阳光行旅西班牙·上编

行者·无疆

2024年5月，西葡摩三国十七日行，自北非摩洛哥始，葡萄牙居中，至南欧西班牙收官，录行摄记三篇。

篇叁：《阳光行旅西班牙》

西班牙所及，看点众多，作上下两编分开叙说。

隆达古城

人称"悬崖小镇"，崖高750米，上面生长、生息着一座不大的白色小镇，白墙，白屋，依坡渐次叠立，远处是一片绿陌田园, 民居质朴，自然安宁。据载，直到公元1485年前，这里曾有独立的伊斯兰王国存在，白屋之风或为那时的遗存？

从塔里法过来，车程约140公里，往Ronda小镇，汉译叫它"隆达"或"龙达"的都有，要说更像一处西班牙地名的话，隆达就好。

风情小镇，橄榄田园，悬崖上的民居，这样的场景, 如画，胜画。期许来到面前，赶路拉车的劳顿，立马化作平和与温馨，美景即毒药，即驿站。

街沿上，公园旁，大树下，本地居民在围坐小酌，不闻喧闹，低语切切，不比传说中九月斗牛节的火爆与激情。小镇生活的本色，多数时节，可能就是这样的自然与闲逸。

弗朗西斯科·罗梅洛

栅栏里边的公园，有小镇乃至西班牙全国几近封神的斗牛先驱的雕像，老罗梅洛与其孙佩特·罗梅洛，是这座小镇斗牛世家的代表，以徒步斗牛带火了这座小镇。

来到镇上，打卡，观瞻，都是必须得有的。

隆达斗牛场

再一次止步于外观，路过，打卡，团游手册预设偏偏又是如此，唉......
万一入个内该有多好，找个条石座位小坐片刻，亲眼看看西国最古老的圆形斗牛场，近观悍牛出圈再夺门而出的通道，聆听空气中曾经有过的呐喊、兴奋与狂热，这千里迢迢而来的感觉一定超燃。

至于围观实景斗牛，那样的血脉偾张，倒不一定是人人必看的选项。

白墙，黑瓦，石门，走过300多年光景的古老斗牛场，似乎有些其貌不扬呢，到了九月斗牛节时，肯定两样。

夕阳西下，可能是隆达街拍的高光时刻，游旅有幸。

努埃博桥

隆达的地标。

叫它新桥，可能是本地人的喜爱。之前有座老桥，初建于1735年，竣工6年即意外倒塌。1751年复建，历时42年终于建成，便是新桥了。

游客眼里，新桥完全不新，都有近280余年的历史了得嘛。桥体为石块垒就，厚实坚固，分三拱跨越埃尔塔霍峡谷。桥面，碎石铺路，人车混行，两头连接着老城与新城。

新城与老城分设，北非的摩洛哥也这样在做，古迹保护，市镇发展，这样更能各得其所？

努埃博石桥，也是历史与现实的链接。

历史上，罗马帝国的基督教世界与摩尔帝国的伊斯兰教世界，交替演进，摩尔人来到这里，曾与欧洲军队对峙争斗上百年。现实之中，桥洞中拱处原有关押死刑犯的密室，已辟为博物馆开放。随摩尔人楔入此地的白色居屋，已成蔚然特色。

感受悬崖小镇之悬，努埃博桥有最佳的观景平台。

横看，峭壁触手可及？

其实是视觉差，或者，一定是您想多了哈。

竖看，阳光在高处撒欢，谷底往下很深很深。

一杯咖啡，一盏茶饮，桥旁深渊之上，不一定慰我川菜之胃，品味崖壁风情与小镇风光，那一定是天花板级比别的游旅之选。

搭积木式的白屋，层叠于刀砍斧削般的峡谷绝壁之上，隆达就是这样的古城古镇。

在海明威笔下，巴黎是一座适宜另觅新欢、各奔前程的去处。隆达，才是度蜜月或者与人私奔的小镇。是否因为隆达的浪漫，全球再无别处可以复制？还是因为，文坛硬汉也曾在此为柔情而心动？

