行走在川藏线的十四天

教书匠

从成都到拉萨的G318川藏线，网上捧成“此生必驾”！因为这条线最勾引人的诱惑有二：一是川藏线为美景高度集中的世界级景观长廊，它像是一幅古老而隽永的画卷，天空澄澈、雪莲芬芳、庙宇古朴、山川圣洁，不去看看终身遗憾；二是西藏这个神秘而羞涩的远方，不知从何时起被赋予了净化灵魂最后的人间净土。让人浮想联翩，觉得不去一次西藏，仿佛自己有一首小诗没写完；不去一次西藏，好像心路还有一程未完之旅；不去一次西藏，觉得今生的自我救赎就会因为业力不足堕入六道轮回，而不能跨进涅槃修成正果……。

　　所以，无论是大相径庭的生活背景和文化程度的中产，还是道心崩殂的失意者或洋洋自得的生意人；无论是心灰意冷的杠精小伙儿或义愤填膺的愤青大爷，还是情场失意后黯然神伤的小姐姐或肥马轻裘却美人迟暮的国宝大妈，全都被无差别的触动而趋之若鹜！在G318的一路上，既有‌从夹皮沟草棚棚走来朴实无华的农民工，也有离开陆家嘴西装革履的企业家，既有年纪轻轻步行穷游的背包客学生，也有大腹便便一路笙歌麻将玩到拉萨的土豪……。

　　我们此行川藏，由起太太心心相惜的“老友”，在退休后己牵手走过了婺源、泸沽、武汉、庐山，今年又想去西藏看看，这一趟要翻越8000余里的高山雪原。摆我们面前“距离不是问题，年龄才是压力”。去年我己到了古稀，“老友”最小的也是60后了；三人还做过大手术，可谓“老弱病残”；我们的这把年纪，首要克服的是“高反”，其次是否经得起如此长距离、长时间颠簸、疲劳的折腾？我还要自驾，又是否打熬得住？另外，已载我十三年走过了半个中国，行驶十六万公里的老车手动“逍客”，又会不会“拉胯”？让我有点迟疑了，不能让我和车在旅途中成了累赘！

　　我已两次入藏，体验过“此生必驾318”的快慰，再去一趟也不会有什么灵魂的升华。那还有必要又去涉险吗？我们的省长黄强在修川藏铁路的动员讲话说了：“川藏雅安至林芝，穿过七条河流、八座山峰、200多个活动断裂带，是在崇山峻岭中如坐上了“巨型过山车” ，在穿越无数美丽的自然风光和复杂的地形中，体现一种生活态度和自由的象征，感受自然的壮丽和生命的无限可能”，省领导“高屋建瓴”的一席话，不仅非常认同也深深地打动着我。要去吧，有担心！不去吧，还真馋！

我在犹犹豫豫的同时，也认真自我剖析，去年体检医生叮嘱我：“老人家啥都高了一丢丢，要多多关注哈”。本应在“争八阶段”小心谨慎，步步为营了，但最终还是挡不住远山的呼唤，下定决心，回复老友们说：“干”！于是乎，将生命和灵魂装进行囊，还揣上了平时常备的去痛片、感冒灵、藿香正气水，氧气也懒得带，因上次进藏带了压根就没用着；又恳请李厂长给我的老“逍客”全面检测，心里就踏实了！

　　第一天5月15日。上午8：00从成都出发。这天是释迦牟尼佛的诞辰日，农历四月初八，谐音为“始越出跋”，自我安慰是“开始翻越出发跋涉”的黄道吉日，心理上觉得占有天时。而且，“三桶油”给了我们一个大惊喜，多次不断连涨的汽油，在今天也“猛降”了整整一毛，老钱说是个吉兆……。在中午，我们就冲过了“川藏咽喉”二郎山直接到泸定，参观了这座300多年前康熙皇帝下令修建的第一座大渡河桥，自古以来，它就是川藏线上绕不开的天险。

怕路上耽搁，从泸定出来又匆匆走过了情歌故里、跑马溜溜的康定城，振奋精神、卯足了力气应对下午翻折多山。行前，网上的若干图片、视频和段子，铺天盖地把折多山的路况说得骇人听闻，不免让我们有些担心，赶紧在康定城边留此存照，心想这么高的海拔，万一爬不上去或爬上去人撑不住了，也有个纪念，然后便地直奔山顶垭口……。

　　折多山是川藏线上第一座大山，海拔4962米，垭口海拔也是4298米。攀爬中，回想起第一次翻折多山，表弟开了辆1.4升的“东风悦达起亚”，他说脚都要踩进油箱了，踩得小腿肚子抽筋，车也爬不动；那时的折多，路又烂又窄，很多路段错车更是让人惶恐。若到了冬季山上结冰，恶性车祸频发，在路边交警把摔下悬崖残破不堪的车辆摆在那里，作为提醒。折多山的垭口是光秃秃的一片石头；第二次去折多山，路况已有改善，垭口又过多了一个石碑，上面刻着“西出折多”。

　　这次上折多山上，虽说依然是白雾茫茫，白雪覆盖，但昔日的窄路已拓宽，小车道、爬坡道分明，完全没有网友传的那些乱象……。垭口上还新建有白塔、观景台、停车场、卫生间，不过人滿为患。而当年那座垭口的石碑，我一边开车一边搜寻。此时石碑的上下左右都“长”满了人头。我人老眼神差还紧张，居然就只见一大堆人头攒动没见碑，于是犹豫了一下就冲过去了，后果错过打卡点。

过了拆多正下着雨，本想在号称摄影天堂的新都桥留宿，然而美丽的风景都在雾蒙蒙之中。从车窗外掠过新都桥G318路的两旁，各类酒店、庄园、度假村鳞次栉比，据说目前已有360多家了，中高档都有，居然到了6一10月份还一房难求。我们当初第一次到这里，住的是藏寨，睡的是通铺，喝的是酥油茶，我严重怀疑那种浓郁的藏乡风情还有吗？

　　由于翻拆多没费多大劲，大大低于我们的“心理准备”，就再接再厉翻越了海拔4412米的高尔寺山，选择了海拔只有2600米的雅江住宿。雅江县山原就占了97.5%，但山上的松茸在中国是最好的。每到这个季节，一大群日本鬼子不惜跨越千山万水来雅江，为的是收购松茸。雅江虽年产量达上千吨以上，几乎被小鬼子包了，在成都市场也难得买到雅江的松茸了，没办法，有钱就可以任性。

