去向往的地方（六）

苍耳

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　　敦煌市，古名“沙洲”，甘肃省的一个县级市，属酒泉市管辖，位于甘肃省西北部，河西走廊的最西端，青藏高原东北边缘，甘、青、新三省（区）交汇处。敦煌之名，初见于张骞给汉武帝汇报中有“始月氏居敦煌、祁连间”。《汉书》中也有提到“敦，大也；煌，盛也”，意为盛大辉煌之意。著名景点是距市区6公里的鸣沙山月牙泉，鸣沙山因风吹沙响而得名，月牙泉被鸣沙山环抱其中，其形状犹如弯月，故被人们叫做月牙泉。鸣沙山与月牙泉以“山泉共处，沙水共生”的独特方式著称于世。千百年来，二者共存成了浩瀚沙海中的奇妙景观。

　　离开敦煌，向东，走在回家的路上。

走G3011到瓜州，路边卖哈密瓜和玉兰瓜的成排成排，场地是当地政府为方便瓜农专门临高速路劈出来的。瓜是挺新鲜，也甜，价位略高。因下着雨，车上备有，就没有支持当地经济，说来有些惭愧。

过瓜州地，高速右转上连霍高速，车流量立即马上大了起来，多是大货车。我自言自语:运瓜车，往内地运哈密瓜的。

敦煌距离张掖594公里，下午3点半，我们抵达河西走廊“四郡”之一的张掖郡——张掖市。

张掖，古称“甘州”，位于河西走廊中段，“两山夹一川”形成张掖盆地，是甘肃省的粮食种植大市，国内第二大内陆河流经市区。历史文物古迹遍布全境，其中有西夏国寺（大佛寺）、西来寺、木塔、清代山西会馆、山丹坐佛、马蹄寺石窟、黑水城遗址等古迹。肃南的裕固族自治县也是全国唯一的裕固族居住地。

大佛寺，始建于西夏崇宗永安元年（公元1098年），因寺内巨大的卧佛（释迦摩尼涅槃像）故名大佛寺。木架泥塑释迦摩尼涅槃像身长34.5米，肩宽7.5米，耳朵长4米，脚长5.62米。金妆彩绘，面庞贴金，头枕莲台，侧身而卧，双目半闭，嘴唇微启，形象丰满端秀，姿态恬静安详，胸前饰“卍”字符号，寓意“吉祥海云相”。佛像为亚洲最大的室内木胎泥塑卧佛，也是张掖的标志性建筑，素有“塞上名刹，佛国胜境”的美誉。据说这里还是元世祖忽必烈的出生地，忽必烈将去世后的妈妈（西帝之母）也葬于此，享受后世香火。

　　西来寺，初建于唐，明又重建，当时名为“慈云精舍”，坐落于市区西来寺巷。

　　张掖木塔，始建于北周，隋开皇二年（公元582年）重建，以后历代均有修葺。据史料记载，释迦摩尼涅槃后火化，得舍利子84000粒，阿育王置瓶造塔，每粒造塔一座，中国共建16座，张掖木塔是其中之一。原建木塔在清代末期被大风所毁，现存木塔是1926年重建。木塔结构精巧，造型优美，独具一格。风清气朗时，白云饶塔转，飞鸟围塔翔，铃声随风响，令人难回返。塔内设有楼梯，蹬塔顶不仅可以一览全城风光，还可东迎旭日升、南望祁连峰、西眺弱水流、北观居延牧。雨后的木塔，倒影在湿润的广场上，别有一番韵味，越发的玲珑了些。

我有一位生于斯长于斯的挚友，既来到张掖，便特向她描述张掖盛景，说到大佛寺、木塔，友说她的母校就在木塔旁边，我说我就在木塔下面，你且等，我去拍你母校的图片解你思乡之情哈。打听之后跑到西来寺巷拍了“张掖育才中学”，兴高采烈发图片给她，友说，我的母校叫“张掖中学”，当时我们背书就绕着木塔转着圈背，听说学校已迁至城外，你好好玩儿吧，不费心了。我只得作罢。友推荐张掖美食炒炮仗、酿皮、拉条、搓鱼、香头子、手抓羊肉。我只吃了酿皮子，感觉辣椒香却不辣，面皮绵柔软糯，还行。