努埃博桥上，设有好几处石条座椅，背后设有这样的栅栏。走累了，坐下小憩很舒坦。下望埃尔塔霍峡谷，120米的高低落差，令人心跳心悸，背倚有靠, 让人踏实许多。

"云端小镇"的名号还真是贴切。远山深谷，绿野田畴，白屋民居，迭次跳入眼前，恍若直入蓝天白云之间。

隔栏犹观白云城 桥头闲坐聊世事 傍晚夕阳，日光依旧明亮，依旧穿透。 峡谷之上，白屋就坡层叠，极简，美美山乡自然风。

宿住米哈斯

晚餐，还真没去成努埃博桥下的悬崖餐屋，去的隆达小镇一家中餐馆。也好，躁动了好几天的川菜胃得到安抚，浪漫淡出，无妨。

再车行约100公里，住进米哈斯的一家酒店。晨出遛弯，又见层层叠叠的白屋，纯白，漫山遍野的白。街对面的小店，晨灯橘红，恍若一缕来自地中海太阳海岸的晨曦之光。

糕饼店里，已有早起的食客。 小镇基督教堂，也是上下通体的白。方柱塔楼，依稀类似伊斯兰教宣礼塔的形制。从直布罗陀海峡踏入利比亚半岛的摩尔人，在800年间留下不少来自北非的阿拉伯文化印迹。 米哈斯

蓝色是海，地中海；白色是屋，层层叠叠的白色小屋。彼岸北非，此岸欧陆。为这，钟情米哈斯。

吹着地中海的风，骑头小毛驴当脚力，即为招摇过街、赴约漫游的信物。

狭义的米哈斯，或许仅指半山坡上的这一处村庄，亦即米哈斯的行政中心。同属米哈斯地域的，还有广大的沿海村庄，甚至滨海的度假胜地，包括我们昨晚的宿住地，只是名声风头都不及这里罢了。

大画家、法国共产党员毕加索同志的故乡，也有可能在大米哈斯地域里头。

信仰伊斯兰教的摩尔人，在公元7、8世纪时入主伊比利亚半岛，居住文化影响所及，在太阳海岸一线撒落许多白色村庄。米哈斯得名彼时，惟居坡叠上的地势，居高下望地中海的气度，成就了今日米哈斯 -- 独特的经典小镇之美。

远眺地中海，吹拂海洋风。日落，日出，商船渔舟俱在眼皮底下来往。

即诗，即远方。

白色米哈斯，白得通透。

街角米哈斯，很宁静，很小资。

白屋，聚集到一起，便成白色小镇。

米哈斯之白，白得炫目。

屋顶橙色的瓦筒，其实是米哈斯纯白之美的"帮凶"，货真价实的“帮凶”。

小镇行走，轻松，惬意。

这位大哥，您这是在写诗吗？您的生活之诗。

屋群雪白，据说源自北非过来的摩尔人所带来的居家习俗与智慧，墙涂白泥，为的是反射过于强烈的日照，以保居室内里的清凉。白色米哈斯，你原来是欧陆上一首来自北非的民居之诗呀。

米哈斯圣母教堂

也叫佩尔圣母礼拜堂，16世纪的修道士些，在山岩上凿出来的洞窟，供奉小镇的守护圣母-佩尔圣母像。

游客中心，置放有一头毛驴，铜塑的, 合影打卡者众。

近旁还有“驴的”客运中心，一头头小毛驴拉车，披红挂绿，捯饬得整整齐齐的，列队候客去街头巷尾游逛。这脚力，这习俗，也是北非过来的？或未可知。

阿尔罕布拉宫

晨往米哈斯，半山腰的米哈斯，纯白村庄米哈斯，游玩半天，意犹未尽。

尔后车行150公里，往石榴城格拉纳达。很幸运，预约票已经到手，入内，这一次入内，难得的入内，观游"红堡" -- 阿尔罕布拉宫，名副其实的西班牙故宫，中世纪摩尔人格拉纳达埃米尔国的王宫遗址，欧陆古代伊斯兰王国的最后据点。