　　第二天5月16日。从雅江出发后，打算过理塘到了巴塘的措普沟再歇。早八点冒着小雨出发，一鼓作气就冲过了海拔3800米的十八弯、海拔4200米高的剪子弯山、海拔4718米的卡子拉山，到了卡子拉山山顶上，大家才休息，并饶有兴趣地在观景台上远望群山连绵起伏，云雾缭绕，呼吸着空气中淡淡的芳香，站在山颠无限遐想。

　　继续前行到达了海拔4014米的理塘县，最神奇的是一直阴雨不定的天气，竟然在我们进入理塘城区时太阳出来了，阳光透过云层，洒在身上暖暖的，那和煦的光线让人感到安心和舒适，仿佛刚才对这个“世界高城”的忧虑和紧张都在瞬间消散了。

　　理塘的长青春科尔寺，它是康区历史最悠久，规模最大的藏传佛教黄教寺庙，但游人却很少。相传三世达赖索南嘉措经过理塘时，看到诸多吉兆，居然与900多年前，印度大师阿底峡尊者在《噶当弟子问道录》中的预言相同。于是奏请乾隆老大恩准而建。因而，在康藏地区，素有“上有拉萨三大寺，下有安多塔尔寺，中有理塘长青春科尔寺”的说法，吸引着世界各地的人们前来朝圣。

　　走进寺院，诺大的广场宽阔而庄严，它的空旷感让人感受到一种超越尘世的宁静。广场正对面几座佛殿一字排开，墙体花纹红白黄相间；殿内供奉着释迦牟尼、文殊、普贤等佛像，栩栩如生……。我们在广场上摊开双手，舒展双臂，迎着那阳光，听着寺院中阵阵梵音回旋，用心去感受这份来自古老的文明，尽情去欣赏这个充满文化、艺术和自然美景的地方。

参观完庄严神圣的长青春科尔寺后，下午驱车前往巴塘，从车窗向外望去，蓝天白云下，连绵的雪山，平坦无垠的毛垭大草原，以及草原上高耸的白塔，让我们目不暇接。途经海拔4486米的巴塘姐妹湖国家湿地公园。这是一处在中国国家地理杂志非常有名的地理坐标，是青藏高原最大的冰体遗迹，以“古冰帽”著称于世，也是川藏线上一颗璀璨明珠。

　　此时虽是五月的气候了，而姊妹湖还完全是一个冰封的状态，湖面冰层还没有融化，仍复盖着厚厚的冰层，白雪皑皑的海子山雪峰，显得更加巍峨。姊妹湖如镶嵌在雪山间两块洁净的宝石，淡雅而宁静，呈献出另一种别样的美，停在这里，可以忘却时间的流逝，只想静静地欣赏这美丽的雪原。

　　下午到了叫天神后花园的措普沟。这里汇集了山川景物的所有精华，又被称为川西高原上最后的隐世天堂、世界的措普沟。我们住宿在海拔高达3600的沟口。恐怕是此行中海拔最高的住地之一。晚上临睡前刷牙时，从宾馆梳妆镜里面看着自己的嘴皮有点发乌，说明己经开始缺氧了，但身体还没有不良反应。而大家也都很安静，没有不适，看来真要服老，但可以放心安睡了，阿门。

　　第三天5月17日。一早就去游览措普沟，措普沟最美的是措普湖，更被誉为“康巴第一圣湖”。高原独有粉红的格桑花，在风中摇曳，映衬着湛蓝的天空，水如镜面般平静，但你拍拍手，在清澈的湖水中，自由游弋的裸鲤就会来到你面前，它们在水中来回穿梭，仿佛是跳动的精灵，为这片高原增添了几分灵动与生机，我们久久地陶醉在湖畔，仿佛看到了莫奈的《睡莲》，完全忘记了这里的海拔己经4200米了……。

　　在这片绿草和树木环绕的净土上，还有一座佛教圣地措普寺。寺院的红墙黄瓦，经幡随风摇曳，法号声声回荡。我闭目遐思，任袅袅的思绪在空中驰骋：仿佛听到清晨薄雾中，小觉姆们做早课祈祷稚嫩的声音，在山谷中回荡；看到夕阳身着红袍的喇嘛，缓缓而行，余晖把身影拉斜、变长；显得格外庄重而神秘。我情不自禁给这些小觉姆说：置身如此美景之中，我都想到你们这里来修行了！没想到她们听了我的话，笑得前俯后仰，笑声清脆悦耳，充满了天真、真诚和善意。

　　余教授握着手机， 照像镜头对准她的脸庞：小觉姆羞涩地微笑着，眼睛闪烁着光芒，笑容如格桑花般美艳，满满的是对美好生活的追求和向往。让我们了看到了，人神共处的温馨与祥和，感受到了宗教文化的力量，无论身处何处，只要拥有信仰和希望，就能够找到生活的意义和价值。

　　中午离开措普沟，继续前往西藏芒康的如美镇，这时候天又下起小雨来。过了金沙江大桥后到了西藏境内，原有西藏公安的“入境检查站”撤消了，进入竹巴笼有条海通沟，以前素有“鬼门关”之称。完全没有想到经武警部队的整治，路况大有好转。但由于上一次走这里的心理阴影，路边警示牌又提示：“注意落石，观察后通过”，一直都是50K/小时的速度行进，同伴们都怀疑我是不是在打瞌睡了。

从海通沟又翻过海拔4150米的宗巴拉山就是芒康，芒康县城海拔也有3180米，再翻过4376拉乌山，就到了觉巴山下的澜沧江畔的如美镇，这里海拔只有2600米，为多数进藏游客们住宿的最优选择了。从我们所住宾馆的窗口就能看到了澜沧江，汹涌奔腾的江水在峡谷中穿行，两岸被水流冲切得峭壁高耸，有一种荒凉而又苍劲的美感！最记得在云南“插队”时，就是澜沧江拦住了我们知青的回家之路：江桥上有解放军叔叔把守，没有边境通行证过不去；想游过江等于送命，有知青藏入空油罐车想偷渡，结果罐里缺氧被闷死了！

