意大利一奥尔维耶托（Orvieto)

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在意大利中部，还有一座引入注目的古老山城奥里维耶托（Orvieto），距离"天空之城"仅21公里，非常适合纳入同期旅行计划中。与奇维塔.巴尼奥雷焦的衰亡之象不同，奥里维耶托老城保存的相当完整，这点与她在历史中的地位有关。

奥城坐落在一块崛起于谷地的巨大火山岩之上，上下落差有一千多英尺，岩壁陡峭，壮观雄伟，俯瞰着广袤的翁布里亚平原（这里属于Umbria大区）。驱车沿着山谷蜿蜒，远远地便可眺望到山城的全貌，令人过目难忘（上图）。

老城几乎没有交通，必须从谷底新城区进入。城市建有自动扶梯、电梯和缆车，火车站和停车场均设置有相应的连接系统，是最佳的上山方式。不建议自驾入城，就亲身体验而言，这绝非易事。古城就像一座"陷阱"，鹅卵石辅就的小街小巷细密无序，处处迷宫，一个不小心就可能转进死胡同，让你进退维谷，无所事从。尤其不能完全依赖GPS导航系统，出错率高并时常失灵。

安全快捷的方式，是将车泊在城外停车场，然后取道自动扶梯系统直接进入市中心。

介绍奥里维耶托两处主要的停车场：城东的"卡恩广场"（Cahen Park Car Parking)和中西部"悬崖停车场"（Parcheggio della Rupe Orvieto）。

卡恩广场，邻近古井和城堡公园，从这里步行，沿加福尔大道（Corso Cavour），可直达西端城中心的共和国广场，适宜边走边看，只是费些脚力。

悬崖停车场（上图），位于城西主城门外，峭壁直下，悬崖顶上就是老城区所在的位置。停车场连接自动扶梯和电梯系统，非常方便，推荐自驾者首选。

上图即为自动扶梯系统。扶梯加步行，经历数次转换，径直抵达山顶。扶挮出口的小街，距离共和国广场仅数分种脚程。回程时，只需按图中央的黄色标牌的指引，便可轻易找到自动扶梯进口，顺利返回停车场。

来奥里维耶托看什么？除开田园风光外，重点聚焦于历史和文化。

古城历史悠久，久远到始于公元前九世纪。在这漫长的数千年历史进程中，奥里维耶托分别在古代和中世纪的舞台上登场亮相，留下了它深刻的历史印记。

先来看古代，这段重要和辉煌的时期，属于伊特鲁里亚人（Estrucans)。伊特鲁里亚是存在于古罗马之前的古老城邦文明，详情已在前篇介绍过，这里不再赘述。

伊特鲁里亚人于公元前九世纪建城定居于此，罗马人称它为"Velzna"（维尔兹纳）。城邦经历了六个多世纪的发展，创造过辉煌的一段过往，一直是这片广阔领土上，最重要的十二城邦之一，直到公元前三世纪被罗马人占领并摧毁。

考古学家在奥里维耶托地下，发现了一座由伊特鲁里亚人建造的巨大地下城，已发掘的部分如上图所示（Orvieto Underground 上图）。这个分布广泛的地下网络世界，充分印证了2500多年前的历史，揭示了生活在这里的伊特鲁里亚人的生存状态。

参观地下城是来奥城旅行的一个有趣选项，如果你对伊特鲁里亚文明感兴趣的话。进入地下城，必须由导游带领，需提前预约，参观时段可根据你的行程选定。

我们随着导游的脚步，走进二千多年前的地下世界，目力所及之处，让人叹为观止，而这些还仅仅是向公众开放的部分区域。

1200多个洞穴中，有阔敞的大厅，隧道，水井，蓄水池，磨坊，休闲娱乐场所，釆石场，避难所⋯，大部分洞穴屋高大宽敞，并不感觉压抑（上图）。印象最深刻是鸽房，专为饲养鸽子开挖的洞穴。每间鸽房的四壁，均匀布满着尺寸相似的壁龛，专供鸽子栖息之用。洞屋内建有食槽，一端有窗，通往外面的世界，鸽子经此放飞自我，倦了，入窗归巢，舒适度远胜现在的鸽子笼（上图左）。伊特鲁里人养鸽，一是吃，二是出售，这让我想到了有同样习性的埃及人。