山下，就是格拉纳达城区。 厚重的城门后面，就是摩尔人在欧洲大陆最后的光荣与梦想之地：阿罕布拉宫 阿尔卡萨瓦城堡
原为军事要塞，城垣高厚坚固，存留有火药库遗址，是阿罕布拉宫建筑群中最古老的区域。 古堡存放军火的池围 来一张远景的。 石壁斑驳 历史厚重

史载，中世纪的时候，摩尔人从北非踏海而来，仅用短短的7年时间，便征服了伊比利亚半岛，开启在西班牙为期近800年的伊斯兰统治，至10世纪，达至鼎盛。后来，以科尔多瓦为都城的哈里发帝国分裂为若干个王国，从此渐趋式微，格拉纳达成为摩尔人在伊比利亚半岛上最后一个王国的首都，阿尔罕布拉宫成为摩尔人曾经的光荣与梦想存放地。

富丽堂皇的壁饰与顶穹 金丝镶嵌的顶穹，奢华，精美，叙说摩尔人的辉煌过往。

在北非的那些清真寺里，见过这些阿拉伯独特的艺术图形，看得不太明白，不大懂。印象深一些的，是无处不在的对称，绵延铺展的几何、植物、阿拉伯文字的图形。

来到阿罕布拉宫，又见对称，又见匀称，又见震撼。

几何图形与阿拉伯文字图形，简洁之美。 精致精妙的几何图形，是摩尔人、阿拉伯人壁饰艺术的魂之所在，图形所及，不留白，不留空间，满满的对称，满目的匀称。

伊斯兰风格的“装饰”在阿尔罕布拉宫极其醒目，无处不在。壁脚板铺砌釉面砖，墙身、横饰带、拱门的装饰性图案均以植物或阿拉伯文字为主。中庭回廊与顶穹的饰纹，极致精美，华丽匀称。

庭院之美 柱廊环绕 中庭华美

狮亭

亦即摩尔人鼎盛时期的苏丹家庭中心。中庭中央，12头白色大理石小雄狮，托起一个大水钵喷泉，故名。

庭院华丽，隐匿在列柱与壁饰之间。 内里华美，几乎就是阿罕布拉宫的代名词。走进红堡古城深处，拱形回廊的阿拉伯艺术雕饰，考究与奢华，是内敛的极致，完全是中世纪修道院一般的不事张扬之美。 空灵，通透，叠景迭现。 夏宫别墅 Generalife
夏宫别墅位于阿尔罕布拉宫的东边，华美，静谧，美丽的阿拉伯风格宫廷花园。 纳拉里埃斯宫

整个欧洲，唯一最辉煌的伊斯兰建筑，顶穹璀璨可见一斑。

阿尔罕布拉宫，曾经的伊比利亚半岛伊斯兰征服者 -- 摩尔人，留在西班牙的最后辉煌。

历时600余年修建，摩尔人留下的阿罕布拉宫，终成瑰宝。

"阿罕布拉宫和杰内拉利夫宫包含了西班牙-穆斯林世界所有已知的艺术技巧......"

