天水印象—动情麦积山

Mozart

麦积山石窟是我参观四大石窟的最后一个。无数人在我之前登上了麦积山的悬崖，去观看历经1600年的世界遗产，也留下很多描述。虽然如此，我仍想以自己的视角，写下我自己的感受。

这天气温一下子上升到三十多度。在天水属于比较高的温度，因为那里的餐厅基本上都没安装空调。于是我就在树荫下多逗留些时间来避避烈日。下午三点才到到麦积山。

当我乘在接驳车上，眼前出现了这个郁郁葱葱的麦垛。暑意一下子飘到九霄云外了。

参观麦积山石窟都是从东崖上山，但是都要经过西崖。下午的阳光正面对西崖。远远就见到绝壁上的栈道和西大佛。

西崖的山顶比较平。山顶，山下都有绿色的植被。褐色的山体寸草不生，山上远远看见白色的大佛。

麦积山有142米高，相当于我们城市里四十多层高的楼那么高。石窟开凿在悬崖峭壁之上，栈道凌空飞架，层层相叠，其惊险陡峻为世罕见，被称为“琼楼十二层”的凌空栈道，全长1.3千米。最上面一层天桥，距离地面84米，相当于28层楼高。

麦积山的西崖大佛是北魏的原物，高12.2米。右侧的协侍菩萨已经风化了。这就让你还未上山，就知道了麦积山石窟历史的悠久。这个著名的石窟是从东晋十六国的后秦开始开凿的。一直延续到宋代，随后就突然被人们遗忘了。在历经了元，明，清的朝代更换以后，在民国时代，有一位文物保护者叫冯国瑞，根据史书的记载去寻找，再次发现了麦积山石窟。

我们沿着西大佛山下的小路，一路绕到东崖，这时候，东崖三大佛出现在眼前。穿过树木，可以望见东大佛的面容。东崖大佛高15.8米，是隋代建的，南宋是修过，到了1982年再次修过。东崖的大佛望着我们从东门的入口进入，开始麦积山石窟的参观。

我到了售票处，要求买特窟的票，售票员说，从参观的时间看，我走完全部普通窟，就只能再参观一个特窟，想要多看，时间来不及了。我这次是跟旅行团过来，能多看一个窟就不错啊。于是，毫不犹豫地买了133特窟的票。

就从这栈道一层层地往上，沿途的崖壁上有一个个佛龛，佛龛里面就有佛像。但是，罩着佛像的铁丝网太致密了，就算眼睛贴在上面，特很难看全佛像，拍摄就更难了。

只有把相机贴在铁丝网上，在铁丝网的网孔中间，能够拍摄到佛像。

很多场合只能拍到佛像的局部的局部。我通常是选择佛像头部，佛像历经一千多年，他们的神态一直就是这样宁静地望着我们人间。佛像头部后面的背光，还能看见残留的彩色壁画。

随后，沿着崖壁的楼梯一层层往上，最为震撼的东崖大佛近距离出现在眼前，带着强烈的冲击力扑面而来。先看到的是左侧的菩萨，头戴宝冠，面容丰满，眉间同有白毫相，颈部挂有璎珞珠串。这位左侧的菩萨是普贤，高13 米。

菩萨的面容完全就是欧版的健陀罗风格，浓眉大眼，宝冠有强烈的立体感。大眼睛里面黑色的眼珠子是嵌入的琉璃珠。从菩萨这么大的形体，你可以想象一下眼睛的琉璃珠有多大。

菩萨的右上方是一排排的小佛，就是003窟千佛阁的一部分。

换一个角度看普贤菩萨，旁边一只残缺的手露出了里面的骨架，可以得知麦积山大佛的建造工艺。此类大型佛像制作流程为先在崖面雕凿出大形，然后在石胎表面等距凿出大小、深浅不一的桩孔，插入缠有丝麻的木楔。然后再敷泥塑形，精雕细塑，最后加以妆彩。千年风雨的洗刷过后，彩色已经失去，但是佛像的神态仍然气度不凡。