挖掘如此众多的地下洞穴和水井，伊特鲁里亚人也是逼不得已。公元前三世纪罗马崛起，开始不断向北扩张抢夺资源，严重威胁到居住在台伯河北岸，伊特鲁里亚城邦的安全和稳定，双方之间爆发数次大战，罗马胜势显著。

奥里维耶托也受到了罗马人的入侵。面对这座四面悬崖的天然堡垒城市，罗马人取之艰难。两年时间的争夺，最后围城数月，才得以完全征服。伊特鲁里亚人顽强抵抗，为此挖掘了庞大的地下世界，为的是能长期与罗马人抗衡。

罗马占领之后，进行了残暴的镇压，毁灭了城中大部分伊特鲁里亚文明，仅将此地作为农作物的提供地。原住民则被赶出城市，迁往不远处的新维尔纳兹（今博尔塞纳）定居，直到罗马灭亡后，他们才得以重返家园。

罗马以残酷无情征服对手，却绝不拒绝向他的敌人学习，这是罗马之所以成就帝国霸业的重要因素之一。从伊特鲁里亚人那里，他们继承了许多的生活方式、学习修建水利工程和接受了部分文化艺术传统，特别是延用了伊特鲁里亚的寡头共和制政体，将历史从王政时代推进到罗马共和国时期。所以，当我问及导游，"现代意大利人如何看待伊特鲁里亚文明"时，她脱口而出答到："他们是我们的老师"。

我们进入的奥尔维耶托老城，是一座保存完好的中世纪城市，从共和国广场沿着Corso Cavour大街（加富尔大道）缓步向东，边走边看，却没发现任何与伊特鲁里亚或罗马人相关的遗留。这座精致的中世纪城市，完整地保留着13一15世纪的城区格局、政治区域划分、以及相应的建筑风格和民居，她呈现给现代的，正是奥尔维耶托历史进程中，第二个辉煌时期，扩张、富有、美丽。

从共和国广场开始，城中心处处洋溢着浓浓的圣诞节庆气氛。当地人用饰物、灯光、色彩精心装扮，肆溢渲泄情感，点燃欲望，烘托出愉悦、欢乐和激动的心情（上图），让身处异乡中的我们，感同身受，深度体验了一次意大利山城欢度圣诞的气氛。

奥尔维耶托因何而辉煌于中世纪？需要先说点历史。

罗马之后的奥尔维耶托，遭到了北方蛮族的占领，直到公元8世纪下半叶并入教皇国后，命运才发生逆转。由于距离罗马不远，拥有特殊的地理优势，即安静又安全，遂被罗马教廷选中，和维泰博城一起成为罗马的大后方，维泰博作为临时教廷，奥城成了避难场所。13世纪正是西欧教权和皇权争霸博弈最激烈的阶段，尤其是以腓特烈二世为代表的皇权一方，愤而以武力对抗教皇"君权神授"的非难打压，引发频繁的爆力冲突，直接威胁到教廷的安全，迫使教廷撤离罗马北上。（这段政教纷争的历史，我在维泰博一篇中已有介绍，不再重述）。

历史上先后有五位教皇来奥城暂住，乌尔班四世（Urban IV 1271-1276）)是第一位来避难的教宗，因他而推动了城市的发展，启动了大规模的城市建设。扩建规划以不同的政治系统为基础，划分成四个功能城区，这被认为是中世纪功能齐全的"现代化"城邦，一时间富有而繁华。