世界文化遗产评选委员会的评价，做如是说。

卡洛斯五世王宫

阿罕布拉宫建筑群的一处另类宫殿。

与阿尔罕布拉宫整体的穆斯林风格全然不同，这一座外方内圆的基督教文艺复兴式王宫，糅合西班牙斗牛场元素，是为西班牙君主重新征服失地格拉纳达、征服异族的见证。

颁令在此修建此宫的，是西班牙国王卡洛斯五世，史载，此君原为神圣罗马帝国的查理一世，是西班牙首任女王伊莎贝拉的外孙。

这样的外墙装饰，造型生动的人物浮雕，一向不为伊斯兰教清真寺造型所取，多为源自基督教文艺复兴的浓郁之风。

花园小景，浮雕精美。 外墙立面，坚厚，前卫，孔武，铜环浮雕，颇有金戈铁马气吞万里的豪气。

据载，卡洛斯五世王宫大体建成之后，内部装饰久拖不竣，从开建的1527年算起，直到1556年卡洛斯五世去世，历经29年依然烂尾，400年+之后的今日，依然烂尾。

不过，外表的霸气侧漏，还是有的，尤其与阿尔罕布拉宫比邻。彼时的摩尔人，入主伊比利亚半岛，却将华丽与精致深藏于王宫建筑群的内里，是建筑智慧还是文化差异？

晚餐后，入住格拉纳达的一处乡村酒店，高速边上。

挂的四星，细看，这星有些特别，八角星！这是个什么东东？请教随团导游，也没整得明白。一宿安睡。

晨起，早餐。车往北行约190公里，去科尔多瓦，如今的西班牙南部城市，科尔多瓦省首府。历史变迁之中的科尔多瓦，甚为厚重与多元，概而言之：既曾是罗马帝国统治下的西班牙都城，亦曾为摩尔人踏入伊比利亚半岛后穆斯林王朝的首都。

这座罗马桥的对岸，便是上榜世界文化遗产的科尔多瓦历史中心地区，一座堪与君士坦丁堡、大马士革和巴格达既往的辉煌繁荣相媲美的历史古城。

从古罗马时代到伊斯兰教时代，再到基督教时代，科尔多瓦的历史数度变迁，不同种宗教与多元文化在这里遭遇、冲突、交替、融合，赋予这座历史名城以独特的文化多元性。

南望古罗马大桥

卡拉奥拉塔

罗马桥南边这端，桥头耸立着一座带有浓重古伊斯兰风格的塔堡，据说曾经是摩尔人伊斯兰教统治时期的重要军事堡垒。

这样一座摩尔人建造的古堡，守候着去往科尔多瓦大清真寺的古罗马桥。这是极富穿越感的历史巧合？还是不同宗教文化的共通与包容？

行程所列之科尔多瓦大清真寺，其实还有一个大名：科尔多瓦圣母升天主教座堂。究竟是清真寺，还是基督教堂，还是两者兼而有之？有些烧脑，但却是有记载的史实。

可惜我们的团游手册喔，将其列作：外观，街游不入内的委婉说法，得认得认。

这样一座伊斯兰教文化与基督教文化并存的特殊建筑群，外观可以看到一些什么呢？依然期待。

古罗马桥

一座壮观的巨石建筑，长238米，宽16米，由16个桥拱支撑，最早建于公元1世纪，由罗马军队建造，后来摩尔人入主伊比利亚半岛后有过扩建，但坚固厚实的桥墩，完全是罗马时期的存留。

官宣文字说，直到20世纪中叶，这座经历了2000年风雨的古罗马桥，一直是通往科尔多瓦老城区的唯一桥梁。

古桥中央，立有一尊科尔多瓦守护神雕像，为犹太教、基督教及伊斯兰教共同信仰的圣拉斐尔天使，在各教之中的神名小有差异，源头为希伯来语，"治愈使者“之意。 古罗马大桥北岸的凯旋门

官网载文，说这座凯旋门，在1571年由埃尔南·路易斯三世改建，呈现的是文艺复兴艺术风格。1928年在修复古罗马大桥时，大门廊的建筑花纹得以复原。

科尔多瓦中心历史地区，以此为界。狄奥赛萨诺博物馆、圣拉法埃尔·阿尔坎赫尔石雕像，规模宏大的大清真寺/圣母升天主教座堂, 古犹太人街百花巷，都在这里 -- 科尔多瓦老城区，也叫主教座堂街区。 桥门圣拉斐尔凯旋柱

