“壮丽锦绣的伊甸园” - 小城辛特拉

杨明

山顶上的佩纳国家宫 辛特拉(Sintra)是一个风光如画的“小镇”。之所以打上引号，是因为辛特拉的人口超出了38万，这样的人口规模在葡萄牙怎么说也都是中等城市、甚至于大城市的规模了。辛特拉位于葡萄牙首都里斯本以西约一小时车程，是著名的度假胜地。长期以来，辛特拉就是葡萄牙皇室宫殿和园林所在。绿色森林覆盖的山坡上，到处都隐没点缀着色彩柔和的别墅、庄园、宫殿。尤其是小镇上辛特拉国家宫，这幢宫殿结合了摩尔人建筑与曼努埃尔建筑的特点，以其精美的瓷砖和独一无二的一对大烟囱驰名。山脊上还存留着摩尔人修建的城墙、城堡，远远望去，很像缩微版的长城。山巅上的佩纳国家宫更是辛特拉的标志，它那异想天开的设计、以及放眼望去一览无余的景色使其闻名遐迩。从里斯本去往辛特拉最方便快捷的交通工具当属火车。当然，最舒适的应该是出租或网约车，但价钱是乘火车的四倍不说，堵车那也是常事。打我们的住处下山、步行二十多分钟便来到了罗西奥车站，这里发往辛特拉和卡斯卡伊的车次每半小时一趟，极是方便。我们买了可充值的里斯本乘车卡，辛特拉往返一次一个人只需€5多一些。 走马观花(一) - 里斯本市区 走马观花(二) - 里斯本远郊 走马观花(三) - 乡村 向往...... 辛特拉火车站辛特拉火车站只有一来一往两股道，旅客95％都是往来于里斯本和辛特拉之间的游客。佩德罗广场旁的罗西奥车站是里斯本发往辛特拉和卡斯卡伊两大旅游热点的始发站。 辛特拉宫辛特拉宫是摩尔人在八、九世纪统治伊比利亚半岛时开始修建的。十二世纪时，葡萄牙国王阿方索一世驱逐了摩尔人，辛特拉宫也就成为了葡萄牙国王的王宫。此后，葡萄牙的国王在辛特拉宫原有的基础上不断改建加修，尤其是大航海时代积累了巨额财富的曼努埃尔一世，更是将辛特拉宫维修翻新加级到美仑美奂的地步！ 路上......从车站出来，我们打算按着路人的指点，一路步行上山去参观佩纳国家宫。偏偏碰上了这位的哥，索价€20，允诺直接把我们送到山顶，而且是拍摄佩纳宫的最佳位置。拗不过他一再的坚持便坐上了车，一路上他详细的介绍，倒是把这儿的历史主要线索交代得一清二楚。只是我也忙着看窗外的景色，还要顾着录像，着实无法一心二用，的哥的介绍啥也没记住，想来的哥也是挺失望的吧。 山路 . 石墙 . 皇宫的哥把我们载到了这里，这位置确实不错！一条山道弯弯曲曲隐没在前面的树林里，路旁是长满青苔的石墙，雄踞山顶的佩纳宫沐浴在朝晖里，格外的亮丽夺目。海边飘过来阵阵的薄雾，犹如披撒在佩纳宫上的纱巾，为它平添了几分妩媚。 薄雾飘渺似虚境 身披霞光的佩纳宫 红瓦白墙映山茶 埃黛拉公爵夫人(Countess of Edla)原名Elise Hensler，是一位具有瑞士和德国血统的美国人。她1836年生于瑞士，两岁时随父母移民美国，在那里接受了良好的高等教育，主攻艺术与语言。Elise Hensler最后在巴黎完成学业，成为了一名歌剧演员。父亲去世之后，她和母亲一起返回了欧洲大陆，加入米兰歌剧院。1859年Elise Hensler先后在波尔多和里斯本巡演，当时鳏居的费迪南德二世在里斯本观看了Elise Hensler出演的威尔第歌剧《化妆舞会》，被Elise美妙动听的歌声深深打动，对她出众的容貌也是一见倾心。而爱好绘画、陶瓷制作、和园艺的Elise也算遇上了相知，两人一拍即合，关系不断加深，最后在1869年结婚，Elise也受封为埃黛拉公爵夫人。夫妻俩在佩纳宫西边、皇家园林里共建了这幢小木屋。埃黛拉公爵夫人参照了瑞士城堡和美国农屋，亲自设计了小木屋，还在小木屋周围规划打理出一片令人艳羡的园林园艺绿化地。 