各方政治势力的标志，是广场和宫殿组成的综合建筑群，它们构成了城市的主体结构，并且一直延用至今。例如：大教堂广场 （Piazza Duomo)  代表宗权，人民广场 (Piazza del Popola) 代表民权，而共和国广场（Piazza della Repubblica)，政府机构所在地，代表了世俗权力。在当时，这样的城市规划是很先进的。

尽管如此，城市在扩建时，保留下古遗，没有以与拆除。图中这座蓝色灯光装点的圣安德烈教堂（San'Andrea Church 上图)，始建于公元六世纪，基础是伊特鲁里人的神庙废墟，到13世纪城市扩建时，早已存在了6一7百年之久，是古城中的古城。

圣安德烈教堂非常简单朴素，即使后来进行了扩建修缮，依旧坚持了朴实无华的本色。唯一特别的是钟楼，多面城垛式造型，上半部三排双孔，兼备防御功能（上图），带有鲜明的中世纪特征。

教堂看似平淡无奇，毫无看点，恕不知，却是一些重要历史事件的发生地，有着一定的地位和价值。例如：

1,大教堂兴建之前，这里是教区的主教座堂。

2,1125年，西欧政教纷争，引发双方激烈对峙，导致两大阵营形成，一方为支持教宗的"教宗派"，又称"奎尔夫派"（Guelphs)，另一方为支持皇帝的"皇帝派"，也称"吉伯林派"（Ghibellines)。奥尔维耶托属铁杆奎尔夫派。当两派冲突激烈时，奎尔夫派的教宗支持者们，正是聚集在圣安德烈教堂内，做出决定，与皇权势力开战。

3,1216年，教皇英诺森三世（Innocenzo III)在这里向天主教世界宣布，意欲发动第四次十字军东征，目标进军阿尤布王朝的埃及，最终达到夺取圣城耶路撒冷的目的。可结果，却让这位最强势的教宗始料未及。这次的十字军东征，非但没有踏上东方的土地半步，反而掉头强暴洗劫了君士坦丁堡，这在200年的十字军东征史上，成为了最具嘲讽的一次军事行动。

4,1281年，教廷在维泰博选举新教皇，这是一次火药味十足的选举。由于被那不勒斯和西西里国王安茹的查理操控，激怒了教宗派信众，爆发了武力冲突。在激烈的过程中，马丁四世仓促当选新任教皇，但他未经加冕，便匆忙逃离，躲到了奥尔维耶托，最后在圣安德烈教堂中举行了加冕典礼。

这些事件发生的年代，虽距我们已经十分的遥远，却一直存在没有离开过。当你了解了她的过往，再走进去中殿大厅时，仿佛时光倒流，脑海中有了画面，有了内容，有了带入感，而不再只是一座没有多少看点的建筑物。

上图左为中殿，右为钟楼。

之后的数个世纪中，奥城的市政建设一直没有停止过，推动和资助方，主要来自教皇和高级主教。16-17世纪，又一批华丽的宫殿落座奥城；举世瞩目的大教堂，在破土动土数百年之后，也终于完成了最后的装饰，雄伟的竖立在大教堂广场，占据于城市最醒目的位置，成为奥城的地标性建筑。

大教堂广场（Piazza Duomo 上图)，除了大教堂之外，还包括有大教堂歌剧院宫，教皇宫，索里亚诺宫等其他宫殿建筑，分别呈现了从13世纪至17世纪不同的时代风格。现代，奥尔维耶托政府将这组建筑群统一整合，冠以"大教堂歌剧院博物馆"之名，简称"MODO" （Museo Opera del Duomo)，作为当地历史遗产加以保护，对公众开放。MODO的参观内容共有六处，但以我之见，真正值得看的只有大教堂，或可加上教皇宫，其他的完全可以放弃，除非你兴致所至。

Duomo大教堂确实非常惊艳，更让人吃惊的是她的体量和规模，对于一座仅有一万多人的小山城而言，实在是出乎意料的巨大，若非没有宗教高层的推动，仅凭该市当局是不可能承受的。这充分体现了教皇的权势作用，展示了教廷的富有，突出了这座山城对罗马的重要性，可以说是最能体现奥城身份的一座纪念碑(上图)。