右侧的菩萨右侧为文殊菩萨，高13 米，左手托花蕾于肩头，但是从我这个角度看，似乎是菩萨的手托着腮。

正中主佛为释迦牟尼，高15.8米。头梳螺纹髻，前额有肉髻珠，面如满月，眉间有白毫相，鼻子隆起，双目处于半睁状俯视前方，神情肃穆庄严中带着一丝慈祥。

这组东崖大佛悬立崖面，俯视着芸芸众生，虽历经了千年风雨。仍在注视着我们的世界。

东崖大佛右侧的步道走过去，是带着阳台的石窟，009窟，又称下中佛阁。北周（公元557~581年），宋代重修，部分明代补绘。大型崖阁式建筑，前有栈阁，就是我说的阳台。

后壁并列开七个龛，从通道走过去，那7个龛的一侧的菩萨或者弟子看上去排成一排。

龛内分别塑一佛二弟子或二菩萨。现存造像19身。讲解员说是宋代重修时上的彩色一直至今。这一窟，两个协侍菩萨着贴身的薄衣，好像是真丝面料，正应对了今天那三十多度的气温。

侧面的菩萨衣服都飘飘欲仙，佩戴璎珞，面部表情都十分宁静，一看就会让你跳动的心平静下来。

衣服上的色彩虽然残留不多了，但是那个泥塑的衣服褶皱柔软地垂下来，像真的布料一样。

有的菩萨还垂下眼帘做出手印，好像在指导人们怎样才能均匀地呼吸。

这一窟的佛，正好是在向他旁边的菩萨交代着什么，菩萨微微点头称是。

佛的脸都像是画上了京剧的脸谱。有不同的说法，有人认为是赭面，吐谷浑时代的一种风俗。但是也有人说是明代补绘上去的。为什么绘绘成京剧风格呢？

甚至，佛的胸口也涂成黑色的图案。好像是古代的动漫画风格。

这位弟子显然就是阿难。

这位菩萨若有所思，我称他为思考的菩萨。那个神态雕塑得惟妙惟肖。

走到了中7佛阁的另一端，见到左侧的菩萨们都闭上了眼睛在送我上楼。

于是，在菩萨的目送下，我沿台阶走到中7佛阁的上面一层，是003窟，北周（公元557~581年），宋、明重修。又称千佛廊，是人字披顶的长廊式崖阁，全长36.50米，是早期木石混合结构建筑形式的反映。在这个走道的一侧只有两排，我认为是整个崖面小佛的一部分。

从我在山下拍摄的这个画面看，崖面的小佛有六排，人行步道分割了整个崖面，步道上方两排。整个崖面的小佛现存297身，结跏趺坐，高约0.9米，均为石胎泥塑。造型敦厚，排列规整，场面壮观。上两排佛像虽经宋、明重妆，但仍不失原作风貌。如果这个千佛廊的走到拆掉，那么整个一个完整崖面的千佛造像该多完美啊。

走过了千佛阁，再上一层就是004窟，又称上7佛阁。北周（公元557~581年），唐、宋重修。上七佛阁为北周大都督李允信所造之"七佛龛"，庾信为之作铭。大型庑殿顶崖阁，宽31.4米，分为七间八柱。后壁一字并排七个大龛，龛外石胎泥塑天龙八部。整窟雕凿精致，宏伟壮丽。

现存造像85身，影塑700余身。七个龛内主佛构成七佛，均为北周原作，历经唐、宋、明、清重修或重妆。壁画也有250平方米左右。

站在上千佛阁前，周围的青山层层叠叠，浓密的绿色植被，带着大量的水汽，在如此温暖又潮湿的环境下，那些雕塑，壁画，让我们看到1600年千的面貌，那是多么了不起啊。

上千佛阁的两侧各有一位金刚，有着浑厚的肌肉，生动的表情。他们在看护着这7个佛龛。

右侧的金刚上方有佛龛，龛内塑文殊和维摩诘，是文殊菩萨与维摩诘辩法之场面。秦州的众位弟子都在听法，维摩诘居士为试验弟子们的诚心，便说：“如果哪位弟子向佛之心不诚，就会有花瓣将落在他身上”，这时候，只见一位天女手提花篮飘逸而行，将满篮鲜花散去，顿时花雨纷飞。花瓣直上云霄，没有花朵落到弟子头上。这就是上7佛阁称为散花楼的原因。佛经中称，只要心中没有杂念，花瓣是不会落到身上，那个花瓣就是你心中的杂念啊。

