闲逛旧都托莱多（西葡游专刋六）一一西班牙游记（63）

焦文政

清晨，从里斯本发车，行程将近六百公里，用时七小时，回到西班牙，来到托莱多。 　　托莱多，一座古老、神秘且又是高度融洽的历史名城。 早在公元前192年，这里被罗马人占领，公元527年西哥特人统治西班牙，在这里定都。公元711年被摩尔人攻陷。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国的宗教中心。1561年，腓力二世迁都马德里，托莱多从此旁落。不过，宗教地位依然如故，至今仍是西班牙红衣大主教驻地。 简要罗列这段历史，为的是说明托莱多古城历经沧桑，充满荣耀，直至今天。今天来古城，看的是外表，最好要知道内在。俗话说得好，行万里路，胜读万卷书。 这是我西葡游的第六站，闲逛古都托莱多。 图为下车远眺托莱多。 　　虽说托莱多曾为异族占领和统治，但是不同的民族和文化却为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。 从7世纪被摩尔人占领起，托莱多的阿拉伯人、摩尔人和犹太人即友善和平地共居此城，基督教、伊斯兰教和犹太教在此并存共容，托莱多由此成为“三种文化之都”。 下图，我们来到没开馆古城军事博物馆，只能外表看看。 　　古城建于山顶，为了方便游客，城建设置了接龙式电梯。仅这一点，博得长者欢心。 　　站到最高点，放眼观城貌。一条名叫提契河的一宛清水绕城而过，既护城又添景。 　　近观城区街景。 来到古城区，红墙闪沉色，鼻嗅陈香气。 　　虽然仔细看能见到最早由西哥特人修建的城防系统的残迹，但是，如今环绕托莱多古城的巳是由阿拉伯人建造并在重陷后修复的第二道城墙。 城防系统的不规则布局以及杂密的、由小路和死巷组成的道路网，其历史可追溯到历史上的穆斯林统治时期。 托莱多经历了许多艺术大发展时期，许多艺术风格在建筑景观以及各历史遗迹构图方面获得体现。 远处隐约可见的圆形屋顶的圣十字医院是西班牙最早的文艺复兴时期作品，其结构外形体现了穆德哈尔式建筑风格，其门廊则是华丽装饰艺术初期的典范。 　　窄长的小巷，成了一线天。 　　古老的门楣装饰依然保留印记。 　　时而可见幽默却又不怎协调的古今图案。 　　穿街走巷，感受古朴。 　　头顶上方长条幅是为遮阳还是装饰？ 带来喜气洋洋。 　　古街开店铺，顾客纷沓来。 　　界区标志图，标明基督教、伊斯兰教、犹太教三个区域合在同一块模板。 　　走在巷内，游客很难辨别东南西北。 　　穿过街区，看到了与市政广场同一区域的大教堂。 我们首先看到是大教堂左侧高90米的钟楼，上面挂着一口17515公斤重的大钟。铸于1735年的大钟已悬挂了500年。 十分遗憾的是，当天这里举办某个庆典活动，教堂不对外开放。 　　市政厅大楼 　　市政广场正搭台演播，搞庆典。 市政厅正面摆设巨人艺术塑像。 　　市政厅前水池。 游客聚集在广场。 　　场面独特，拍照留念。 　　尽管大教堂不开门，但是，我对大教堂视线一直难以移开。为了对教堂多了解一点，从网上下载了多幅图片，展示于后，也算了却了心头的念念不忘。 托莱多大教堂建于1227年至1493年，内部装饰完成于18世纪，主体为哥特式建筑，内部装潢吸收了穆德哈尔等其他风格，可以说是一座各种建筑艺术风格相结合的庞大建筑群，是西班牙最大教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教住地。 据介绍，教堂主堂长112米，宽56米，高45米，由88根大石柱支撑。主堂周围有22个祠堂，非常壮观。 　　游客外观大教堂，心中总有点念念不舍。 　　为了保护教堂的艺术雕像，防止鸽粪损害，罩上细网。 　　大门外看到了教堂内的金壁辉煌。 　　从所列数张图片中可见，大教堂特色非同一般，值得进堂细细观赏。 　　另一个不同于别的教堂的特色是，大教堂的唱诗室地位很高，处在主堂的中央，唱诗班的两排座椅可称之为西班牙木雕艺术的珍宝。下排为哥特式，上排为文艺复兴式，两种艺术风格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅连环画，生动地记载了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。 　　闲步中，来到了市民广场。这里的现场更加热闹非凡。 　　只见窗口挂滿了血色旗帜，彰显西班牙人的热情奔放的性格和勇敢拼搏的战斗气概。 　　女孩聊天正欢。 　　娃娃嬉戏于牛前。 　　不过，我感兴趣的是去瞻仰塞万提斯的铜像。 出生于托莱多附近小镇的塞万提斯被托莱多引以为豪。在西班牙，塞万提斯是被公认的最伟大的作家。他的作品《唐·吉诃德》达到了西班牙古典艺术的高峰，标志着欧洲近代现实主义小说的创作进入了一个新的阶段。评论家们称他的小说《唐·吉诃德》是欧洲文学史上的第一部现代小说，据悉，《唐吉诃德》的总出版量世界排名第一。 哈哈，我蹭伟人的荣光，去贴上一点我爱文学的标签。 　　仰慕。 　　闲逛托莱多，在五彩缤纷的晚霞中结束。留下遗憾，以后再来。 　　入住古典式的宾馆，回味古城托莱多的内涵。人类在抗争与和谐中走来，古城向我们昭示着只有和平共处才有未来。 　　宾馆的外景刹是好看。