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告别钟灵毓秀的张掖市，往南61公里到达马蹄乡，去探访堪与莫高窟相媲美的马蹄寺石窟。从昨天晚上，淅淅沥沥的小中雨就下个不停，213县道两边是大片的油菜花和低矮的青青小麦（目测离成熟收割还需些时日），蚕豆花和土豆花点缀在田垄上，粉白淡黄，层层交叠。白皮水菠萝的种子培育基地小白花正值盛开期（菜花也灿烂），半人高的玉米绿油油连天铺开，一望无际。民居建筑格式规范，或整齐划一，或散落在田野，在朦胧小雨中，犹如一幅田园风光油画。

　　马蹄寺石窟，因雨中景区不开放。大口套小口——回。

　　马蹄寺出来走县道过山丹县城顺G312往前约50公里，雨越下越大，安全起见，临时决定返回山丹县城入住，待雨停再继续前行。

回山丹县的路上，大雨滂沱，雨刷忙到刷刷刷的一丝不敢怠慢，前方十来米就是一片水雾，视线严重被影响。国道两边是断断续续的壕式汉长城和土夯式明长城绵延不绝，隐约可见山顶上的烽燧。两千多年来，这些残垣断壁见证了发生在河西走廊以及西域历代的纷飞战火，同时为了抵御匈奴来犯也起到了巨大的作用。

汉朝初年，为遏制匈奴频繁侵扰中原，朝廷采取和亲的方式，但效果不大理想，匈奴贵族不时还会侵犯中原。公元前121年，汉武帝派骠骑将军霍去病发动了有名的“河西之战”。霍去病率军进攻河西地区的匈奴右郡，采取大迂回战术，经居延奔袭祁连山北麓的匈奴部落，大败匈奴，使其元气大伤。汉王朝趁机往河西地区移民屯兵、修筑长城以防外侵，保障丝绸大道的畅通和西域乃至西南亚和欧洲的商贸往来。

补插一部分内容。从阳关、玉门关、敦煌（沙洲）、瓜州、张掖（甘州）一路走来，霍去病的名字也伴随着我一路走来，我特别想说说对霍去病的感受。

小时候学过历史，知道历史上有个名将叫霍去病，记住这位少年将军，不是因为他的赫赫战绩，而是他的名字很特别。老陈（我先生）的偶像是霍去病，说起汉史的讨伐匈奴他如数家珍，每一次出征，谁是主将谁为副将，带兵多少，战况如何，他闲时会跟我说几句，奈何我对战争不感兴趣，话题不经意就被我岔到八卦花边新闻上，他就懒得再搭理我。老陈时有感叹，遗憾此生错失从军机会，不然他一定是那个冲锋陷阵、为国赴死的军人。老陈说这些的时候我会感觉他的光芒正晃瞎了在下的双眼，对他的崇拜就像滔滔江水连绵不绝。跑题了，说霍去病。

霍去病，今山西临汾人，公元前140-前117年，仅活到23岁年纪上就病死了（我猜，他从小就多病，身体羸弱，所以父母才取名“去病”）。汉朝名将，官至大司马、骠骑将军，封冠军侯。善骑射，用兵灵活，注重方略，英勇果敢，不拘古法，善于长途奔袭、闪电战、迂回战、穿插战。曾先后六次率兵出征塞外，战无不胜。初次随卫青（汉武帝的小舅子，卫子夫的亲弟弟）在漠南攻击匈奴，年仅17岁，率800骁骑不带辎重，不带粮草，深入敌境数百里，勇冠全军。在两次河西之战中，大破匈奴，生擒兵士，祭天金人，打通了河西走廊。漠北之战，大捷而归。自古英雄出少年，出处大概就来自霍去病。然而天妒英才，公元前117年，霍去病病卒，终年方23岁，死后被汉武帝谥封景桓侯，命陪葬茂陵（汉武帝刘彻之墓），筑墓“象形祁连”，象征着他为国家立下了不朽功勋。留下了“匈奴未灭，何以家为”的千古名句。

记下这段文字，我算了了个心愿，历史总会铭记一些对国家和民族做出过丰功伟绩的人。

晚间涮了一顿地锅羊肉，打了一场双升，团队算是休整了半天，够奢侈了。

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　　山丹县城西出5公里也有一大佛寺，山丹大佛寺，又称“土佛”。明英宗皇帝朱祁镇曾亲手为该寺题写匾额“土佛”，土佛寺由此得名。

