【希臘游記】希臘的陽光、海水和石頭（二)

素馨

春末初夏的五月，我們來到歐洲巴爾干半岛最南端的希臘，探訪這片古老而神秘的土地孕育了無數令人嘆為覌止的奇蹟，感受她文明的獨特魅力和深遠影響。

伊古邁尼察

早晨8點半告別科孚島，乘渡輪過海，到達希臘西北門戶～伊古邁尼察。它是縱貫希臘北部的希臘2號國道的起點。來希腊好幾天了，今天是我們第一天長時間坐大巴。汽車一路向東（約200多公里車程）馳行在希臘的內陸，前往希臘中部的卡蘭巴卡～世界自然文化雙遺產梅黛奧拉修道院。

希臘屬丘陵地區，汽車翻山越嶺，沿途鬱鬱蔥蔥的橄欖樹。(行車抓拍)

来到卡蘭巴卡，出現海水衝擊和地壳運動形成的喀斯特地貌，眾多巨石拔地而起。(行車抓拍)

天然石柱，拔地參天，直指蒼穹。(行車抓拍）

形狀奇特多變的岩石，奇偉的山峰，幽深的山谷，疊翠的山巒，讓人目不暇接，快門聲不斷。(行車抓拍)

更為神奇的是，在髙聳於萬丈懸崖之巅的紅瓦修道院，彷彿置身於一個空靈的世界。（行車抓拍)

懸崖峭壁上的盧薩努修道院。(行車抓拍)

「梅黛奧拉」是此地眾多修道院的總稱，在希臘文中的意思就是懸浮在空中。11世紀中葉來到梅黛奧拉隱遁的修士人數逐漸増加，成為希臘東正教一個重要中心。幾個世紀后，共擁有24座分布在大小石柱上的修道院和上千名修士，成為抵擋隨着土耳其人的侵占而來的伊斯蘭教的中流砥柱。如今修道院僅存7座，有6座對外開放。1988年梅黛奧拉被聯合國教科文組織列入世界文化自然雙遺產，實屬名之所歸。

6座對外開放的修道院分別是主修道院大梅黛奧拉修道院、瓦爾拉姆修道院、聖尼科勞.阿那帕夫薩修道院、魯薩努修道院、聖三位一體修道院、聖斯蒂芬努女子修道院。

我們首選實地探訪盤踞在懸崖之上，有一種避世的孤立之感的大梅黛奧拉修道院。

站在修道院對面的覌景台，望著懸崖峭壁上的大梅黛奧拉修道院，如此自然與宗教融為一體「天人合一」的奇特景觀，令我震撼不已！但是它近在眼前，卻遙不可及。

雖然修道院之間修建了盘山公路，但汽車只能開到修道院對面山上的公路。訪客要想到達建在「山柱」頂上的大梅黛奧拉修道院，首先需要徒步下到谷底，然後進入石洞門，再登上沿山壁修建的幾百級石階，才能到達修道院的大門。修道院無聲無息地給我們一個下馬威，挑戰我們的毅力和體力。

拾級而上就是小小的石洞門。

我們的團友已經到達石洞門。石洞門狹窄矮小，真能「一夫當關，万夫莫開」。

1000多年前沒有修建上山的路，修士靠木梯和繩索攀上了高聳入雲的峰頂，靠繩索竹筐垂吊上下山，直到二十世紀初，才修凿通往修道院的石階。雖然已經方便多了，但尚能感受到上山路的艱險。

不得不說，幾百級的石階爬起來還是挺累的，可人一興奮，疲乏就被忽略了。不過真的很佩服修道士們對信仰的力量和堅忍。

精致、干淨、安靜的庭院。

大梅黛奧拉修道院是6座修道院裡最著名、最壯觀，建在最髙山頂上的修道院。享有「天空之城」的美譽。它建於14世紀，曾經得到塞爾維亞皇帝的資助。

修道院的教堂很有名，尤其里面的壁畫。教堂內不允許拍照，大膽盲拍了兩張後，只有用眼睛和心來記錄。

修道院還有愽物館，陳列了幾百年來珍藏的珍貴文物和藝術品。這是其中一件有意思的珍品，猜猜是什麼？

修士的生活區。

曾經的廚房。

梅黛奧拉的每一座修道院都擁有震撼人心的風景、教堂和珍藏的珍貴文物。在大梅黛奧拉修道院的覌景台不僅可以欣賞到極美獨特的風景，細心的人還可以覌察到，在巨石上進行攀岩的探險者。

