉，循着荷马史诗中称迈锡尼为“富有黄金的麦锡尼”的诗句，在希腊的伯罗奔尼撒半岛麦锡尼遗址内，发掘出了迈锡尼的古墓葬，麦锡尼国王阿伽门农的脸罩金面具和遍地黄金，成就了他考古发掘的又一神迹……

在帕内皮斯蒂米乌街（Panepistimiou Street）大街，离雅典学院仅几步之距，就是雅典天主教宗座圣殿 —圣狄奥尼修斯（Cathedral of St. Dionysius, Athens）大教堂。教堂是为供奉和赞美雅典城的主保圣人，大法官狄奥尼修斯。

位于雅典的宪法广场上的希腊议会大厦（国会大厦），原是希腊第一代国王奥托的王宫，1931年进行改造，以作为议会大厦之用，1942年全部竣工。议会大厦不仅在建筑风格上，呈现着传统与现代相结合的美学效果，而且在其实际的功用上，也不乏传统与现代的相互包容、过渡与融合。也许，我们可以将它视为在古老文明的土地上开出的一朵现代之花。

到了雅典，必访驰名世界的文化古城雅典卫城（Acropolis of Athens - Acropolis 意为高丘上的城邦），这是一座位于雅典市中心的山顶城堡，顶部有着古老的柱廊建筑帕特农神庙，爱尔尼柱式建筑雅典娜胜利神庙、和卫城山门等希腊最杰出的古建筑。

雅典卫城是古希腊的象征，古希腊文明精华的荟萃之处，也是如今雅典美轮美奂的夺目地标。它犹如一个连接古今的时间隧道，可让世人触摸、探访、领略古希腊的文明高度，也可看到希腊人对于重建修复雅典卫城所具的匠心与努力。

我们在雅典所住的酒店Titania Hotel，顶楼有着可清晰远眺和拍摄雅典卫城的绝佳位置。

我当然不会错过这样的拍照机会，将远处高山上的雄伟壮丽的卫城与我同框😅。

卫城的夜景，璀璨迷人。在蓝调的天空下，看着远处金色的灯光勾勒和映照的卫城与帕特农神庙，令人在赏心悦目的同时遐思万千……

始建于公元前580年的雅典卫城，是由坚固防护墙拱卫着的山冈城市。在几千年的风霜岁月中，卫城曾经历多次侵略者的洗劫、破坏与毁灭 - 神庙被焚烧，文物遭劫掠，宗教被渎扰（见下详注）；如今仍雄踞于150多公尺高的卫城山冈上之帕特农神庙，虽在公元前447年重建，但已然是一片废墟上的残缺建筑。

注：公元5世纪中叶，帕特农神庙被改为基督教堂。1458年，土耳其人占领雅典后，将神庙改为清真寺。1687年，威尼斯军队用炮火猛烈轰击在雅典卫城的土耳其军队，一发炮弹击中帕特农神庙内的火药库，庙顶和墙当即被炸塌，14 根圆柱断塌。大火蔓延整个城堡，所有建筑物全部毁坏。1801-1803，它又遭最后一劫，英国贵族将大部分存留的雕刻运走了。现在人们只能通过散落在英国不列颠博物馆、卢浮宫等的文物，以及帕特农神庙现场的残垣断壁，凭想象拼凑残缺的历史画卷。

尽管如此，因卫城与帕特农神庙自身在建筑上所达到的巅峰级高度，今天当人们置身于卫城，面对着帕特农神庙的残垣断壁，依然会为其巍峨雄姿而折服，为其独特魅力而惊叹，沉醉于从残缺凋零中淬炼升华出的气势恢宏悲壮之美！