土佛寺始建于北魏（公元425年），历史上屡遭战火又屡次重建，特别是1971年，这座千年古刹几乎在文革中尽毁，1992年，在释觉慧大师主持期间，经多方努力对土佛寺进行重建。寺内拥有世界上最大室内泥塑坐佛，与张掖卧佛，武威站佛并称为河西三大佛。2023年7月24日凌晨，山丹土佛寺发生火灾，当日10时左右，明火基本扑灭。

到山丹土佛寺现场，除了七孔牌坊和金粉裹身的观音菩萨高大塑像，并没有见到过火后的坐佛，据在此工作的工人介绍，目前修缮工作还正在进行，暂时不开放。

这个没得办法。放弃观澜，往东方向，走吧。

　　顺G312往文昌方向走，探访古罗马军团消失的足迹。我在两山夹一川的G312国道上睡的昏天黑地，被晚霞唤醒，我迷七八瞪，已经到了郦轩古城。郦轩古城，位于甘肃金昌市永昌县焦家庄乡郦轩村，始建于西汉公元前36年，是古丝绸之路上重要的城市和军事要塞。大日头底下只见荒草丛生中有一片白亮的建筑，对着大门有罗马军团的战士雕像，再往里，圆顶的西式建筑，上面写“金山寺”，寺门外设的有可供上香的设施，两旁建筑上大红的字体写着“拥军、爱党、文明、和谐”的字样。

不见一个人。

我一头雾水，这个古城要表达的文化元素令人吃不大透。

　　粗略走了一趟古城，我们驱车去郦轩村，寻访古罗马军团遗址。

郦轩村，本来叫“者来寨”，坐落在国道312旁边，与古城毗邻。

溯个与古罗马军团相关的源。公元前2世纪前后，世界上出现两大帝国，即东方的西汉王朝和西方的罗马帝国。公元前53年，一支东征的古罗马军队在卡莱尔战役中几乎全军覆没，6000名杀出重围的将士，在亚美尼亚草原上，神秘的消失在历史的沧海记忆里。18年后，在西汉王朝的版图上，郦轩县诞生。史料记载，这个县是大汉天子为罗马人而设。

2000年过去，目前生活在永昌县具有欧洲人样貌的人有200口之多，主要分布在者来寨方圆三十里范围内，被当地人称为“郦轩人”。这些高鼻梁、深眼窝、蓝眼珠的村民说当地话，身份为汉民族，但具有46%的欧洲血统。

郦轩遗址在者来寨村子中心地段，由于风雨侵蚀和人为破坏，现在只剩一段残垣、一块巨石，建有围栏约500米予以保护。

　　郦轩亭上记载，公元前53年，古罗马为打通与东方大汉王朝的联系，发动了对帕提亚王国的战争，罗马军团七个军团由克拉苏率领，越过幼发拉底河，在卡莱尔遭帕提亚军队围歼，第一军团约6000将士拼死突围，挥戈东进，在公元前48年进入西汉版图，张掖太守辛庆忌奉命接纳，设郦轩县，安置了这些罗马人。

我们打听村头小卖部的村民，现在有没有欧洲相貌的当地人？回答肯定，有，但都被旅行社聘走了，并且多数年轻人出去就不回来了。

郦轩亭。

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　　武威市，古称“凉州”，地处黄土高原、青藏高原、内蒙古高原交汇处，是个拥有深厚文化底蕴和文化元素的历史文化名城，也是丝绸之路在河西走廊中东部的要塞。

西汉初年，姑藏被匈奴占据，汉武帝派霍去病大败匈奴，征服河西，为庆祝这一胜利，东汉时期，将姑藏改名为武威，显示大汉王朝在河西的军威和武功。

第一站，参观了“武威西夏博物馆”。

第二站，参观了“武威文庙”。

第三站，参观了“武威市博物馆”。

文庙对着的广场上有音乐声震耳欲聋，单听曲调，无法判断剧种，能分辨出是弦乐，吱吱扭扭拉的很赶，唱的平而尖利，但是蛮合拍，也热闹。我问文庙的售票员他们唱的是个啥？姑娘说，应该是凉州小调。我前往广场一看，挺大的形式，一排老头呈弧形坐在凳子上，每人一把叫不上名字的弦，面前地上放一台微型音响，音响都通着电。中心空场上站着两位老太太，手握话筒，地上也放着一台通着电的小音响。老头拉的是和弦，老太太唱的是和声，再仔细听，什么凉州小调，原来是“我是一条小河”。一首荡气回肠的草原歌曲，被老人们用通电的扩音器念的平铺直叙，还声震四野，极具中国特色，但显而易见，拉的唱的都很享受这种娱乐方式。一辈子不易，老人们高兴就好。