　　第四天5月18日。早晨6:30天才蒙蒙亮就出发了，因要从如美开始翻海拔3911的觉巴山、海拔5130的东达山与海拔4658的业拉山三座大山，还要过怒江72拐，最终要到八宿才能打间。特别是翻越的觉巴山，一千多米的相对高差，距离短，坡度高，澜沧江深深下切，江岸壁立千仞，公路又无护栏；上山的入口处有许多警示牌提醒：注意一路飞石、塌方、泥石流，加上网友们吹得危言耸听，都给了人心理上强烈的危机感！开始还心有余悸，没想到现在的路况有了根本的提升，我们便一脚油门，天刚亮就顺利轻松的到了觉巴山垭口。

　　觉巴山到东达山一路还较平顺，不知不觉很快就到了海拔5130的东达山垭口，这个垭口是川藏线上最高的垭口。除了广袤无垠、冰雪覆盖原野苍茫的雪峰，根本看不到任何植物，雪峰显得高贵、雍容、壮阔和恢宏，绮丽无比。此情此景，我想起了伟人“山舞银蛇，原驰腊象，欲与天公试比高……”的著名诗篇。我们拍了照片稍作停留便离开了，不是海拔高而是太冷，山头寒风凛冽，冷得象钻了冰箱，“逍客”嘟嘟嘟的鸣响提醒我，外面温度是—3℃。

　　东达山下来是左贡，从左贡的邦达还要再过了业拉山才能到八宿，一直都在平均海拔4000米的山间穿行。这一路一山接一山，“一重山，两重山，一重山是一重欢，两山尽在十指间”。业拉山下行就是称为“天路”的怒江七十二拐，驴友有的说应该有99道拐，也有说是108拐，反正是在行驶中方向盘刚回正立马又开始下一个反向转弯……。

　　七十二拐开始堵车了。本身G318很多地方都在“修修䃼䃼”，这里的堵车一直是常态，好像每个人都说曾在这里被堵过。堵车绝对是我们旅行的一个组成部分。所以，车堵心不堵，大家都心情平和，静静等待，不妨下车欣赏周边的雪景，让冲过觉把山，翻越东达山、业拉山的兴奋情绪松驰下来……。

　　从七十二拐再下到海拔是2730米的怒江，至此，我们就跨越了金沙江、澜沧江、怒江“三江并流”的最后一条江了。这三条壮丽的河流它不仅是地理的分界，更是历史的丰碑。记得怒江的天然屏障曾将日军阻于西岸，救了昆明。这条川藏线在上世纪五十年代修了怒江大桥，年轻的工兵们不畏艰险，不惧生死，他们用自己的血汗和生命，筑起了一条通往西藏的坦途，至今还有一位战士的遗体永远埋在了桥墩里，每个人路过都会被他们的事迹感动！

　　如今，怒江新桥替代了老桥，还将老隧道改建成纪念馆，也让这座桥变得更加神圣而庄严。每辆车过桥都要鸣笛致敬，缅怀那些为国家发展与民族尊严付出巨大代价的英雄们。怒江桥的美，不仅仅在于它的建筑美学和工程的奇迹，更在于它所蕴含的历史价值和民族精神。

　　第五天5月19日。我们带着昨天战胜了“三座大山”的余兴，又信心满满地踏上了从八宿前往鲁朗小镇的旅程。 八宿到波密要翻过海拔4468的安久拉山，沿途，不时有牛羊悠闲地在路上漫步，给这段旅程增添了几分生动与趣味。 中午，我们围坐在路旁的森林中一边吃自热方便饭，一边分享着彼此一路的感受，殷教授说她还第一次见识这种“黑科技”的饭，说实话，凡是食品加了个“方便”二字，味道都不敢恭维……。

　　这一段路，要经过静谧而妩媚的然乌湖，湖面宛如一面碧绿的镜子，展现出清澈动人的清明之美。然乌湖并不是一个我们通常所见的近似椭圆形状的湖，而非常狭长，约有20多公里；然乌湖甚至不是“一个湖”，它分为上、中、下三段，长的阿木错湖向西蜿蜒十余千米，逐渐收缩成一道河谷，随季节的不同 ，河水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。现在，靠G318的湖边，新建了很多的高档酒店，我个人觉得，酒店修得再好，总是扦格难通，没有了过去那种美感了！

　　还有遗憾的是，从然乌到波密的米堆冰川段，过去有一个网红洗车点，很多人经过都会停下来，让冰山融化的雪水给车洗个“澡”，还童心未泯开来开去，让水花四溅撒欢，玩的不亦乐乎，现在己经消失了。就如波密到鲁朗的通麦天险一样，以前走通麦那一段山路，手脚指拇儿都要捏出汗，但你当冲过了通麦，那种荡气回肠的感觉就“不摆了”。现在通麦大桥通车后，天险也消失了，大家车都懒得停一下。川藏线以后若全线通了高速路，就会显得“清汤寡水”了……。

　　晚上留宿鲁朗，这座小镇被称为国际旅游小镇，坐落在深山老林一片高山草甸狭长地带，两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉、松树组成。四周环绕着巍峨的雪山，峰峦叠嶂，在夕阳的照耀下闪耀着金色的光芒。放眼望去，河的对岸高山耸翠，绿意盎然，周边灌木纤丽，小草纷繁，大小不等的湿地被蓝蓝的河水所裹挟，像一块块浮萍“漂”在清澈的河面上，站在清清的岸边，远离尘世的喧嚣，感觉时空变得格外旷敞，心境也变得格外朗润。

　　第六天5月20日。一早便从鲁朗发车，在翻色季拉山时，天空突然变得朦胧，细雨中我们看到了：白虹（又叫雾虹）。一般彩虹的形成较普遍，条件较为宽松，是阳光穿过雨滴时发生折射和反射形成。而白虹的形成条件较为特殊，当光线射过细小水滴时，发生的是衍射，形成一种宽阔的白色虹带，是十分难得一见的七种神奇天象之一，有一种说不出的神秘感……。在漫长的五千年历史里，虹的原始意象基本都是福泽和美好景愿。

　　我们顺利的冲上了海拔4728米的色季拉山，它是以其壮丽的自然风光和多变的天气而闻名，最出名是云海、林海与花海。季节未到，花海未开；而云海与林海就在我们脚下了，氤氲在缭绕的雾霭中，仿佛登上蓬莱仙境，让人向往那超脱尘世的美好……。在山顶的垭口，还可遥望到远处的雪域众山之父：南迦巴瓦峰，给这片群峰更增加了高峻的色彩！