埃黛拉公爵夫人的小木屋(一) 埃黛拉公爵夫人的小木屋(二) 埃黛拉公爵夫人的小木屋(三) 埃黛拉公爵夫人的小木屋(四) 佩纳宫周围约200公顷崎岖不平的山地，构成了环绕王宫的皇家园林。设计佩纳宫的德国工程师埃施维格男爵也一并设计了皇家园林，加之费迪南德二世的诸多爱好中，其中也包括了园艺。所以费迪南德二世也没少“参与”皇家园林的设计规划、乃至于具体的施工。费迪南德二世所崇尚的浪漫主义异国情调不但应用于佩纳宫，同样地也应用于皇家园林。园林中种植了来自遥远的不同国度的稀有树木，包括北美的红杉、罗森柏、木兰、西红柏；中国的银杉；日本的柳杉；还有来自于澳大利亚和新西兰的各种蕨类植物和树蕨。 皇家园林 - 园丁的小屋 皇家园林 - 马厩外的饮水池 皇家园林 - 水塘 . 城堡 . 奇树 龙盘虎踞...... 妩媚 花自飘零...... 虚幻仙境 佩纳宫是一座浪漫主义风格的城堡，它修建在辛特拉小镇外辛特拉山的山顶上。在风和日丽天气晴好的日子里，佩纳宫雄伟艳丽的身姿在整个里斯本大都市区域内都能清晰可见。作为19世纪世界上流行的浪漫主义代表作，佩纳宫是葡萄牙的国家标志、葡萄牙的七大奇迹之一，它也是联合国科教文组织颁定的世界文化遗产。时至今日，佩纳宫仍然被葡萄牙共和国总统作为举行重大正式国事活动的场所。 佩纳宫前一瞥 方圆交错 . 相得益彰(一) 方圆交错 . 相得益彰(二) 色彩 - 里斯本黄 . 风格 - 摩尔人城堡 风格 - 欧洲中世纪古堡 折中主义耶 . 大杂烩耶 佩纳宫的历史最初可以追溯到中世纪。在传说中圣母玛利亚显灵之后，便在辛特拉山顶上修建了一座献给佩纳圣母的小教堂以示侍奉。1493年，绰号“完美君王”的诺昂二世为践行诺言，前往此圣殿朝圣。诺昂二世的继任者 - 曼努埃尔一世也非常喜欢这座圣殿，下令在此修建一座修道院，并将其捐赠给圣殿骑士团(阿维斯王朝与圣殿骑士团渊源深久，诺昂二世的叔祖亨利克王子、他的继任者曼努埃尔一世都曾担任圣殿骑士团的团长)。以后的几个世纪里，辛特拉山顶的佩纳圣殿和修道院一直是一处安静的小型冥修场所，它最多也只能容纳18名僧侣。18世纪时，佩纳修道院被一场雷电击中，造成了不小的损坏，但真正将其夷为平地的大灾难还是1755年的里斯本打地震。此后的几十年里，这片废墟一直无人问津...... 蓝色瓷砖 - 葡萄牙的传承 坐在珊瑚和贝壳上的海王 内城门前庭 高高城墙上的修道院及钟楼 佩纳宫中一瞥 内城门及宫殿主体 时间来到1836年，德国的萨克森-科堡-哥达-科哈里王子入赘葡萄牙女王玛丽亚二世，酷爱艺术的文青王子一眼便看上了佩纳修道院这个地方。1838年，德国王子已经成为葡萄牙国王费迪南德二世(葡萄牙的法律规定：入赘女王的夫婿只有在婚姻内子嗣诞生后，才能被正式赋予国王的头衔并行使国王的权力。)买下了佩纳修道院、周围大片的土地、摩尔人城堡、以及其他一些地产。他打算将废弃的修道院改建成皇家避暑的夏宫，聘请了游历广泛的德国工程师埃施维格设计建造佩纳宫。埃施维格借鉴了莱茵河畔他所涉猎过的许多古堡，同时接纳了费迪南德二世对建筑风格兴趣广泛的意见，最终完成了这座融合了新哥特式、新曼努埃尔式、新文艺复兴式、新伊斯兰式各种建筑装饰风格的佩纳宫。对于这座张扬异国情调的浪漫主义大杂烩，人们把它的建筑风格冠名以“折中主义(Eclecticism)”！当然，对于那些钟情于某一种建筑风格的人来说，佩纳宫确实算得上是不伦不类。但是萝卜白菜各有所爱，偏偏也有很多人喜欢佩纳宫，据说迪斯尼乐园的修建，就是从佩纳宫获得了不少的启发。 气势恢宏的佩纳宫地基及围墙 厚实的宫墙 修道院一角 摩尔式拱门墙(一) 摩尔式拱门墙(二) 小教堂彩绘玻璃 宫内小教堂 佩纳宫的整座宫殿都矗立在辛特拉山山顶的岩石上，从佩纳宫的结构来看，宫殿可分为四个部分：地基和宫殿围墙、包括两座城门(其中一座有吊桥保护)；修复后的旧有修道院及钟楼；宫廷小教堂、堂前具有摩尔式拱门墙的庭院；内部为大教堂风格装饰的宫殿区和圆柱型堡垒。