是科尔多瓦众多的供奉该市主保神，天使圣拉斐尔的凯旋柱之一，这是一说。

大天使圣拉斐尔雕像，科尔多瓦市的守护天使，因其在1578 年瘟疫流行期间保护了科尔多瓦和它的市民，此为另一种说道。

南向的围墙，面对西班牙的第三大长河 -- 瓜达尔基维尔河。围墙厚固，拱券，浮雕，有着显著的基督教文艺复兴风格。摩尔人伊斯兰教与欧洲基督教的历史纠葛与争斗，是如何走向这样包容的呢？高墙深院的内里，一定会有更加丰富的历史实景呈现。

历史远去，给斑驳的墙石留有印痕。

石门洞已见风化，随风雨吹打而去的浮雕，属于最初天主教修道院时期的残垣，还是后来再建主教堂座的遗迹，不见得有什么定论。

曾经豪情万丈的摩尔人，踏海而来，入主伊比利亚半岛，在科尔多瓦曾经的荣光，依旧有痕可寻。

天主教堂？还是清真寺？

难怪很难得说清道明的，眼前的这座科尔多瓦大清真寺/圣母升天主教座堂，不光是名称两者兼具，文献记载的建造过程也极其漫长而且繁杂，经历堪称沧海桑田：罗马人始建天主教修道院， 摩尔人入主科尔多瓦后改建大清真寺，再后来西班牙天主教徒改建主教座堂，从公元8世纪一直延续到公元13世纪，前后时间跨度竟长达500年，一方宗教热土，建筑风格如此你我不分的混搭，仅外观打卡就显而易见，寺院/教堂内里还不知道会有怎样的颠覆式震撼？

据说，这一处庭院名叫橘园，进入大清真寺/圣母升天主教座堂必经通道，里面种有大片的橘树而名，说它是北非摩尔人带入的种植文明在欧陆的呈现，也许不为过头。

一眼望去，清真寺风格的列柱回廊与基督教的尖塔高耸同框，分明更加令人震撼，震撼的，是曾经争斗不已的两方，在这里竟有如此难得的融洽与和谐。

庭院四周是列柱环廊，一侧的柱廊墙上挂满一块块很有沧桑感的木板，据说是从原来的清真寺穹顶上拆下来的天花木饰，木板上面清一色的几何图形就是无言的诉说。

也许有过翻新，也许因为摩尔人近800年的统治时期距今略近一些，摩尔文化尤其是建筑技艺存留，留给现今游客的似乎更易识读。 来到大清真寺/圣母升天主教座堂西面，精美的瓷砖嵌饰，匀称的几何图形，一定是信仰伊斯兰教的摩尔人所带来的阿拉伯精美艺术存留。 百花巷

科尔多瓦历史地区中心地域里的犹太人集聚区。

如今，更多的记忆停滞于15世纪前后，犹太人从那时起，已大体不再居住于此。

犹太人留下的生活方式，尤其是五月间的庭院节，满街满巷的鲜花，倒是一直流传至今。 宛如迷宫的狭窄巷弄，宽仅1.5米，两旁是清一色的白墙黄边房舍，墙上、地面、空中是各色鲜花的世界。 摩肩接踵的游客，来自世界各地，人流之大，出乎想象也出乎意料，他们入内参观大清真寺/圣母主教座堂的可能性更大。西班牙历史上的复杂冲突，伊斯兰教与基督教有过长期角力与争斗，湮没在岁月长河中的那些分分合合，那些改朝换代，总是日复一日地在激发着人们的好奇天性。

据说，在摩尔人统治下的西班牙，基督教徒和犹太教徒被允许保留自己的语言与文化传统，这样一种宽容甚至包容，在历史的长河中并不多见，也许在一定程度上，于冲突和争斗之外，有益于伊斯兰文化和基督教文化在彼时的交流与融合。