四周粗獷、雄渾、累疊、黝黑的巨石。

修建於16世紀中葉的羅薩諾修道院為修女的住所，也是梅黛奧拉唯二的女子修道院之一。其陡峭的結構巧奪天工。每個角度皆是不同的風貌，被譽為梅黛奧拉最優美的修道院。它位置雖然較低。其四周的景致卻更為獨特。向西可眺望瓦爾拉姆和大梅黛奧拉修道院，東側則是聖史蒂芬女子修道院。

通往羅薩努修道院的道路，同樣是先下山再上山。只是進入羅薩努修道院前，要走過架在絕壁上的兩座小橋。

在橋上，遇到正從修道院走出來的幾位黑衣修女。她們獨特的外貌和着裝，散發出一種祥和與安靜的氣息。讓匆匆而來的我頓時平穩下來。

羅薩努修道院庭院不大，卻小巧可愛，視野開闊。

教堂裝飾很精美，由漂亮的彩色玻璃裝飾。還有描繪基督復活和顯聖的華美壁畫。

據介紹這個看似不像鐘的「鐘」，能敲出美妙的音樂。修女用它敲出不同的樂曲來傳送祈禱、頌經、懺悔、作息的時間。挺有意思，可見外表嚴肅聖潔的修女，內心深處也有浪漫的情調。

小小的花壇，讓心靈手巧的修女們精心打理成她們心中的藝術品。

褪去了入修道院必須圍上的裙，下山来到我們入住的酒店。酒店就坐落在梅黛奧拉山腳下。

清晨小鎮很安靜，人很少。一抬頭，就能看到不遠處的山景。

瓦爾拉姆修道院建於1541年，是梅黛奧拉第二大修道院。它以第一位攀登上這座髙595米石柱的苦行修士瓦爾拉姆在1350年修建的小教堂而命名。瓦爾拉姆修道院以珍藏文物之多，庭院之精美而聞名。

瓦爾拉姆修道院有着形似城堡的外覌，紅磚外牆石頭填充，多邊形塔樓，橙紅色的瓦屋頂。現在我們着到的修道院，則是來自希臘西北的富家子弟Apsarades兄弟在1541-1544年所建。據介紹，光是主教堂建築材料的運輸就花掉了22年的光陰。

瓦爾拉姆修道院景區大門。門上「壓」著一座巨石，崢嶸可怖，使人望而生畏。

梅黛奧拉每個修道院對訪客的著裝都有統一具體的規定。

通往瓦爾拉姆修道院的幽谷。

瓦爾拉姆修道院的修士們幾百年來出入山頂的修道院，或運送物資和建筑材料，唯有從500多米髙的空中城堡上的小木屋，垂吊繩子鐵框或大網兜上下山。慕名而來的我雖然做了「功課」，眼前的景象依然令人感慨不已。

據說早期的訪客被吊着垂直上下500多米時，會問修士：「這绳子會不會斷」。修士們總是平靜地回應：「只能看神的意願了」。修道士們堅信：如若繩斷，便是神意。

1920年以後，修道院開始沿著陡峭的山崖，凿出通往瓦爾拉姆修道院的195級石階。

從修道院往下看走過的山路。才知595米這麼高。

瓦爾拉姆修道院的確美的令人驚嘆，尢其教堂的兩個圓形屋頂令人印象深刻。

仔細看這裡建築的每一面墻體，都會讓人感覺到修士們儼然很有藝術修養和審美眼光。他們充分利用各種天然的、大小不一的、色彩各異的石頭，將墻壁砌築如一幅幅抽象的浮雕。石頭之韻，盡顯自然之美。