上7佛阁一个个窟看过去，佛像比中7佛阁的更大，常是一窟二弟子左右又各二菩萨的7人组。

这些菩萨个个衣着华丽，神态安详，他们身后的墙壁上布满了一排排小佛。

菩萨的头冠，衣服，璎珞无不做得精致无比，虽然补绘的彩色也有点脱落，但丝毫没影响到雕塑整体的美。

看看泥塑然后彩绘的衣裙，就像真的服装。腰际垂下的柔软面料，上面的织花随布料的起伏而叠显出花形的变化，以前只有在18世纪的西方油画才看得到这种效果，这居然是1千4百年前的作品。真是让人难以置信。

位于龛楣上方还有五幅飞天壁画造型优美，风格新颖，艺术水准登峰造极。著名画家吴作人给出了新的名称“薄肉塑”。

经过一千多年的风化，颜色已经渐渐掉落，但是那飞舞的飘带，仙女手持乐器的姿态，就跟敦煌壁画的造型很像。带着无限的美感。

所谓“薄肉塑”，实质是在一种浅浮雕上面绘画，你看，那飞天女的面容，手臂凸出平面。她手持一把月琴在弹奏。

散花楼的左侧（我都以我面对的视角说）有另一尊金刚，肌肉就如同现在的健美运动员，表情威猛，英气逼人。衣裙的雕塑精致的令人发指。

近看一下飘动的衣裙，上面勾勒出的花形还是凸的，带着立体感。在没看过这些雕塑之前，你会赞叹卢浮宫展出的胜利女神雕像随风飘起的衣服褶皱多么逼真。看过我国自己的这类雕塑，不仅是逼真，而且是彩色的，那叫做乱真。

我回家看了照片，还注意到金刚的大腿旁边还躲着一个小鬼。可见在外旅行拍照有多重要。

散花楼的一侧有一个小小的岩洞，我这样的个子要弯腰蹲下，慢慢地钻过去，钻过这个小山洞就从东崖到达西崖。这是东崖到西崖的一个通道。

一到了东崖，首先映入眼帘的是一位威猛的天王。是站在005窟的前面。

005窟是隋代（公元581~618年）始凿，初唐完成。俗称"牛儿堂"，三间四柱式崖阁。现存泥塑造像15身。

龛外的踏牛天王，孔武雄健，气势不凡。他的一只脚踏在牛上，所以有此称呼。悬崖一侧的栈道太窄了，这给拍全景带来点困难。为什么踏在牛上，是因为隋唐时期麦积山遭遇了严重的地震，当地人认为是牛发怒引起的。建造了佛龛和有了这个天王踏牛以后，至今都没有发生大的地震。

和东崖的北朝造像模式有些不同，西崖的这一组洞窟是隋唐模式造像。色彩更加丰富。这是左窟的燃灯佛和二弟子。燃灯佛满脸通红。

右龛的佛像更有特别，这个菩萨是麦积山难得一见的露齿微笑菩萨。

中间的佛是弥勒佛，他讲了一个笑话，讲着讲着，自己微微笑了。

旁边的菩萨也是忍俊不禁，看上去也被这气氛逗乐了。

菩萨手里还握着鲜花。这不就是拈花一笑嘛。

左龛外正壁右上方有一幅大面积的壁画，为《西方净土变》。

前廊顶部的壁画是“半夜逾城”。和敦煌莫高窟第329窟的半夜逾城壁画堪称姊妹篇。可是壁画上没有见到半夜出城的悉达多。然而，这幅壁画的风格和敦煌329窟好像是同一个画师画出来的。

从005窟出来，拾级而下有一扇铁门锁着。讲解员取出钥匙把门打开，然后再经过一段向下的楼梯，来到只崖壁前，又有一扇门。讲解员用另一把钥匙开门让我进去，这就是我购买了特窟票的133窟。

由于我进景区已经是下午三点了，售票员告诉我时间只够看一个特窟。那么，当然是要看一下麦积山石窟的招牌，东方微笑之小沙弥。讲解员带我们进洞窟，里面有多龛佛像，还有很多石碑。而我的目光很快就被靠右侧角的一窟吸引过去。那个不到1米高的小塑像不是就在那里嘛。北魏小沙弥。1500年来，他一直站在那里，用微笑和每一个时代的众生对话，

这个小沙弥，面目似十岁左右的孩童，宽袍大袖，略略颔首，双唇轻闭而嘴角上扬，一双细长凤眼满含天真笑意，尤为传神。这个微笑，纯真无暇，充满了内心的喜悦。看到他的笑容，什么烦恼都会抛到烟消云外。