2024年5月6日上午8点多，我们乘大巴去卫城，进行一场对古希腊文明的零距离接触和沉浸。

下图是在卫城进山门 （Propylaea）之前，门庭若市的情景。

从卫城山脚下上到山顶，需要走一段由大理石阶梯。因为来此观赏的游客摩肩擦踵，行进速度较慢，我可在这移步换景的行走中，远眺雅典的城区与山色，近观卫城的遗址与残柱。

行进过程中，人们有序地走向卫城的山门。

途中，争分夺秒地与世界文化遗产中的一廊一柱合影。

约建于公元前420年的雅典娜胜利神庙（Temple of Athena Nike），是为纪念希腊在波斯之战获胜而建，位于卫城前门南翼旁，前后有四根爱奥尼亚式列柱，是卫城中以爱奥尼亚柱式建造的第一座标志性神庙建筑。耐克（Nike），在希腊语中表示胜利，雅典娜胜利神庙，用以供奉胜利女神雅典娜，内有一尊没有翅膀的雅典娜神像。传说雅典市民为了永葆胜利，将胜利女神的双翅砍下，所以这个神庙（殿）又名“无翼胜利神庙”。

走进山门的时刻，每个人都很兴奋。

进入卫城山门后，天地一下子开阔起来。

卫城中，古典建筑的奇迹之一是位于卫城最高处的帕特农神庙（Parthenon Temple），其名字来自于雅典娜的别名。它以大理石打造出黄金比例，无论整体构造还是细部雕刻，都体现了希腊古典时期建筑艺术的巅峰水平。

帕特农神庙的列柱，是在每一节6顿重的圆短型大理石中间先凿出一个方孔（样子酷似中国古代铜钱的方孔），方孔中用木头将多节同样形状的大理石连接在一起，就形成了长长的大理石立柱。大理石的石材是从卫城对面的山上，采挖后通过滑轮运过来并吊送到山上。

也许这是受外力（地震）影响而发生的错位？

进出卫城的阶梯是大理石板材铺就。

建于公元前420年前后的伊瑞克提翁神庙（Erechtheion），是为供奉雅典娜女神 Athena Polias （“城市的保护神”）而建，以取代之前为雅典娜女神而建造的一座旧神庙。

传说中, 这里是雅典娜和海神波赛冬为争夺谁将统治希腊的阿提卡大区而战的地方。

坐在这个位置，与帕特农神庙（左）和伊瑞克提翁神庙（右）一起入鏡。

登高卫城，既可俯瞰城脚下古罗马的希罗德・阿提库斯剧场和古希腊的狄奥尼索斯酒神剧场的遗址，也可遥望远处古代奥林匹亚宙斯神庙、哈德良拱门和战神山等名胜景点。

下图为不同角度拍摄的古罗马希罗德・阿提库斯剧场。

从卫城山顶往下看，可见古希腊狄奥尼索斯剧场（酒神剧场）的遗址。

下图左上方的黄土区块耸立的柱子，是古代奥林匹亚宙斯神庙。与之相隔不远的拱门，是哈德良拱门。

下图右下角，露出地表凸起的巨岩，就是战神山（Mars Hill），它位于卫城西北。 希腊神话中记载众神为波塞顿儿子的谋杀案在这里审判阿瑞斯。 古代高级法院在这里审判重大案件，后来罗马人以罗马战神命名，故称之为“战神山”。离战神山不远处的古希腊城邦雅典，在公元前505年，成为希腊各城邦的盟主，于公元前508年，发展出一套民主体系，希腊的雅典式民主，由此发端。

哈德良拱门（Hadrian's Arch）是罗马时代遗存的凯旋门，公元131年由哈德良皇帝（Hadrian）建造。拱门的位置就在马路边上，每天有各种车辆频繁驶过。相传哈德良拱门是雅典古城和新城之间的分界标志。

从卫城山顶出来往回走，经过山门时，从拍到的残廊旧柱上，看到其被修补的痕迹，如一块块白色的补丁，与废墟上的残存建筑贴合在一起。

从雅典卫城出来，我们先后去了在雅典的希腊国家考古博物馆和位于帕特农神庙山脚下的卫城博物馆。

下图为希腊的国家考古博物馆，其正面屋顶上的四个塑像，分别是阿波罗（艺术，占卜，音乐，lighting之神），Mars（战争之神），Hermes爱马仕（messenger之神），赫拉Hera（宙斯之妻，掌管孕育的神）。