看博物馆和文庙，基本都是走马观花，一知半解。一般都是年代、出土文物、遗址。重点说说武威市博物馆的“马踏飞燕”。

“马踏飞燕”马的名字叫“铜奔马”，武威博物馆里是个复制品，原件收藏在兰州“甘肃省博物馆”内。

河西走廊自古就是驯养良马的天然之地。在古代，这里出产的良马地表之上是古代帝王开疆拓土的利器，地表之下是云端轻灵使者的化身。这匹马，头部高昂，扬尾御风，三足腾空超飞鸟为伍，骨肉匀称，身姿矫健，具备了一匹好马的外在条件。铜奔马是1969年从一座东汉墓葬中挖掘出来的，墓主人是东汉一个张姓将领。与铜马一起出土的还有个仪仗队、三组军官和夫人的乘骑坐马、辎重车，铜器上都刻有“张氏奴”字样。这是古代豪族无论生死都要竞相追逐的荣耀，在这个为墓主人构造的长生之所中，马的身上附着了沟通人与天界的神性，引导着亡灵去往彼岸极乐世界，载着主人赋予它的雄风飞奔于天际之间。

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　　云梯山石窟，又称“凉州”石窟，位于甘肃武威城南50公里的张义镇灯山村，始建于东晋十六国晚期的北凉，距今有1600年的悠久历史，被史学界尊誉为“石窟鼻祖”，为当时北凉王蒙逊主持开凿的，使其具有皇家的显赫身世，是我国早期石窟的杰出代表，对同时期的石窟开凿有示范和启蒙作用。虽历经岁月沧桑，但依旧保存了长达千年的佛教艺术精华，其开凿年代之久远，时间跨度之绵长，保存文物之丰富，当属我国石窟开凿史上的一部恢宏巨制。

天梯石窟第十三号窟，为穹隆式敞口窟，窟高30米，面阔19米，进深6米，内有7尊石胎泥塑造像，主尊释迦摩尼佛，高28米，两侧分别是二弟子（迦叶和阿难），二菩萨（文殊菩萨和普贤菩萨），二天王（北方多闻天王和西方广目天王），两侧塑像均高21米，南北两壁为历代壁画，内容丰富，精美绝伦，堪称古代塑像和绘画艺术的精品。

　　十八罗汉洞。

　　在石窟的前面，有个小小的盆地，盆地的北侧有个水库——黄羊水库。黄羊水库1958年初建，1960年蓄水，当时正是我国三年自然灾害，水库的建成，保证了农田灌溉、满足了兰新铁路、黄羊电厂、糖厂的工业用水。

这里景色如画，盆地小巧而迷人，抬眼远望可见祁连峰雪，低头细嗅可闻青草芳香，站在石窟纵观盆地全景，倒影重重，白云飘飘。心中不由感叹，古人贤能，这等神仙住处不立佛像，哪里还配尊立佛像？

　　乌鞘岭，地处青藏、黄土、内蒙古三大高原交汇地带，是河西走廊的门户和咽喉，位居河西走廊最东端，古丝绸之路的天然关隘和军事要地。也是陇西高原和河西走廊的天然分界，是北部内陆河和南部外流河的分水岭，东亚季风所能到达的最西端。其主峰海拔4326米，素以山势骏拔、地势险要而闻名于世，是我国自然环境中的一座界山。汉、明长城海拔最高段在乌鞘岭汇合。张骞出使西域、霍去病西征、唐玄奘西行取经、左宗棠收复新疆，都曾在这里留下了历史的足迹。

乌鞘岭，突厥语意为“和尚”。由于岭上曾有过一座韩湘子庙，藏语中乌鞘岭被称为“哈香日”，意思为“和尚岭”。

今天的乌鞘岭，蓝天白云，栈道通天。顺栈道拾级而上，环顾四野，高山仰止，辽阔连绵，目测地势其险要，可谓是把守一关则千军不可越也。岭上最高峰立了一块稀松平常的三面尖顶铁皮牌子，牌子的三面对着三个方向，分别写着振聋发聩的内容:黄土高原、青藏高原、内蒙古高原。再加栈道上随风飘扬的五星红旗，激发人产生历史与现代相融合、自豪与感动相交织的情感。