大教堂建造的年代，正是奥尔维耶托市最辉煌的时期，政治制度发展完善，又正值教皇乌尔班四世长居此地。机遇巧合，1263年发生了“博尔赛纳奇迹”事件（此事之后介绍），此事激发了乌尔班四世的宗教热诚，在作出甄别之后，遂下令委托建造奥尔维耶托大教堂。1290年，在教皇尼古拉四世的见证下，圣母升天大教堂举行了奠基典礼，原址为伊特鲁里亚神庙废墟。之后，建筑设计用去了30年，1293年终于正式开工建造，而这一建就是三百年。

三百年间天翻地覆，最初的总体规划必然发生深刻的变化，无论是设计、材料、政治还是环境。三百年间，许多重要和著名的人物参与了进来，“代际危机”或是“品味的变化”，通过他们定下的基调得到了实现，其中，最关键的转折点是在罗伦佐.麦塔尼（Lorenzo.Maitani)接手后的建筑时期。他是位来自锡耶纳的伟大建筑师和雕塑家，难怪当我第一眼看到大教堂时，便感似曾相识，因为它与记忆中的锡耶纳大教堂有着极高的相似度。

罗伦佐.麦塔尼主持建筑工程之后，对教堂的结构进行了根本性的改变，以"哥特式拉丁十字"结构取代了最初的罗马式风格。在他之后，许多来自意大利的人参与了建设，除了艺术家之外，还有工人和工匠，他们中的很多人均来自锡耶纳。集众家之才华，精雕细琢了三百年，出手的必然是精品。大教堂主要的看点有二：1, 外部正立面，2, 内部的两座耳堂。

教堂外观秉承了锡耶纳教堂"斑马条纹状墙体和"金百合"的正立面，以雕塑，铜像，马赛克拼图等艺术手法，突出基督救赎的信息，用直观的画面内容，教化识字不多的信众。

哥特式风格的正立面内容真多，象幅大拼图，如果不懂《圣经》，需要借助于介绍，不然便是草草带过。整个立面从下到上分区分块，用功于细节，制作之精致，堪比国画中的功笔，内容全部取材于《圣经》，涵盖从创世至末日审判（上图）。

底部的四幅大理石浅浮雕，放置于三座青铜大门之间的空白处，作于13-14世纪，人物众多，形象生动。据介绍，分别讲述了创世纪，杰西之树，耶稣生平和最后的审判（上图）。

浅浮雕版块之上，塑有天使，狮子，鹰和公牛的青铜雕像，它们分别是四位福音传道者的形象符号。

众使徒的雕像被竖立在高耸的尖顶和塔尖上（上图左）。玫瑰花窗占居了中央显著的位置，内圆切于正方形，中心镶着耶稣正面像，方型边框中50个头像环绕中心圆，分别是先知和使徒（上图右），突显基督的强大。

正立面没有雕塑的部分，全部被马赛克装饰填满，大教堂奉供给升天圣母，画中描述的全部是圣母玛利亚的故事。马赛克大部分被重新加工过，修旧如新，色彩艳丽，金光灿灿（上图左）。

教堂的外墙呈"斑马状条纹"，由白色石灰华和黑绿色玄武岩交替搭配而成，不太多见（上图）。

走进教堂，内部宽敞、简朴，木桁架屋顶，圆形石柱拱分隔出中殿和左右过道，13世纪教堂的风格。黑白条纹的墙壁及柱子保持了与外部的一致，除了几幅壁画和使徒塑像外，没有多余的装饰。

分置于主祭坛左右的两座精致小耳堂，是教堂的主要看点，更是大教堂重要之所在。两座耳堂都是后来加建的，不在原规划之列，年代分别是14和16世纪。耳堂虽然不大，却各有各的精彩和故事，被视为时代的代表作，很值得你驻足关注。注意，左边耳堂不允许从祭坛旁直接进入，只能走外面的左侧旁门，原因在于其特别的宗教含义。