雅典的希腊国家博物馆内的展品，以德国业余考古爱好者海因里希·施里曼所发掘的迈锡尼文物为主，结合希腊的其他历史文物组成，其中不乏价值连城的稀世珍宝。

迈锡尼国王的黄金面具。

镶有精美黄金装饰的佩刀。

青铜鏡与陶器。

古埃及爱神阿芙蒂罗特，在罗马帝国时代被改名为维纳斯；这尊雕像优于卢浮宫的断臂维纳斯，但由于没有充分宣传，其声名远不及在卢浮宫的维纳斯。

下图为古希腊classic period的青铜雕塑，是国家博物馆的镇馆之宝，它表现出人的多方位转向移动的姿态，是民主意识在艺术中的一种表达和演绎，相比馆内其他的人像（下面另外几个站立的雕像）正襟直立，只有前后二维方向的移动，这个青铜雕塑所具有的审美意义和艺术张力，是显而易见的。

还有如下等很多精美绝伦的展品。

古希腊的雕塑等都是埋在地下，或沉到海底，才能保存下来。由此推想，在千年风霜雨雪、天灾人祸的岁月长河中，没有保存下来，散失的文物就更多了。

栩栩如生的铜塑、石雕和画作。

我们在希腊的国家博物馆正门前合影后，又马不停蹄地去参观于2008年落成的卫城博物馆。

于2007年开始兴建的卫城博物馆，自身作为一个建筑物，是建立在古罗马和早期拜占庭时期的部分考古遗迹之上，位于雅典卫城山下。

卫城博物馆专注于雅典卫城历史遗迹的发现以及相关考古研究。 收藏了希腊从爱琴文明、罗马时期到被拜占庭帝国统治期间，在雅典卫城的岩石和周围山坡上所发现的所有文物。2007年开始兴建后，就开始将雅典卫城的手工艺品陆续运到卫城博物馆内。

馆中保存并陈列着众多的艺术珍品，都来自于古希腊时期的卫城，或与卫城相关，其中不少人像雕塑栩栩如生，形态逼真，造型精致，令人叹为观止。

团友中学习美术的旅友，拍下馆中陈列的雕塑，准备回去后照着它练练手。

卫城博物馆中，伊瑞克提翁神庙的模型。

卫城博物馆的镇馆之宝，是雅典娜伊瑞克提翁神庙的少女廊柱，少女雕塑经千年岁月的打磨洗礼，发辫纹路仍条缕清晰，自然精美；衣裙褶皱亦流畅飘逸，质感细腻。

当你看到少女雕塑在卫城博物馆只陈列了5个，心中一定会有疑问，那第六个少女雕塑为何缺席了？其实，这个少女雕塑因被英国贵族掳走带到英国，至今仍然陈列在英国的博物馆里。现在希腊还在努力与英国谈判，要求英国归还希腊雅典卫城的少女雕塑。少女雕塑何日是归期，尚不得而知。

希腊很重视对雅典卫城中帕特农神庙的修复和文物的追讨归还。2009年6月20日，在卫城博物馆的开幕日，希腊总理科斯塔斯·卡拉曼利斯，呼吁大英博物馆归还巴特农神庙的大理石雕塑。

希腊对古物的修复，与中国的修旧如旧的理念和做法完全不同。他们将用白色材料修补在残缺之处，毫不掩饰残缺与破旧。

下图中黄色的部分为神庙原来的大理石残片，白色的则是用以拼接复原的新石材。

卫城博物馆的三楼，陈列着复原了的帕特农神庙顶端的浮雕。因为有不少真品浮雕文物流落他国，希腊现在暂时用白色替代品作替代镶嵌。

当我在卫城博物馆内，隔着玻璃墙，凝视对面卫城上的帕特农神庙，我再次被震撼到了。帕特农神庙，历尽岁月沧桑，战火侵扰，身披百孔千疮，如今依然雄踞卫城之巅，虽残损犹雄浑，虽空荡犹悲壮！从残缺美中散发出的悲剧性力量，振聋发聩，引发心灵的震撼，激荡历史的迴声……