建在懸崖邊的歐式八角亭。給人一種高貴和莊重的感覺。在我國八角亭有着豐富的文化寓意和象征意义。相信修士們修建的八角亭也會寓意它美好的祈願。

教堂外廳(允許拍照)。

厨房里，擺放一個16世紀的巨型木桶，這可不是用來儲存酒的，是用來儲存雨水的，它的容量可達3000升。

當年，修道院用繩索鐵筐或大網兜，垂吊上下山的小木屋。

從小木屋可以眺望對面山頂上的大梅黛奧拉。是拍攝大梅黛奧拉極好的角度。

聖史蒂芬女子修道院修建於16世紀，坐落在低處的岩石上，四周環繞着青翠的色薩利平原和漂亮的紅頂屋小鎮。是大巴唯一可以開到門口，最輕易扺達的修道院。

進出聖斯蒂芬女子修道院的石栱橋。

深溝髙壁，防禦堅固的女子修道院。

女子修道院的大門，門上釘滿了尖銳的釘子。修女總是有着直擊靈魂安撫心靈的神奇力量。

該修道院最初由修士建立，在第二次世界大戰期間遭受了嚴重破壞。1988年，改建為修女院，如今住着15名修女。

今天有聖靈儀式，修士的身影也出現在女子修道院。

教堂外觀設計的很有特色。教堂里有立體壁畫，窗格聖像以及聖像架等珍貴的藏品，如同庄嚴的慱物館展廳。

今天趕上修道院有聖靈儀式，到訪的信徒和遊客不少，我們嘗試幾次都沒能進入教堂內參觀，需要耐心等待。

有好幾位女士們還特意穿上傳統的民族服裝前來出席聖靈儀式。庭院有表演的、有拍照的。有聚會的。整個修道院充滿了歡快的氣氛。

我們「正襟危坐」在巨幅聖人畫像之下，靜靜地享受這快樂聖靈的時光。

她們熱情歡快，優雅大方，臨走時還向我示意。可惜不知道她們來自哪？穿的又是哪個民族的服飾。

在梅黛奧拉觀景台集體合影，為辛苦並快樂的遊走「天空之城」畫上句號。

德爾菲小鎮皓月當空。

德爾菲小鎮懸崖酒店。酒店大堂設在最頂層。如果腦子不急轉彎，要乘電梯到大堂時，習慣性的按「1」層，電梯就會把你一直速降到懸崖底層，走出電梯才意識到「噢！反了」。有趣的小插曲。

德爾菲遺址和博物館就在前面的山坡上，離我們入住的懸崖酒店不到1公裡，徒步即可到達。

為了便於進一步了解德爾菲，我們先參覌古希臘藝術品最重要的收藏地之一徳爾菲考古博物館。博物館依山而建，就坐落在阿波羅聖地邊。陳列的展品都是19世紀末在此地出土的。從考古發現，德爾菲的物件最早都在公元前8世紀，要早於雅典300年。

進入愽物館，一對來自希臘神話中的英雄映入眼簾。據說這兄弟倆力大無比，他們的母親想參加宙斯的妻子赫拉的歡慶會，但找不到牛拉車。兩兄弟以人代牛把母親拉到會場，自己卻累得精疲力盡昏倒在地上不省人事。那時認為死於睡眠是凡人最沒有痛苦最安逸的死法。於是母親向赫拉祈求，恩賜他們在睡眠中死去。赫拉滿足了母親的願望。兄弟倆再也沒有醒過來。

徳爾菲考古博物館的鎮館之一：青銅戰車手。據介紹，青銅戰車手雕像被埋葬在公元前373年大地震的廢墟中，所以得以保存。而徳爾菲聖地的其他大型青銅建築群沒有一個幸存。

戰車手是一位剛參加戰車駕駛比賽并獲勝的年輕貴族，戴着冠軍的頭帽，在鼓掌的覌眾面前游行。這是一件風格嚴肅的傑作，樸實無華，反映了運動員的道徳。

斯芬克斯～獅身人面像，也是鎮館之寶。據介紹，它是納克索斯島向阿波羅聖地獻上的一件宏偉的禮物。它坐在一根愛奧尼亞柱式的柱頭上，柱子高達12.50米。原立在阿波羅神廟的台基前。

肚臍石～是在阿波羅神廟附近發現的。它的浮雕裝飾代表了最初包裏聖物的羊毛網。根據神話，宙斯以世界兩端釋放的兩只鷹最終在這里相遇，用肚臍石標志著地球的中心。

當年太陽神阿波羅聖地的建築布局：最醒目的建築就是阿波羅神廟，據推測其最早建於公元前五世紀。阿波羅神廟上面是半圓形的古劇場。許多房子均為寶庫。

走出博物館，我們上山去參觀遺址。德爾菲遺址主要由阿波羅太陽神廟、雅典娜女神廟、古劇埸和古競技場組成，另外還有寶庫、祭壇。我們從稱為「神路」的山路開始走進徳菲爾聖地。