先看左边耳堂

Cappella del Corporale ，译作"下士礼拜堂"（上图）。这座小堂存放的一件圣物，与所谓的"博尔塞纳奇迹"有关，因此，最终引发了天主教"圣体圣血节"的产生。

"博尔塞纳奇迹"发生的地点博尔塞纳镇，距离奥尔维耶托不远，那里正是被罗马占领者赶出奥城后，伊特鲁里亚人新的居住地。

该"奇迹"发生在1263年，有位德国牧师彼得，在博尔塞纳举行的弥撒中，亲眼见证了祝圣的圣体渗出鲜血这桩奇事。（所谓"圣体"即圣餐时用的面包或饮品）。彼得发现，当他刚念出祝圣词时，鲜血随即从面包中缓缓渗出，滴落在他的双手和桌布上。这一场景，令他顿感错愕，因为他原本是一个怀疑"祝圣面包"＝"耶酥基督身体"的虔诚信徒。震惊之下，彼得立即前往奥尔维耶托市，面见住在那里的教皇乌尔班四世，向教皇呈述了奇迹的经过。教皇听完叙述，遂即派出特使前往调查甄别。当得到肯定答复后，教宗随即下令，将圣体和染有血迹的亚麻桌布带回奥尔维耶托，同时举行了盛大的迎接仪式，且委托奥尔维耶托建造一座大教堂，供奉圣物。

一年之后，教皇委托圣托马斯.阿奎纳撰写专著（基督教理论家之一），从理论上确定圣体圣事为基督之身体，认为经过祝圣后的饼和酒，实体形质虽未变，但本质上已神秘地转变为耶稣的身体和血。有了理论基础，教皇便下谕设立"圣体圣血节"（Feast of Corpus Christi ），从理论到实践确定了圣餐和基督之间关系，定下了这件天主教世界的大事。

圣物小堂增建于1350-1356年，染血的亚麻布被放在一只精制的圣物箱中，又称"Orcagna"，由一位来自锡耶纳的金匠打造而成。圣物箱放置在祭坛下方，通过圆窗可窥得一斑，亚麻布就别想了（上图）。

圣物对于天主教而言是非常神圣的存在，更为大教堂的建造寻找到强有力的宗教依据。另一方面，质疑"博尔塞纳奇迹"真实性的声音，也从未断绝过，但这些对于我们而言都不重要。

小堂色调很雅致，从屋顶到墙壁绘满了壁画，讲述的都是有关圣体奇迹的故事，一目了然。

"La Capella Nova o di San Brizio"，萨布里奇奥礼拜堂（上图）。

祭坛右边的耳堂初建于1408年，用时36年完成。小堂内的湿壁画《启示录》和《最后的审判》最是令人印象深刻的部分，也是大教堂中最为精彩的所在，每幅画都值得驻足仔细欣赏。作者：卢卡.西诺雷利 (Luca. Signorelli)，创作于1490-1503年，比米开朗基罗西斯廷的《最后的审判》早了整整40年。

西诺雷利来自托斯卡纳科尔托纳镇，活跃于文艺复兴时期的16世纪，善长通过技巧描绘人体，以姿势造型和表情渲染作品内涵。耳堂中所有的壁画几乎全部出自他手，除了部分的屋顶之外。其中大型湿壁画《启示录》《最后的审判》是西诺雷利最重要的作品，被视为文艺复兴时期的杰作。据说，他在接手创作之前，曾经咨询了神学家，是为画家向神学借力的早期例子。

年轻时的米开朗基罗，曾经在奥尔维耶托待过数月，研究并思考西诺雷利的作品。这次探访，显而易见地影响到了西斯廷《最后的审判》的创作。有史学曾评价说（乔治.瓦萨里）：＂米开朗基罗的《最后的审判》，部分地取自了卢卡的创造力，比如，天使、恶魔、天道秩序等方面，米开朗基罗模仿了卢卡的脚步，这是任何人都能看到的"。 更有人甚至认为，西诺雷利的《最后的审判》要胜过米开朗基罗的后来之作。