　　中午就到达了林芝市米林县派镇下辖海拔3100米的索松村，它的地理位置是“在世界最深峡谷看中国最美山峰”的最佳观赏点。索松村位于半山腰，面对南迦巴瓦峰，脚下是雅鲁藏布江。这个只有39户人家的自然小村落，就有30户开了家庭旅馆，床位近1000张。但大多是租给外地人经营。我遇见一位哈尔滨来开店的老板，他问我高寿，我说70后了，他一脸不相信说：70后到此一游没几个！立即让我有几分洋洋得意！

　　南迦巴瓦峰地处喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和横断山脉的交会处，被藏族同胞奉为：雪域众山之父，高度达到了7782米，被评选为世界上最雄伟壮观的山峰之一。南迦巴瓦峰的别称叫木卓巴尔山，藏语意为“直刺天空的长矛”，巨大的三角形峰体陡峭壮观之势、挺拔雄伟之态，会给你强烈的“刺破青天锷未残”的视觉冲击。

　　从有登山运动以来，南迦巴瓦峰都是人类无法登顶的一座“处女峰”，令世界多少科考及登山队员为之俯首。我们曾在拉萨与中国登山队队长桑珠（图右1）聚会时，他谈到南迦巴瓦峰，用敬畏的口气说：“我和中国登山队，是当今世界唯一攀登完地球上14 座海拔8000 米以上高峰的，但我们都没有能登上南迦巴瓦峰……。”直到1992年才由中日联合两次登顶，才取得成功。吳京拍摄的《攀登者》，原型就是桑珠，他们的勇敢与坚强，令我仰视！

　　南迦巴瓦峰还有一别称，又叫“羞女峰”。因其常积雪盖，云雾缭绕，很难露出其全部山峰，形容“十人九不见”。传说要想见到南迦巴瓦峰，得耗费一生之中99%的运气；但是只要能看上一眼就能幸运一年，若还能见到南迦巴瓦的日照金山，那么就能幸运一辈子。有人为了一睹南迦巴瓦峰的真容，时间最长的守候在索松一个月之久，最终还是失望而归。我们一到索松村，南迦巴瓦就慷慨大方地屹立在面前，威严地展现出它的尊容……。

　　我第一次见到南迦巴瓦峰，是五年前途经色季拉山垭口，她“为”我们仅仅摘下了几分钟的面纱，观景的人们便都欢呼雀跃，兴奋地抓耳挠腮，喜不自胜！因为太难得了！而这次能见到南迦巴瓦，全依老钱在行前做足了“功课”，并提前预定了开窗就能见到南迦巴瓦峰的房间，当然价格也不菲。从中午到达索松开始，至第二天离开，南迦巴瓦峰一直为我们敞胸露怀，就躺平在席梦思上也能看见南迦巴瓦峰。南加巴瓦峰仿佛也在窗外默默地望着我们，好像正在对每个人的灵魂细细地检视，我说是运气好！殷教授说不仅要运气好，关键那是要人品好！

　　南迦巴瓦和对岸还有一座海拔7294米同样高耸的加拉白垒峰，传说它们是两兄弟。俩哥们儿夹持着雅鲁藏布江，北起米林县海拔2880米的大渡卡村，南到墨脱县海拔仅115米巴昔卡村，全长504.6公里，最深处6009米，平均深度2268米，形成了世界第一的雅鲁藏布大峡谷，不过，这个大峡谷的全貌只能在飞机上才能见到。美国科罗拉多大峡谷和秘鲁的科尔卡大峡谷，都不能与之相比。

　　站在索松村雅鲁藏布大峡谷的岸壁边缘，仰望直刺天穹的南迦巴瓦峰，它就如一位伟岸的天神，以凛然的姿态傲视苍穹，它的壮丽、高耸、雄伟，给人一种刚正、坚毅的美感。你会不自觉地被这片土地所吸引，感受到大自然的壮美和无尽的韵律。在中国国家地理杂志举办的“选美中国”活动中，南迦巴瓦峰位居中国最美山峰第一名。

　　这块华夏大地上闻名遐迩的自然瑰宝，在藏族人民心中，还被尊崇为“雪域众山之父”，因为它还拥有悠久的宗教历史背景，作为西藏最古老宗教——雍仲苯教的神圣殿堂，其别具一格的文化魅力和精神力量，每年都吸引了大批信徒前来朝拜，虔诚的人们将信仰负于肩上，磕着长头，捧着一颗真心向圣山走来，用生命去丈量和缩短自己与神祇之间的距离！临别之前，我们也来到南迦巴瓦神山后的“秘境”膜拜，趁机吸收点仙气，为一辈子求个平平安安！

　　可以说，南迦巴瓦峰的大美，任何语言都难以描述，只有亲身感受过，才能真正领略到它的魅力。来到南迦巴瓦前的彷徨与犹豫，顷刻烟消云散！太太说：真不虚此行！我也对意志最“铁”，坚持一定要到南迦巴瓦的老钱说：这次我敢于面对岁月的挑战，甚至超越了自己的心理预设，能最终见到南迦巴瓦，全靠是：你鼓舞了我，让我能站在群山之巅（《you raise me up》）！

　　第七天5月21日。快乐的时光总是短暂的，我们早餐后就恋恋不舍的告别南迦巴瓦，因派墨公路（派镇至墨脱）封闭修路，只有先返回波密，再冲刺墨脱。途中又经过了雅鲁藏布江与尼洋河的两江交汇，它们从这里相携一并流入雅鲁藏布江大峡谷。尼洋河的水清澈而湍急，雅鲁藏布江则浑浊而缓慢，一清一浊，对比鲜明，登高极目处，气势壮阔，好一派辽远与壮阔、湍急与舒缓的天地自然。另还有一处风景区叫佛掌沙丘，又名丹娘沙丘，静静地卧在江面上，被誉为雅鲁藏布江上一颗璀璨的明珠……。

第八天5月22日，空气中还带着一丝凉意，我们怀揣着好奇与向往，早早地从波密踏上了前往墨脱的旅程。这个被藏族同胞誉为“隐藏在深山老林里的莲花”，充满了神秘。因扎墨公路（波密扎木镇至墨脱县）过于难走，所以实行“双进单出”的限制。我们7点10分就从波密出发了，到了“52K”边检站，各地来的车早己排起了长队，看来大家都对墨脱充满了期待，真是“莫道君行早，更有早行人”！