祭壇墻上依舊留存着從公方前5世紀至公元3世紀的石塊和磚牆。

地球的肚臍，宙斯從世界兩端釋放的兩只鷹最終在這里相遇，於是他甩出一塊石頭，剛好落在這里。現在這塊石頭是後人造的。真品收藏在德爾菲考古博物館。

在希臘的各個聖地都修建有寶庫，而德爾菲是寶庫最集中的地方，大約有20多個。此建築是德爾菲最知名的寶庫～雅典寶庫。約建於公元490年，用以紀念馬拉松戰役。現在的寶庫是修復重建的。

柯林斯寶庫殘存的愛奧尼式柱頭。

據悉阿波羅太陽神廟殘存的六根多立克式石柱，是考古人員在遺址上疊成的。如今礳砺得分外粗糙的石柱和石塊與杂草混在了一起。

阿波羅太陽神廟原有38根多立克式石柱，前后各6根，兩側各15根，整個神廟呈長方形。今天我們能看到的只有神廟遺留的巨大的地基。但仍可以感覺到阿波羅聖地往日的輝煌。

這座三千多年前用巨石砌成的聖地，如今已是坍塌在山野上的一片廢墟。殘缺和發黑的石頭，成片地散佈在寬展的山坡上。無法想象，數千年前這裡曾是堆滿財富的寶庫，聆聽神諭的聖壇，人間英雄們競技的埸所。

攀登、拍照兩不誤。

從阿波羅神廟繼續上山，就到了始建於公元前4世紀的德爾菲古劇埸。劇埸全部釆用帕爾索斯山的石材。擁有35排座位，可容納近5000人。較低的坐位是在希臘化和羅馬時期建的。

石碑上刻著徳爾菲神諭的三句話：「認識你自己」、「凡事勿過度」、「妄立誓則禍近」。德爾菲在古希臘神話中，是阿波羅太陽神發布神諭的地方。公元392年，羅馬皇帝狄奧多西一世簽發諭令禁止異教信仰，從此標志著阿波羅崇拜的終結。

雅典娜普拉納亞神廟，位於阿波羅神廟以南。其建造可以追溯到邁錫尼時代。但是到了公元前4世紀末，希臘經歷了政治的動蕩，德爾菲再也沒有出現過新的建築，聖地逐漸走向衰落。目前雃典娜神廟修復了帶有外部柱廊的三根廊柱。它現在成為了德爾菲考古遺址的標誌性建築，是古希臘建築的絕佳范例。

德爾菲遺址有考古，也有神話，還有現代人的想像，很值得探訪的希臘古跡。1987年德爾菲遺址被列入世界文化遺產名錄。

盡管昔日輝煌的神廟，如今只剩下斷柱殘垣，我們也和阿波羅太陽神廟合影。

阿拉霍瓦小鎮坐落在帕爾納索斯山一個山石嶙峋的山嘴上，是從德爾菲回雅典的必經之路。這是一個非常漂亮的山中小鎮，房子大多是橙紅屋頂，一條主路穿鎮而過。冬天它是希臘著名的滑雪聖地。阿拉霍瓦與希臘印象里的景色差別很大，它更像是一個阿爾卑斯山的小鎮。

科林斯運河始建於1881 年。長6.3公里，運河內的水深達8米，運河水面寬24米，底部寬21米。挖掘岩層深度達84 米，接通愛奧尼亞海和愛琴海。是世界上最短最深最窄的運河。

科林斯運河的完工讓翹首以盼的希臘人失望了，它根本沒有帶來預期的效益。由於運河的寬度和深度不足，無法滿足大型船舶的通行需求。

現在，科林斯運河已經不再是商業運輸的主要途徑，而是成為了一個吸引遊客的休閒場所。人們可以在運河兩岸的觀景台上欣賞運河的風光，也可以在運河的橋梁上進行蹦極等活動。

回到雅典，在中餐廳，導遊為我們倆位團友准備了兩個不同風味，不同樣式的生日蛋糕，大家高高興興唱起「祝你生日快樂！」。氣氛溫馨親切。(待續)