（特窟不允许拍摄，选用网络公开的图片）

看小沙弥一定要蹲下来看，讲解员的手电照着小沙弥，我请她关掉，只有在石窟洞口射进来的自然光照射下，小沙弥的表情才会那么纯真，那么传神。

讲解员随后讲了小沙弥塑像在不同角度下看到的不同，但是我却只能看正面和斜侧面比较小的角度。

133窟中有18块北朝造像石碑，因此也被人们称作“碑洞”，这块石碑上刻画的是佛本生故事，从乘象入胎，胁下出生，比武招亲，半夜逾城，到菩提树下成佛，鹿野苑出转法轮，直到最后的涅槃。整个一块石碑是一本立体的连环画。

这块碑上雕刻有密密麻麻的4000多个贤劫千佛，就是因为这块碑，133窟也被叫做“万佛洞”。如果近距离看这4千个小佛像，非常令人惊奇的一幕出现了，那些小佛的背后都是绿松石上的色彩，绿色的，打磨得光滑，微光下闪亮，让这块石碑显出神奇的魔力。那是图片所无法展示的。

门口的这一组塑像是宋代的“释迦会子”。描述的是释迦摩尼成佛后回家第一次见到儿子罗睺罗的场景。

一缕光射在佛陀身上，高大的释迦牟尼（3.1米高）似乎正慈悲地注视着从窟门口缓缓走来的众人，释迦眼眸低垂，既有佛主的庄严，又有父亲的慈爱。

而儿子的表情面带委屈，悉达多离开王宫六年后第一次回家，罗睺罗见到父亲欲言予止，画面定格在释迦欲前又止，欲摸未摸那一瞬间。

​最精彩的一刻是在关灯以后，佛陀眼睛里镶嵌的琉璃珠，在洞口的残留的一线微弱的光线反射下闪闪发亮，看到佛陀蓝色的眼眶里满盈即将掉落的泪水。讲解员讲完这个雕塑的故事，把灯开亮，再关掉，重复演示了一次。好像告诉我们。在有亮光的场合，他是大家的佛陀，而在黑暗中，他是慈祥的父亲。这也是麦积山石窟最能让人感动的一个场面。当我看到释迦摩尼眼眶中蓝色的泪水，禁不住自己的眼睛也湿润了。

特窟不能摄影，但是网上可以找到图片，但是没有一副图能够看到佛陀闪亮的眼睛。佛陀闪闪发亮的眼睛要到麦积山去看。

从133窟出来后，沿着悬崖的栈道渐渐乡下，但是参观还没有结束。

在栈道的一侧，近距离老大爷西崖大佛的侧脸，眼睛里镶嵌的巨大的黑色琉璃真是画龙点睛，佛的眼睛望着远处的群山。

根据麦积山崖壁上南宋绍兴二年（1132年）的题记，这座石窟“始于姚秦，成于北魏”。

麦积山的西崖大佛（第98窟），造像正中立佛高13米，大佛脚踩云头，立于绝壁，俯视群山，接引众生。两侧菩萨高9米。

右侧胁侍菩萨保存较好，身体稍微侧扭，侧向主尊立佛。我在这崖壁栈道上，从侧面看，协侍菩萨的头向侧下方倾斜，眼睛朝山下看。这真是一个迷。

在山下看就看到西崖大佛的全貌了。为什么左侧胁侍菩萨不是像往常见到的那样，脸向正前方。菩萨我头往下看，是在注视我们人间？他的目光到达的地方是哪里呢？右侧的菩萨则除了石胎尚存外，其余部分已因地震全部剥落，荡然无存。

在下山的途中，崖壁上仍然有一个个小的窟，被铁丝网保护着，通过铁丝网致密的网站，可以看到，那些北魏的佛像都带着微笑。

曾经有一位日本摄影家名取洋之助。拍摄了麦积山所有的佛像，他说：“几百个北魏的像全都在嘴边露出不可思议的柔和的微笑”。这就是麦积山石窟最为著名的“千年的微笑”。

夕阳渐渐西沉，有些保护网稀疏一些的洞窟里，看到佛像的脸上染上了金色。

我从崖壁的栈道下到了地面。

麦积山石窟的出口仍然要绕回到东崖下面在走上下山的道。到了东崖下面，东崖大佛再一次和我面对面了。

然后，告别麦积山。这个能让我眼睛湿润的，带着人间情感的佛教圣地。

（完）