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　　黄河石林国家地质公园（石林大峡谷），位于甘肃白银市北70公里的景泰县中象乡龙湾村，构造属祁连褶皱带，形成于200多万年前，属于砂砾岩层结构。由于雨洪侵蚀、重力崩塌等因素，核心景区饮马沟内80到200余米的峰林多呈石柱、石锥、石冠状，4.5公里长峡如同画廊，奇峰绝壁千姿百态，崖壑裂隙奇妙无穷。沟内天然造型或粗犷朴拙，或秀丽精巧，皆惟妙惟肖。其中最为神似的有“观音打坐、西天取经、屈原问天、霸王别姬、大象吸水、神女望月、一线天”等。

黄河在龙湾村转了个270度的大弯——龙湾，黄河流经此处有一段西流的景象。龙湾环抱的绿洲恰似一个巨大的八卦图，而黄河两岸阡陌纵横，果树成行柳成荫，瓜果飘香稻谷香。龙湾村街道整洁，房舍整齐，村民面相和善，神态祥和。

石林大峡谷我曾经来过，那时候大巴车还可以直接到龙湾村上码头，我们乘坐羊皮筏子过黄河，到下码头至饮马沟，之后坐在叮叮当当头顶披红着绿的驴拉车上，一路上被造型奇特的峰林震撼不已，经过4.5公里的饮马沟，转乘卡丁车，一路卷起黄沙一片，风驰电掣般窜到观景台下面，在观景台上一览连绵起伏的黄土高岭，惊叹于大自然的鬼斧神工。当时不曾目睹景区全景的壮观，今日再来，没有选择买票进入景区，而是选择爬到景区后山顶峰，一览全景。

黄河之水天上来，一曲绝唱到海湾。在这洞天福地，黄河自流白云任飞，一围黄土将这一抹绿色环抱，也将这一方岁月变迁留下的斑驳痕迹藏匿。而今，阳光顶头照，微风徐徐来，万里奔赴，只为与这山河相遇。

　　黄河石林东去15公里的景泰县中泉镇三合村，巧遇了一处古迹——西番窑。

为什么说巧遇？走在县道461公路上，无意间发现左侧的石壁上有大大小小数个人工开凿、黑黢黢的洞口，我们感觉这不似现代人所为，停车去一探究竟。

洞口大小不一，进洞查探里面的空间也各不相同，有洞洞相连如同三室一厅的，也有一个大通间的，也有的空间较小。洞内洞洞想通，有灶台、烟道、火炕、灯台一应俱全的。但是无一例外，里面都是玉米芯儿、干草、破桌子烂板凳之类的废弃之物，应该是现代人所为。

整个村子就遇见一妪一狗，两者均是充斥着警惕的目光跟随我们。与老妪语言沟通不畅，我们作简短参观继续赶路。

查西番窑信息并不多，据历史论证考察，唐广德（公元763年），吐蕃占领西北，在此繁衍生息近百年，为解决住宿问题，开凿崖壁造窑而居。这些窑洞距今已有1200多年的历史，也是西番窑人躲避土匪和抵抗自然灾害的好去处。

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　　平凉市，位于甘肃省东部，东临陕西咸阳，西连甘肃定西、白银。离平凉市12公里，是闻名遐迩的名山——崆峒山，也是古丝绸之路西出关中之要塞，故而拥有“西来第一山”“西镇奇观”的称呼。

崆峒山，是三教合一的名山，我国道教发源地之一，古代多位帝王曾亲临崆峒山，或寻仙问道，或举行封禅仪式。自秦汉起，历代陆续在山上兴建亭台楼阁、宝刹梵宫、庙宇殿堂、古塔鸣钟，遍布诸峰。有“九宫八台十二院四十二亭台”的建筑群。

早上乘坐景区小中巴直接到山顶香山寺，然后参观崆峒山地质博物馆（山顶大阁楼），之后沿着山道逐级而下。古建筑群令人目不暇接，移步景变，各个古建旁都有石碑立在侧，从年代上看唐明清都有，只是字迹太过模糊，其内容多为捐资人的名字，就没有费心去看。各路神仙在崆峒山上都占有一席之地，很难记住都是哪方神圣、管辖范围、职责所在。简直数不胜数，没听说过没见过的比比皆是，感觉自己对三教文化甚至神话传说都如此孤陋寡闻。能做的就是见神仙就磕头或者鞠躬来表达我的虔诚。