西诺雷利以五幅大型画面展示了《启示录》和《最后审判》的主题。前者独立成篇，后者两两成双分布于主祭坛两面的墙壁上，每幅画面宏大，人物众多，造型生动，以令人惊叹的想像力，将基督教的核心内容具像化，真的是一项浩大的工程。

《The Apocalyse》(启示录 )绘于圆形拱门上方（小堂入口），是文艺复兴时期著名的杰作，也是当时最大的壁画作品之一。画面构图复杂，描绘细腻，分几个部分展示了《启示录》中的不同场景，如巴比伦的陷落，大天使与龙的争斗，天空昏暗，海洋动荡，人群惊恐，混乱，不知所措⋯，描绘出一幅世界末日景象（上图）。整幅壁画，用色丰富多彩，风格独特，充满活力，数百年来，备受世人喜爱。作品完成于1498年，后经多次修改和修复，依然艳丽如新。

《最后的审判》分别以四幅画面呈现主题，祭坛左侧两幅：《反基督的讲演》和《天堂里的选民》，右边两幅：《地狱场景》和《肉身的复活》（上图）。

图一，《The Preaching of the Antichrist》（反对基督的演讲）上图）。

西诺雷利讲述的是一幅可怕的场景，中心人物基督遭受到反对者的攻击，恶魔从天而降，在基督耳边狂语，僧人议论纷纷争论不休。四周开始混乱，出现了杀人、嫖娼等劣性事情，远处的寺庙，被持刀黑衣人攻击，混乱引发世人悚然，…，尽管如此，作者给予画面的色彩仍然是明亮的。

小堂绘制周期，约1498至1504年间。先于西诺雷利开始绘制的是两位画家，特别是弗拉.安吉利科，他们完成了部分的天花板。当西诺雷利接手后，他的风格立刻占据了主导地位。西诺雷利也将他自己和安吉利科的肖像画入了《反基督的演讲》之中，放置在壁画左下方的位置（两位黑衣人）。

图二，《Resurrection of the flesh》（肉身的复活 ，上图，取自网络）

这是个人最喜欢的一幅壁画，画家丰富的想像力，令人惊叹，使人折服。西诺雷利通过让亡者自己从地上爬起来的过程描绘，直白地表达了"复活"的含义。画面中一群人赤身裸体，或爬、或坐、或蹲、或已挺直身体，他们相互扶持，全部青春焕发，昂起头听着大天使对他们的呼唤，甚至还有已经变成骷髅的骨架，也在复活的路上，正在等待新肉体的来临。画作场景即怪异又震撼且充满人性，意喻明确，通俗易懂。

不知为什么，这幅画会令我联想到了刘慈心先生的科幻小说《三体》，书中对三体人脱水和复活状态的描写，已被影视作品呈现了出来，纸片人遇水复活的过程几乎是西诺雷利画面的再现，呈然，西诺雷利所指的复活，绝不仅仅只是肉体。

图三，《The Scene of Paradise》（天堂里的选民 ，上图）

西诺雷利用明快的色彩描绘了天堂，他画了个布满音乐天使的天空，每位天使各自手持乐器正在演奏，为下方的选民祝受。进入天堂的人们，仰着脸，表情各异，或惊讶、或平静、或着迷、或欢快，在大天使们的祝受中，正在体验和感受着天堂的奇妙与喜悦，呈现了一个理想中的美妙世界。

图四，《The Scene of Hell》（地狱场景，上图）

对应于天堂的自然是地狱，画面暗灰恐怖。西诺雷利在画中描绘了可怕的魔鬼，绿兰色皮肤，头上长角，手持兵器，从天而降。进入地狱的人受尽折磨，痛苦不堪，灵魂被淹死，肉体被消灭。据说，他甚至于将自己不忠的情妇也放进了画面，掷于魔鬼的怀抱中。