科尔多瓦繁华落幕之前的最强盛时期，犹太人、穆斯林和基督徒曾经在科尔多瓦历史城区里一起生活，那是相对平和与包容的时代。

古罗马桥上的帅哥

自科尔多瓦凯旋门折返，再上古罗马大桥去往南岸，午餐后，去往下一站：塞维利亚。摩尔人在伊比利亚半岛鼎盛时期，曾与格拉纳达及科尔多瓦一起并称“摩尔人的铁三角”，很是期待。

在桥头，遇上几位科尔多瓦本地的帅哥，不舍他们的阳光与开朗，必须咔嚓定格。

美女入镜，更要抢拍定格。

大妈妆扮精致，乐呵达观，在老城区的偶遇，一并存入这里。

热爱生活，向往美好，科尔多瓦人与世人没有两样。

科尔多瓦王宫

亦称“基督教君主城堡”，这是一座堡垒王宫，规模不算大，但历史地位显赫。伊斯兰教的哈里发，基督教的国王都先后居住于此。在这里，费尔南多三世筹划了对摩尔人最后一座都城格拉纳达的最后一击，意大利航海家哥伦布也曾在这里晋见天主教双王，寻求航海支持。

改变西班牙历史的天主教双王，伊莎贝尔一世和她的丈夫斐 迪南 （也译为费尔南多）二世曾长期在此居住，可能是这一处遗址的最大看点。这座王宫城堡，位于瓜达尔基维尔河北岸，毗邻大清真寺/主教座堂右侧，步行5分钟即到。如今，只有少量的宫殿遗迹得以幸存。

午餐后，下一站去：塞维利亚

今为安达卢西亚自治区及塞维利亚省的首府，与格拉纳达及科尔多瓦同属摩尔人治下的“铁三角”历史名城，也以弗拉明戈风情舞发源地闻名。

黄金塔

位于塞维利亚，一座十二边形的军事瞭望塔，有浓厚的阿拉伯摩尔人建筑风格，兴建于13世纪的穆瓦希德王朝，以控制从瓜达尔基维尔河到达塞维利亚的水路，为西班牙珍宝船队定期从美洲带回的贵金属提供安全保护，这也可能是它名称的来源。

塔身，原来涂有一层金粉，虽脱落，傍晚夕阳下与夜晚探照灯照射下，有金色闪现，是另一种说法。

河对岸的民居，似乎也镀上了一层金光，会不会是黄金塔的折射呢？ 塞维利亚大教堂

西班牙旅游局官宣说，"塞维利亚大教堂在7世纪的大清真寺基础上建立，保留了著名的吉拉尔达尖塔，其历史可上溯至16世纪。来这里千万不要错过500件保存在教堂内宝贵的藏品，有诸如穆里略，祖尔巴兰和戈雅等著名画家的画作。"

问题是，我们的团游手册还是"外观"的预设，呵呵，那就外观呗。

这座教堂，是欧洲最大的哥特式教堂之一，也是西班牙最大的教堂，是世界上第三大教堂，仅次于罗马圣彼得大教堂和米兰大教堂。

还是只有，外观，外观，外观。一个开始有些生厌的字眼。

有记载说，这座建于十六世纪的教堂构筑，建在十二世纪的大清真寺基础之上。 原来的大清真寺内，保留有阿布鲁西奥内斯庭院，现在的宽恕门和著名的尖塔吉拉尔达。这一点与科尔多瓦大清真寺很像喔。

可惜这次不得入内，外观的宏大壮美，足以令人赞叹。

1248年，卡斯蒂亚的费尔南多三世攻占塞维利亚之后，把原来的清真寺改建成天主教堂。建造历时105年之久，历经穆德哈尔、哥特、文艺复兴、巴洛克和新古典主义各个时期，融而合之，成为后来的所谓西班牙哥特式建筑风格。