　　一路上的小雨，盘山公路有点湿滑。40分钟左右到了海拔4200米的嘎隆拉隧道，隧道口面对着高大的雪山石壁，隧道里边黑洞洞的，仿佛在穿越时空之门。这个隧道地处喜玛拉雅断裂带上，是迄今为止国内穿越断层最多、地应力最强、逆坡度最大的高原隧道，也是墨脱公路多年来一直不能完全修通的主要原因。专家们说：“修建墨脱公路的难度绝对不亚于浩大的青藏铁路工程。”在历经半个世纪的筑路中，牺牲了两百多位工人，才终于打开了与世隔绝孤独的墨脱莲花秘境。

　　穿过3360米的嘎隆拉隧道，在隧道出口路段还有三处长约267米的防雪棚洞，因随时发生雪崩、滑坡、泥石流和塌方的小状况屡见不鲜，建筑者们想方没法，以各种方式来最大限度的降低这些自然灾害对隧道出口路段的影响……。下山有好长一段路正在施工，不仅是坑坑洼洼，而且坡陡、路窄、弯急……。

　　而过了这一段，沿途的原始森林，风景变得靓丽了。但从海拔4200的嘎隆拉一直下降到1200米的墨脱，一路上的回头弯，还是一个接一个连续不断，要忍受三个多小时的跌宕起伏，左右摇摆，前俯后仰。到了终点都是眼晴发直，头发倒竖，两腿僵硬都站不直成了“弯脚杆”（原意是四川人对“土包子”的称呼）。网友说：在到过墨脱的人面前不要言路，言外之意是这世上再没有比到墨脱更难走的路了，这句话是不是夸张，来试试就知道了！

　　扎墨公路全长只有117公里长，耗时五十年才得以建成，使墨脱成了中国最后一个通公路的县城。这条路除了地质结构复杂之外，而且气候诡变，每年大雪封山七八个月，还有“一山显四季，十里不同天”之说。进入墨脱的几小时内，便可领略从雪山高寒地带到热带雨林那种千姿百态、丰富多彩的自然景观，实现“跨越式”的体验。殷教授还特意在墨脱买了香蕉，想品鉴一下西藏的热带水果是什么感觉，我尝到了以前当知青在云南亚热带生长的香蕉一样的味道……。

闻名于世的雅鲁藏布江“马蹄形大拐弯”也在这里生成，蜿蜒千里温顺像少女的雅鲁藏布江流至墨脱果果塘后，一反常态变成一条奔突不羁的巨龙，冲破南迦巴瓦和拉加白垒两座大雪峰的层层堵截，调头向南呼啸奔腾而去，形成了举世无双的奇观。站在大拐弯的边缘，你可以看到江水在脚下汹涌澎湃，听到它撞击岩石的轰鸣声，感受到那种震撼人心的力量。使得雅鲁藏布江大拐弯成为了世界级的自然奇观，吸引着无数游人和摄影爱好者前来不睹不快。

　　墨脱还拥有中国藏东南最大的一块完整森林，主体部分就在墨脱，面积有11459平方公里。印度洋的暖湿气流的润泽这里，雨量充沛，森林分布上线能够达到惊人的海拔4500米，它完好的原始性和无以伦比的生物量及多样性，堪称世界之最。所以，专家们说“世界只有一个墨脱，而墨脱拥有整个世界”！去了墨脱，你就等于去了全世界。

　　墨脱这个中国最小的县城，为何自古以来都被人们追捧？相传一千多年前，莲花生大师受藏王委托寻访名山圣地。当他来到墨脱时，只见一块平坦的土地四周山峦叠嶂，一片茂密的森林环绕，宛如一朵盛开的莲花，便取名“白玛岗”。在公元7世纪中叶西藏著名的宗教经典《甘珠尔》就有记载，大师称其为：“佛之净土白玛岗，隐秘圣地最殊胜”。我很难想象大师如何在没有现代遥测工具的情况下发现墨脱的，即便是现在进入墨脱也需要克服重重困难。难道他真能腾云驾雾？让我对大师超乎寻常深不可测的神奇大智慧五体投地！

　　都说：识“食物”者为俊杰也！到墨脱品墨脱石锅鸡，无疑也是墨脱一颗耀眼的“明星”。用当地只能生长到两三斤的藏鸡，将鸡肉放在特制的墨脱石锅中，仅仅再加入野生手掌参等菌类，用文火慢炖，高端食材往往只需要最简单的烹饪，一锅口感鲜嫩、汤汁浓郁的石锅鸡就做好了，那阵阵香气是对味蕾的极致诱惑。再配上一杯口感冰爽的拉萨啤酒，“最是烟火慰平生”！所有的疲惫。都在这种轻松愉悦的氛围里被一一化解了，

第九天5月23日。我们离开了墨脱，踏上了返回八宿的旅程。因为大家都已经领略过了拉萨的风采，决定原路返回。一路看不厌的森林、雪山、湖泊让人留恋……；到八宿后经邦达再向北转向，从昌都走G317回川。都说G318一路是自然景观的盛宴，让人置身于大自然的怀抱中，而G317一路则是历史的长卷，让人感受到人文精神的深邃和强大！

　　第十天5月24日。一早离开八宿重走怒江72拐，登业拉神山，到邦达。这里曾是过去著名的茶马古道，现在也是从G318往北经G214到G317的必经之路，是贯通西藏与四川、云南、青海等邻省的川藏、川滇、滇青公路的中转点。可见，邦达是一个做生意的物流之地。曾经的西藏第一大商户“邦达仓”在这里。邦达三兄弟由此生意做到了全国及印度、缅甸、尼泊尔、不丹等外域国家，特别是抗战时期，邦达仓的骡马商队开辟的国际运输线，有力地支援了中国的大后方。

　　在三江流域高山深谷的邦达草原，海拔在4300米左右，是澜沧江与怒江之间分水岭——他念他翁山主脊上的一个宽坦的山源盆地。也是一片地势宽缓、水草丰美的高寒草原。美丽的怒江支流玉曲河蜿蜒其中，滋润了广阔的低湿滩地和茂密的草甸植物，五月底气温回升植物方露嫩芽， 九月初雪降临，有一年“两季”的奇特风景，邦达草原独特优裕的草原环境，也是重要药用植物产区，有贝母、人参果、大黄、大叶秦艽、红景天等，其中最知名的是冬虫夏草。