认真看完西诺雷利的几幅大作，对遍及欧陆的教堂文化彼有些感触，仅此《地狱》与《天堂》两幅为例，作者采用画面的强烈对比效应，从视感上刺激信众，由此产生的心灵震撼，强化了信众的心灵依托和对宗教权力的敬畏与服从，尤其对那些不识字的普罗大众而言，富有艺术感染力的彩色壁画比文字的描述有效的多。

教皇宫（  Palazzo Papale ，上图) 位于大教堂后面，MODO的一部分。内部主要展出是一些宗教精品收藏。教皇宫在乌尔班四世居住时进行了扩建，成为13世纪最大的教皇宫殿。 参观的意义，历史背景重于内容。

13世纪，这座宫殿成为了五位教皇的避难所，教皇迁徙的主要原因，是各路皇帝和教宗为权财的缠斗，罗马教廷没有军队，除了以宗教手段"绝罚"皇帝外，别无他法，一动兵器，只能东躲西藏，甚至最后被逼为"阿维尼翁之囚"长达70年之久。

教皇宫旁的这座索里亚诺宫（Palazzo Soliano 上图)，同样是13-14世纪的建筑物，那时属于教廷。自教皇博尼法斯八世开始建造，断断续续进行了几十年，之后被废弃不用。直到15世纪中叶，罗马教皇才又开始产生了兴趣，拆资加以修缮。用来举行教廷会议，发布公告，举行仪式。目前一併收入MODO，主要展出西西里雕家格雷科的作品（20世纪艺术家）。

奧城东端有两处看点：圣帕特里克水井和古城堡遗址。如前所述，奥尔维耶托人迫于地理环境的限制，承继了伊待鲁里亚人挖洞打井的功夫，特别是在冷兵器时代，一但被围城，水源就是全城人的生命线，由此诞生了世界上最独特的建筑之一，圣帕特里克水井（Pozzo di San Patrizio ）。

水井建在悬崖边上，和古城堡为邻。外观为一封闭的环型（上图）。

建造背景和1527年的"罗马之劫"有关。

"罗马之劫"发生在1527年5月6日，指的是神圣罗马帝国皇帝查理五世属下军队发生哗变，对罗马城进行了大肆的洗劫。这场兵灾的后果，造成欧洲历史上最严重的文化惨剧，罗马因此彻底失去了文艺复兴的中心位置。教宗逃离罗马，教廷被迫割地赔款。身处奥城的教皇，担心会被查理五世围城，为保证城市供水，下令建造该井，1537年竣工。

购票，从一侧小门走进600多年前的水井工程。沿着井边的螺旋坡道一路向下，共248个台阶。 坡道有两条，分门出入，在井底汇合，一进一出，方便骡子运水。井深50多米，底部直径13米，设有78个窗户提供照明（上图）。

堡垒，中世纪关键的防御工事。阿尔博诺斯要塞（Rocca Fortezza Albornaz}始建于1364年，15-16世纪，在教权不断被皇权制约的情况下，受教廷委托不断被强化，成为教皇国"堡垒政治"的组成部分，目的，维护教皇国安危，抵御皇权势力的蚕食，让意大利中部的重镇回归教皇的控制之下。堡垒的军事防御功能，一直持续至19世纪后结束。

现在是座中世纪古堡公园，游人廖廖，安静暇意，与水井相邻，建有通道相互连接，可以一起参观。

最好黄昏时分来，凭墙远眺谷地，视野开阔，赏心悦目，风景怡人。

意大利中部城市，大多与教皇国的历史关系密切，一是老城保存完好，古韵深郁，二是可以了解中世纪和宗教发展史，若有兴趣，是为佳选。

最后，推荐位于山顶的这座酒庄酒店：阿尔塔罗卡葡萄酒度假酒店（Altarocca Wine Resort)。上山路虽曲折蜿蜒，可一路田园景色，风光无限。酒庄兼酒店，餐厅美食搭配自产葡萄酒，是奔波一天后最好的放松状态。