费迪南德二世去世后，按照遗嘱，佩纳宫及其周围的园林都由他的第二任妻子、埃黛拉公爵夫人继承。再后来，埃黛拉公爵夫人又将其一并卖给了葡萄牙国王路易斯一世，后者一直就想着要得到佩纳宫以作为皇家消夏避暑的地方。路易斯一世是费迪南德五世的继任人，他们俩都是费迪南德二世与玛丽亚女王二世的儿子。 修道院钟楼 佩纳宫城堡内城门 佩纳宫殿主体一角 一览无遗 城门上的哨位 带滴水兽头的宫墙 山泉淙淙...... 数百年来，辛特拉小镇一直就受到葡萄牙王室的青睐，于是王公贵胄们纷纷群起效尤，在辛特拉买地置产。有着这样的渊源，辛特拉也就一直都是很富足的小镇。有充足的资金，有优良的环境，人们自然把自个儿的家园打扮得花团锦簇一般，胜似人间仙境。在众多赞扬辛特拉的言辞和歌谣中，英国诗人拜伦对辛特拉的歌颂影响最为深远，他对这座繁华小城的描绘了，致使辛特拉一时名声大噪。拜伦曾经在辛特拉住过一些时日，他对辛特拉极为推崇备至，在他写给母亲的信中是这样描述辛特拉的：“.... . 这里处处都是自然和人工的美景。宫殿和花园在岩石、瀑布、和悬崖间拔地而起；修道院建在高耸入云的山巅，从此眺望，可以看到浩瀚的大西洋和壮阔的塔霍河。” 拜伦爵士在辛特拉度过的美好时光不但给他留下了难忘的记忆，而且激发了诗人创造的灵感，他在叙事诗《恰罗德.哈罗德》中，把辛特拉誉为“壮丽锦绣的伊甸园”！ 小镇一隅 崎岖...... 大地...... 教堂门前 古宅...... 欧陆风情 幽径迷踪 闲暇时分 花草青苔满墙头 山涧溪流 富足的辛特拉小镇左侧白墙红瓦的建筑就是辛特拉宫。能猜猜它房顶上长出来的那两只又高又粗的大犄角是啥吗？那是御膳房的大烟囱！ 宁静...... 雷加莱拉庄园这片土地本属于埃尔梅琳达.阿梅尔达 - 一位来自波尔多富商的女儿、后来的雷加莱拉子爵夫人。1892年，巴西富商安托尼奥.蒙泰罗斥巨资买下了这片4公顷的地产，他请来了意大利建筑师路易吉.马尼尼重新设计改建了雷加莱拉庄园。路易吉的设计完美地体现出了蒙泰罗的初衷 - 令人耳目一新、眼花缭乱的震撼；兴趣盎然、百思不解的困惑。4公顷土地上的建筑群包括了：结合了浪漫主义和哥特式建筑结构，曼努埃尔和文艺复兴风格的宫殿式大厦；与之相匹配的小教堂；以及池塘、石窟、水井、瀑布、喷泉、暗道、和大量精美的建筑如城堡塔楼等。正因为这幢大厦内外的豪奢与富丽堂皇都直逼王家堂榭，所以也被戏称为“百万富翁蒙泰罗宫殿”。蒙泰罗不仅腰缠万贯，而且涉猎广泛，除了沉湎醉心于昆虫之外，他还对充满神秘色彩的符号很感兴趣。因此在雷加莱拉庄园的设计修建之中，建筑师路易吉也充分地体现了蒙泰罗的用意 - 在这些建筑中，处处都镶嵌着或蕴含了与炼金术、共济会、圣殿骑士团、玫瑰十字会相关的符号...... 蜿蜒于山巅的摩尔人城堡 岁月悠长...... 去往雷加莱拉庄园的路 雷加莱拉庄园主体建筑 富丽堂皇的楼台厅阁 绿藤 . 老树 . 古堡 带哥特式尖顶的大厦 曼努埃尔华丽风格的楼台 遥相呼应......花园中的一座塔楼上，有位女士正在眺望对面山顶上的摩尔人城堡。 远眺摩尔人城堡 雷加莱拉宫或“百万富翁蒙泰罗宫殿”(The Regaleira Palace)正面以华丽的哥特式尖塔、滴水兽头、怪兽雕像、令人印象深刻的八角形塔楼为特色。建筑共有五层：地面四层，地下一层。庄园的小教堂是一座罗马天主教礼拜堂，建筑风格与雷加莱拉宫一致，内部装饰华丽，有壁画、彩绘玻璃等。地面描绘着大航海时代的浑天仪和基督十字勋章。庄园中还有茂密的树林，道路与小径分布其间。