　　邦达的机场，创造了世界上的几个“最”：一是离市区最远，距昌都市126公里，还要翻越海拔4540米的浪拉山，比小飞机飞的高度还高；二是气候最恶劣，冬季风速达30米/秒以上，极端温度达零下42摄氏度；三是跑道最长，长达5500米。过去还是海拔最高（4334米）的机场，2013年9月在四川稻城的亚丁机场通航，海拔高度达到了4411米，才降为老二。邦达机场的修建历史颇为坎坷，自1970年7月开建，一万多军民奋战了八年，牺牲了89名英烈，最终突破了这个世界航空界公认的“空中禁区”。

　　过了邦达机场，我们是从G214到G349，再从郭庆转558乡道经类乌齐的恩达进入G214，再走G317去孜珠寺。临行前，是老钱在“小德”上找到的这条路，比“度娘”导航走昌都足足短100公里，少跑两个小时，看地图就知道少绕了个大圈，“度娘”为什么不知道？我感到疑惑。谨慎起见，我马上下载了“腾讯地图”和“北斗导航地图”，结果是腾讯说“N0”，而北斗又说“0K”。很多朋友都曾建议跑川藏线情愿绕路也不要走乡道，理由是一些国道、省道都可以烂到怀疑人生，何况一条乡道？我想，既然出来旅行，目的就在于探索和发现，于是选择支持老钱。完全没想到，558乡道路况出乎意料的好，还没车……。

　　当我们从558乡道“转正”到了G214，我真是舒了一口大气，心情轻松的走上G317西去丁青的路，下午就去了海拔有4800米世界上最高的寺院：孜珠寺。孜珠寺在著名的神山孜珠山上，始建于3000年前，是西藏最古老的宗教"雍仲苯教"的发源地。藏文明其核心智慧就保留在延续了数千年的雍仲苯教之中，在西藏历史和文化中占有的重要地位，并深深地渗入到西藏人民的生活和信仰。孜珠寺不仅仅是一座单纯的寺庙，更是一部活生生的历史书，所以有说“千年孜珠寺，半部西藏史”！

　　去孜珠寺从G317下道后，还要走约有十余公里的支线盘山路，心里除了期盼更是忐忑！忐忑的是这条路紧靠崖边，路窄、弯多、坡大，全沙石路面还有多处“炮弹”坑。被网友称为"险中之险”。攀登这条路，不仅要求驾驶技术高，而且还要汽车动力足。高海拔的路让人与车都缺氧，我的“逍客”自吸式2.0发动机爬得有点不堪重负，又怕快了被碎石划破轮胎，全程一二档前行，不过“逍客”没掉链子，“吭哧吭哧”顽强地爬了约20多分钟终于登顶。

　　在以前，上孜珠寺靠骑马需要半天时间，还有“甩连二杆”走路上山，更是艰难无比。由于孜珠寺太过偏远和险峻，本地人来过的也很少！这条简易的盘山路，还是在丁真活佛的主持下，由社会各界人士赞助，于上世纪八九十年代建成的。听说现在又有施主愿意出资改造成水泥路，被活佛拒绝了，他说：当年第二代藏王穆赤赞普，曾身着麻衣混入众僧行伍，自己下山背石头、麻布和铜铁上山建寺……。上山路途坚辛，就是要让人保持原有的虔诚，不想因为经济繁荣而失去了本质，孜珠寺是“有缘人才能来的地方”！

　　当“逍客”冲上山顶，拐完最后一弯，抬眼望见孜珠寺矗立的大门，仿佛到了离天际最近的地球顶端，前方是一片蓝天白云，不见山水，不见寺院，也不见前路，只有一只苍鹰在天空翱翔，空空如也，没有边界……！宛如一幅遥远天国神秘的画面。在现实与虚幻的交织中，让我感受到了一种困惑后的解脱，一种远离尘嚣的宁静，呼吸到充盈肺腑的清新空气，如得到了脱离束缚的无尽自由……！回想刚刚登山的过程中的那种心悸，所有的努力与坚持、曲折与艰辛，都在瞬间化为了美好的记忆……。

　　大门上“外象雄中心松巴大象谷谢勒嘉格孜珠寺”映入眼帘，真实的孜珠寺突兀而傲然，孤寂地静默天边。估计可能有很多数游客，都会被门上这一长串的前缀“打懵”，我曾也遇见过去参观成都武侯祠的游人，居然问导游曹操是谁！我也幸好是提前做了点功课，才稍微略知皮毛。其实，每段文字中都包涵着孜珠寺久远的历史和传承，昭示着它古老又崇高的地位。阅读了前缀就会明白，探究象雄沉睡三千年的未解之迷，或许就在这里！

　　大门后的孜珠山上，异峰突起，怪石嶙峋，表面皴裂的石头遥遥欲坠，有种魔幻世界的感觉。整个峭壁之上，错落无序的修行禅洞、僧人屋舍，依山而建。大的殿堂可容数百人，仅能一人栖身的小屋见缝插针，别具匠心；进出房屋的小路，一边临着悬崖绝壁盘旋上升，一边又是万丈沟壑，看看都是心惊胆战！佛教寺院本有远离尘世而建的特性，能让如此岌岌可危的山峦庙舍林立，真佩服别样的构思与建筑技术，看来，中国被世界称为“基建狂魔”还是有传承。远远望去，蔚为壮观！所以孜珠寺也被众多摄影、旅行大咖美誉为“天空之城”。

　　那些悬崖上错落的修行小屋，让人有一种特别的神秘感油然而生，吸引着人们想前去探究。我们小心翼翼地向通往最高峰修行小屋的台阶慢慢地往上爬，爬上一小段后就气喘吁吁，一边停下来小憇，感受微风拂面的惬意，一边回望远方，这一看：“惊回首，离天三尺三”！脚下是万山磅礴，巍峨壮丽，辽阔的天空缓缓流动的云朵，集聚为河，孜珠寺的宫殿，金光闪闪，凸显出奔腾的仙气！如人间联接天界的驿站。静下心倾听，除了心跳、风声，听不到其他任何的声音了。

　　爬到山上的修行小屋，修行的僧人师傅有着超越年龄的成熟。我向他请教修行与悟道，他很谦和也自如而愉悦，说自己很小就开始学习经文和密法，十几岁时上山接受灌顶。他的心得是：作为苯教的修行就是修心，是为了众生的解脱；谈到这些年来的体会又说，修行后让自己的心胸更宽了，遇事懂得放松、随缘，懂得帮助他人。