据说，飞扶壁，尖拱，彩绘窗户与玫瑰窗，拱顶，繁复的雕刻，是这座大教堂总体上的五大主要特点。

塞维利亚大教堂，不仅是一座具有重要宗教和历史意义的建筑，也是一座艺术和文化的宝库。不同艺术风格和文化传统，在这里呈现出融合，反映了西班牙历史和文化的多元性与独特性。

据说，出生于意大利，后移民葡萄牙，再后来移民西班牙的航海家哥伦布，其灵柩便安葬于这座大教堂里面。

你拍美女，我拍景，谢谢啦！ 赏心悦目的都市小景，历史与文化的无言展示 拉恩卡纳西翁广场

广场亦名：老城道成肉身广场。堡墙厚重，古色依旧；广场中央，是一撑硕大无朋的白色木制都市阳伞 ，状若蘑菇 ，长150米宽70米，高约26米，享世界最大木建筑之誉。

都市阳伞

最惊艳的地方，在于美景与功能的完美融合：集纳有一座考古博物馆、一处农贸市场与一个高架市政广场，伞下和伞内的酒吧与餐厅最宜小酌，伞顶是美妙绝伦的全景露台。

中世纪古建，与现代化艺术及公共空间，互为比邻，对话彼此。 塞维利亚王宫

又是一处外观之景，又是一处先后作为伊斯兰教与天主教王宫的宫殿，欧洲史上最为古老，营建持续时间长达500多年。

有就会再来，再游，必须入内才行。

王宫外的雕塑 塞维利亚的西班牙广场

人说西班牙有一大特色：有城市，就有西班牙广场。

最美，没有之一者，美到没有小伙伴的，必须是塞维利亚的这一处！她既是西班牙新文艺复兴建筑风格的典型代表，也是摩尔复兴建筑的缩影。

广场呈270度圆形，为一长溜半弧形的赭红古建环绕，主塔楼居于中央，两端为副塔。留有90度开阔处，正对玛利亚路易莎公园，楼群之前有一条蜿蜒流淌的护城河，上跨数座小桥，大气磅礴之中的小细碧玉，与岁月一道流淌。

登塔俯瞰，小河与半弧形拱廊砖建，逶迤互丽，妙然天成。 荡漾小船儿，泛舟护城河，遨游历史。 护城河，水流清浅。 阳光，照进历史。 小桥横跨，瓷画嵌饰鲜活如昨。

广场古建的墙壁上有许多这样的壁龛，青花彩饰瓷艺，内容呈现的是西班牙58个省区的各自风情，艺术风格却有摩尔人独特的高辨识度。

壁饰，也是这样的青花瓷嵌，巧夺天工。

西班牙伊斯兰王朝已然远去，历史留下的背影依旧在望，浓墨重彩，光艳存今。 柱廊环绕，立柱色白，壁墙赭红 主塔背面，临街，也有古堡一样的挺拔身形。

弗拉明戈，据说是当今世界最富感染力的流行舞种，非舞迷，不妄言。作为歌、舞、吉他三合一的艺术表演形式，或许也是一种慷慨、狂热与无拘无束的生活样态，弗拉明戈就是吉普赛，就是卡门，就是那些来自遥远异乡的，美丽而桀骜不驯的灵魂 -- 这句百度网言，没问题！

塞维利亚，西班牙，你就是弗拉明戈！喜欢你的阳光，喜欢你的激情。

离开塞维利亚，行程上的下一站是阿尔加维海边度假小镇 -- 拉戈阿，是葡萄牙了。游走4日，再回返西班牙，去大学城 -- 萨拉曼卡-塞戈维亚-马德里-巴塞罗那一线。

葡国4日行旅所见，已成美篇《面海而居葡萄牙》，欢迎前往鉴阅。谢谢您的关注。

面海而居葡萄牙

拍摄：岐山 行者 202405

辑成：行者无疆 202406

鸣谢： 团友+导游+地陪