　　印象深刻的第一是“上天梯”，总台阶369级，坡度超过60，两边安置铁锁链，到最顶端十几米要手脚并用，有恐高症的人直接放弃。

　　然后是棋盘岭，也称铁棋坪。相传是广成子、赤松子二位神仙弈棋之地，也有传说是陈抟和赵匡胤弈棋之所，故得名。

　　朽木桥。北台向北，有两处狭小天堑将山体分割开来，分出去的一部分像孤岛一样矗立在山体之外，若即若离，看似触手可及，人却不得跨越。古时有人架设独木桥在天堑之上，久之，巨木渐朽，故被人们称作“朽木桥”。明清时，北台上有12株古松，乾隆中期，陕甘总督杨应琚游崆峒山后有“北台以松胜”之美誉。清平凉知府、文人善昌诗赞北台“到此山更好，奇峭莫能名。雪就峰头养，松挣石隙生。寻幽谁有癖，坐久我忘情。但得游仙境，何须问广成”。

　　远眺检修中的通天桥。

　　崆峒山，供奉着儒、释、道三教始祖（孔子、释迦牟尼、老子），同居名山并没有俗语说的“神仙打架”，而是雍容大度和谐共处，充分体现了崆峒山三教合一的博大思想和包容精神。崆峒武术源于崆峒山，是道教文化的组成部分，与少林、武当、峨眉、昆仑并称为我国五大武术流派，驰名华夏。武侠小说泰斗金庸先生曾为崆峒山题词“崆峒武术，威峙西陲”。

　　有感:如果列位对宗教有信仰（佛教、道教、儒教）或者各种神话有兴趣，再或者对古建筑情有独钟，请游走一趟崆峒山，这座名山会带给你视觉盛宴和精神满足。我看到和描述的不过了了而已。

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　　河南三门峡陕州区，地处河南西部，黄河南岸，东为渑池，西接灵宝，南是洛宁，北与山西平陆隔岸相望。特点是有地下热矿产——温泉。

陕州温泉是汾渭热矿水带的分支，构造复杂，是一个具有优越隔热条件的迳流区。区内有发育深达300多米的大裂谷，裂谷深部有较新的岩浆活动，巨大的侵入岩体成为陕州的主要热源和丰富矿物质的来源，同时也是热水通道。

温泉爱好者来自全国各地，使原本知名度有限的陕州近年来热闹起来，也促使当地的酒店、宾馆、公寓如雨后春笋般快速成长。入住的魔方酒店遇到个上海五人团队，说是已经在这里泡了两个多月了，出于礼貌，终究还是忍了没有问泡的效果如何。

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　　魔方酒店后面就是陕州高阳山景区，从窗户望出去，一条陡峭的石台阶貌似垂直着通向山顶，因为恐高，我本不打算体验登山，然而清晨五点多一点，七颗星在走廊吆喝一声:看日出呢，谁去快点。神使鬼差，我一脸惺忪爬起来跟着就走。

高阳山顶看日出，避不过穿过“山门”的石阶，知道陡，但不知道陡到超过60度，需要双手拉铁链往上爬。从山脚到山顶，860个石阶走的我胆战心惊，每一步都需要拉紧铁链方敢抬脚。这条石阶，比崆峒山的“上天梯”有过之而无不及。等我战战兢兢的爬到山顶，太阳正好露出红红的脸庞，留心看了一眼时间，5:43分。

　　出行近四十天（5.20-6.27），落脚三门峡陕州区，休整两天，泡去旅途劳顿，带一身清爽，满心清欢，回归我火热的大郑州。

一行两车八人，历经14000余公里，跨越8个省区，历时39天顺利完成藏、新西南、西北大环线旅行。特别感谢领队七颗星，从做攻略到一路安排吃住行，不辞辛苦；特别感谢北斗星，一路辛劳驾驶，每天装卸行李，无怨无悔；感谢旅伴，行程中有快乐也有感动。聚是愉悦，感恩岁月静好；散也有时，终究路短情长。

山长水远，惟愿自在常有，欢喜相随。

　　完