他也非常认同这种远离世俗的纯净静修与生活，除了每月需补充些物资下山，就是每日下去取水、转经的生活与功课，其余就是诵经、礼佛……。他还给我们介绍了孜珠寺有众多修行者，在这叠叠禅洞的清苦修行中，获得了证悟……。此刻，让我想起了清代诗人郑板桥的《题画竹》：“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒”，这大概就是他们修行者“身在地狱，心在天堂”最好的诠释。

　　孜珠寺作为外象雄的中心，早就是苯教大师们的修行地了。我们在山峰上，看到了14世纪的罗丹宁布大师曾在这里峭壁之上留下的修行洞穴，他在禅定中接收到了“口传经文”《光荣经》12卷……。这里的一山一石，在三千余年来的历史长河中，见证了孜珠寺八十位成就者的解脱，他们曾经修行的山洞内，仍有佛光流转！要了解西藏，必先了解古象雄；要研究藏传佛教，也必先研究雍仲苯教。

　　孜珠山有六座山峰，那个空洞最大的是第三峰，宛如一面悬挂空中的镜子，据说可以窥测人心，尤为神奇。所以，第三峰又叫“能见空性峰”。在西藏的神话故事中，称此洞是藏王拉弓射箭击穿而留，另一说法则是大鹏鸟穿山而过留下的宝镜。传说归传说，都知道那是自然形成的。但凡来到孜珠寺之人，都会被那六峰的自然奇观所吸引，顺理成章为网红打卡点。

　　围绕着第三峰，在最高处还有被驴友誉为“世界海拔最高的厕所”。其实不然，第三峰不是孜珠山的最高峰，肯定厕所也不最高的，我们所去最高峰的修行小屋，厕所才是最高的（如图）。置身其间，一边是悬崖峭壁，一边是万丈深淵，不禁让人害怕又好奇。其实还有更高的厕所，那就是珠峰大本营（海拔5200），去孜珠峰刻意要去看厕所，就是旅游公司搞的噱头……。

　　从“世界高厕”想起很让人悲凉的事：来孜珠寺的绝大多数是来猎奇的游人，不辞辛苦上来之后就是见性峰打卡，“最高厕所撒泡尿”（因去撒尿的人太多己被封了），而学者、专家很少。外国人对象雄、苯教的研究，比国人更多、更深入。中国专家都不得不承认：“古象雄文明的所有权在我们这里，但其话语权和解释权却长期落在外国人手里”。孜珠山看似贫脊，却是研究古象雄作为藏文明源头的沃土，即便是过去了一万八千年，藏文明在这片雪域高原上，所展示出璀璨的文明之光，也依然映照着整个康藏大地。

　　第十一天5月25日。从丁青出发经类乌齐去昌都，路上又邂逅了藏酋猴，在往墨脱登嘎隆拉山时见过一次。它们在高海拔生境中求食艰难，进化成了中国最彪悍的猴类之一。藏酋猴被古代藏族人作为图腾之一，民间歌谣中也有以猴菩萨和岩罗刹为藏族的祖先，至今有的地区还残存猴崇拜，房门上贴有藏酋猴的画像来辟邪。汉文化也认同猴子为吉祥动物，猴与“侯”同音，有如猴拿官印上树表示“封侯挂印”；猴骑马寓“马上封侯”等……。

　　在快到类乌齐G317路边，有座卡玛多塔林，里面供奉的是藏传佛教中著名的莲花生大师，还有西藏最大的玛尼堆。在其他地方的玛尼堆都是寺院的配套，但是在这里，寺院却是围着玛尼堆而建的，这些玛尼石堆极为壮观，天天都有很多信众来围着玛尼堆，他们转一圈就放一个石子。在藏文明漫长的历史进程中，才能涌现出浩如烟海的玛尼石刻品，每一块石头都浸透着信众和僧人们对佛法的虔诚和敬仰。

　　相信大家对六世达赖喇嘛仓央嘉措的《那一世》这首诗都有所耳闻：“那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见……”。好多作品赏析认为，仓央嘉措看来，世间所有的一切，都比不上爱情与家人的陪伴与守望；其实不然，从全诗可以读出在佛家弟子眼里，诗人此处所日夜思念的那个“情人”，其实指的是佛陀……。无论怎么解读，藏族人民转寺院、转佛塔，还是转玛尼堆，为了“不负如来不负卿”，是他们刻在心上的歌咏太阳、赞美心灵、祈祷未知、永怀希望。

过了类乌齐到昌都的这段路，滇藏G214、川藏G317重合，翻越珠角拉山海拔高度4688米的垭口，这里是从G317川藏北线进藏的必经之路。过去的珠角拉山道路崎岖狭窄，自隧道开通后，自此这一障碍已不复存在了。翻越珠角拉山时正好下雪了，雪花纷纷扬扬，轻盈地飘落在山间，高山被一层积雪覆盖，增添了北国风光的几分诗意。

　　中午就到达别称康巴的昌都市。昌都的卡若遗址和小恩达遗址表明，早在五千年以前，就已有人类繁衍生息了。康巴地区的范围，除了昌都，还有那曲、林芝，青海的玉树，四川的甘孜和云南的迪庆。康巴人都生活在高海拔、恶劣气候的条件下，需要具备坚韧不拔的精神和强大的生存能力。这种环境塑造了他们勇敢、豪放、热情的性格特点。因而康巴汉子在某种程度上已经成为藏族男人的代名词了，这是人们由衷的赞叹（图为在博物馆与康巴汉子交流）！

　　昌都的强巴林寺位于昂曲和扎曲两河间，大殿的正大门面向两河汇合处，即澜沧江发源地，澜沧江是东南亚第一长河，出国后叫湄公河，源于泰语直译为母亲河。这一地理位置使强巴林寺成为澜沧江源头第一寺。强巴林寺不仅是一个宗教圣地，寺院与内地王朝的关系历来极为密切。从清朝康熙帝开始，该寺主要活佛受历代皇帝的册封，有五大活佛世系，十二个扎仓，僧人最多时达5000余人，并辖周围小寺70座，全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰曾是强巴林寺的第一大活佛。