庄园地势较低的下部树林整齐，经过精心打理；地势较高的上部树木荒芜而且杂乱，反映了蒙泰罗对原始主义的信仰。庄园中有一个庞大而神秘的隧道系统，有多个出入口，整个隧道系统包括了：石窟、教堂、瀑布池塘、以及“启蒙井”。 雷加莱拉大厦一角 蜿蜒山脊的摩尔人城堡 华丽的室内装饰雷加莱拉庄园的主体建筑 - 雷加莱拉大厦不光是建筑风格惹眼：典型的尖塔哥特式加华丽的曼努埃尔装饰。其内部装修也是豪华堂皇直逼皇家气派：雕刻精细的木质吊顶；细致讲究的窗户、壁炉饰边；朱红色墙纸上还镶嵌着家族绶章。 全木装饰的房间整个房间除了壁画之外，全部以木头装饰，凸显其庄重气派，像是一间内阁会议室。 起居室一隅 家族谱世雷加莱拉子爵夫人埃尔梅琳达.阿尔梅达，以及家族后代谱系图。 家族绶章 窗外...... 显赫如此谁能坐 气势如虹的门把手 葡式“凌烟阁”这间屋子被布置成葡萄牙简史陈列室。除了简洁的文字之外，房间长的两面墙与天花板交接处，绘制了葡萄牙历史上一众国王们。这一面从左到右第四位便是葡萄牙全盛时期、大航海时代黄金帝国时的君王 - 曼努埃尔一世。 门廊 高高在上的气派 雷加莱拉大厦正面 华灯初上...... 山巅的摩尔人城堡 雷格莱拉庄园的小教堂 雷格莱拉庄园花园 墙角边怒放的鲜花 毫无疑问，启蒙井是雷加莱拉庄园最具神秘色彩、也最勾引人们好奇心的看点。辛特拉旅游宣传册子里，除了佩纳宫、辛特拉宫、摩尔人城堡之外，出现最多的便是这口启蒙井，足见其对于以旅游业作为支撑产业的辛特拉的重要性。不止一次向当地人询问去雷加莱拉庄园的路时，他们都是满脸疑惑的懵然；可一旦提起那口“井”时，他们立刻就能给你指出明确无误的方向。启蒙井又被称为“入会井”或“倒置塔”，之所以称其为倒置塔，缘于它看起来更像是带有楼梯、深入地下的塔。井深约30米，有分为九级的螺旋石阶通达井底。据说九层楼梯与圣殿骑士团有关，因为圣殿骑士团有九位创始人；也有人说这九层楼梯象征着但丁神曲中描述的九层地狱。井底镶嵌出内陆石罗盘，上有圣殿骑士团的十字架。启蒙井从来就没有作为用作水源，据称修建它的目的是用于仪式。井底有一条隧道通往园子里的瀑布池塘，而且“狡兔三窟”，这个水塘并非启蒙井唯一的出路。隧道不仅连接着另一口井，还连接着周围的多个洞穴和建筑。传说蒙泰罗可能是圣殿骑士团的入会者。这是一个天主教的军事组织，这个中世纪组织起源于12世纪初，曾活跃于十字军东征时期，但在13世纪被解散。然而数百年后，共济会这样的团体却采纳恢复了原有的传统和仪式。至今流传的一种活灵活现的说法是：在雷加莱拉举行入会仪式时，蒙着眼睛的候选人紧贴着心口持剑，走下九层楼梯来到井底；然后进入隧道，在迷宫一般的黑暗通道中摸索找到出口；最后前往教堂接受共济会兄弟们的欢迎与接纳...... “启蒙井(Initiation Well)” 启蒙井 - 由上至下 启蒙井 - 由下至上 沧桑岁月亦留痕 小巷黄昏...... 掌灯时分 咱早上八点半走出辛特拉火车站，天黑之后才踏上归途。整整一天马不停蹄，就连午饭都省去了，至今也记不清当时吃了些啥垫巴垫巴肚子。可即便这样子，咱也只能蜻蜓点水一般的游览了佩纳宫和雷加莱拉庄园这两处。别说去仔细阅读文字介绍了，就连佩纳宫内宫，都不愿意花功夫去排队等候。佩纳宫山对面的摩尔人城堡，还有镇上的辛特拉宫，哪怕只是去打卡都没有时间了！听那些旅游达人们的介绍：要仔细游览辛特拉，没有三、四天的功夫，根本就不可能。当然啦，辛特拉小镇本身，应该也是不亚于任何一个景点的风景线。唉，忙活了大半天，居然一多半都无缘一睹！对了，还有近在咫尺的罗卡角 - 葡萄牙版的天涯海角(缘起葡萄牙诗人路易斯.卡蒙斯描述罗卡角的诗句“陆止于此，海起于斯”)。不能不说咱是带着一肚子的遗憾离开了辛特拉......