　　昌都境内除了有澜沧江，还有金沙江、怒江，三江并流。昌都博物馆的主要内容就是展示三江史话、三江文明、朝代足迹、昌都解放与和平发展、茶马文化、绘画艺术等，上起侏罗纪时代的恐龙遗迹，下至西藏和平解放后的繁荣发展，时间跨度长达一亿六千多万年。站在博物馆环顾展厅的各类文物，感觉自己站在了康巴中心的古老时代，寂然不动呆楞在原地，环视了又环视精美的唐卡艺术，控制不住的发出“啧啧啧”的惊叹！

　　第十二天5月26号。离开昌都去德格，要途经江达县岗托的十八军军营旧址，解放西藏，历史选择了十八军！我的中学同窗很多都是十八军的子弟，他们的父辈们曾靠双腿，翻过了四五千米以上的雪山多达十六座，长途行军有两千四百多公里。为西藏的解放，走过了寒冷、饥饿和死亡；同时修筑川藏线，又牺牲了官兵三千余人、藏汉民工一千余人，每向前推进一公里，就埋葬着两个英雄的英灵，纯粹是用自己的血肉之躯，一点一点把川藏公路铺到了拉萨。

　　下午到了德格，德格印经院素有“藏文化大百科全书”、“藏族地区璀璨的文化明珠”、“雪山下的宝库”之盛名，全名“西藏文化宝藏德格印经院大法库吉祥多门”，又称“德格吉祥聚慧院”。始建于1729年，历经四代土司花费27年才形成后来的规模和建筑风格，其构造独特，红墙高耸，绿树婆娑，幽静壮观。有近300年的历史，最大亮点是院藏近三十万块手刻雕版，有不少是珍本、孤本，堪称“中国活版印刷的活化石”。

　　第十三天 5月27日。从德格前往色达。要穿过目前世界第一高的特长公路隧道——海拔4378米雀儿山隧道。雀儿山主峰高达6168米，被称为“生命禁区”，公路垭口也是5050米，是整个南北中川藏线的最高点。雀儿山的藏语为卓拉山，意思是“雄鹰飞不过的垭口”，德格人民是这样形容：“爬上卓拉山，鞭子打着天”。气温常年都是零下18℃，冬季甚至能降到零下42℃，每年冰冻期长达九个月，六级以上大风要刮5个月以上…。这座横亘在G317的雪山，自古乖张跋扈，令人生畏。

　　“2019′时代楷模”其美多吉，一个常年行走在雀儿山的邮车司机，就在这条路上跑了二十八年；与昼夜熬守海拔4889米五道班班长杨厚刚，他们曾一起在千里冰封的大雪山上修车、补路，一起在雪窖冰天的寒夜里守候、挨饿……。直至2017年9月雀儿山隧道通车了，才天堑变通途，他们一起在海拔5050米的垭口与雀儿山做告别，其美多吉的邮车将不再爬雪坡、走雪顶了；而道班工人杨厚刚，也将转场到石渠县继续当道班工人。这两个因雀儿山相识平凡而又顽强的康巴汉子，在雪顶上成为了永远的生死朋友。

　　过了雀儿山隧道在绒岔村，又遇上封路修路，每个人的心情在漫长的堵车中，从最初的急躁到后来的变成沉闷而无奈，再到最后麻木了。有人心急火燎就从路边的小山坡上强行越野通过，也不妨有人在幸灾乐祸看车被陷的热闹；有不讲规矩逆行插队，川渝牌照车居多。我与老钱倚老卖老直接站在路中阻拦，大家都还听劝，唯有一黑大汉下来气势汹汹的说：此路是你开吗！我回答说这是社会公德！并准备他要是敢动我一下便躺平打110！在大家的怒目之下他才退却了。当终于开始放行缓缓地移动那一刻，手握方向盘仿佛握住了希望的接力棒。

　　我们终于在下午四点前赶到了色达，赶上了上五明佛学院最后一班观光车。色达是因喇荣五明佛学院扬名海内外，这里海拔4000米，以佛学院经堂为中心，环抱四周的群山上，密密麻麻地分布着无数红色小木屋，一眼望不到尽头，据说有喇嘛、觉姆和居士上万人常住，而且基本坚持原始的生活条件，让第一次来色达的人目瞪口呆。观光车只能到位于色达五明佛学院内最高的山峰上坛城……。

我以前也来过色达，可以在院内随便参观，由于当时很多的生活环境问题没解决，印象不太好。也由于游人太多，影响了佛学院正常的管理与生活。现在改变了旅游的方式，游客不能进学院校区，只能在后山瞥一眼那抹红色，好多游人都觉得离期待的太远，评价得最多的一句话就是“莫看头”。其实完全可以让返程的观光车从校区公路掠过，乘客一律不上下车，解决一下这个矛盾，真值得好好研究。

　　第十四天5月28日。朋友介绍说，色达还有一处亚东规模最大的格鲁派寺院东嘎寺，距离县城约6公里，更有看头。该寺创建于公元1686年，至今已有三百多年的历史。东嘎寺的建筑风格独特，大殿建筑面积约800平方米，高约10米，殿内塑有释迦牟尼坐像一尊，三面宗教壁画塑绘，红柱上雕龙刻花，色彩艳丽夺目，气氛庄重严穆，气势雄伟壮观！

　　进入了佛殿，若用金碧辉煌四字形容都感觉欠了，殿堂之中的金身佛陀，气宇轩昂，雕刻得精美绝伦，旁边呈现的法器更是琳琅满目，感受到某种奇异的压迫感，地上铺着红色的地毯和坐垫，空气中弥漫着藏香醉人的香气，仿佛听见了神明的低语，有一种庄重而神圣的氛围。与风中飘来的铜铃声相衬，心也跟着寂静下来了，算是弥补了参观五明佛学院的遗憾……。

十四天千里迢迢，山宿水行，当歌纵马的川藏行结束了，一路在绿野仙境中，上苍给予了我们最豪爽的款待：或凝视康藏湛蓝的晴空，或聆听孜珠寺古老的钟鸣，或仰视南迦巴瓦的“刀”峰，或俯瞰雅鲁藏布江潋滟的江水，尊享了澄鲜的空气，和煦的阳光，还尽情享受了淳朴馥郁的友情！一路上收获的虽仅是“渣渣”，己让我们的行囊满满，还“消化不良”，归来后“侃大山”不用细思打腹稿，也可以自豪地吹一辈子的“牛B”了！

（个别航拍照片来自网络，谨谢）

2024.6