有故事的韩城

鱼乐轩(叶公 红粉)

初知韩城，是在一档电视节目中。

韩城，从3000多年前的《诗经》中走来，“溥彼韩城，燕师所完”；

韩城，“鲤鱼跳龙门”、“大禹治水”、“赵氏孤儿”一系列传奇故事的发生地；

韩城，史圣司马迁的故里；

韩城，全国唯一有始发直达首都北京火车的县级市……

这样的一座城，确实令人向往。于是，我们来了。

太史公故里

到韩城，首先去致敬司马迁。

司马迁所著的《史记》，被誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”。西晋永嘉四年（公元310年），家乡人民为了让司马迁魂归故里，在韩城芝川建了司马迁祠墓。千余年来，祠墓屡有修缮增建，清康熙七年更有大扩建，形成今天的规模。

司马迁祠墓，坐落在一高岗上，东眺黄河，芝水绕前，风光绝佳。

和太史公合个影

芝水，因汉武帝在此采到灵芝草而得名。芝水上的石桥，叫“芝秀桥”，为杨虎城将军1936年所建。

走过芝秀桥，便见一木牌坊。牌坊上额题“汉太史司马祠”。

我们的瞻仰之旅，开始了。

穿过木牌坊，高台上一座三开间的大门，额题“汉太史司马迁祠墓”。

跨过大门，是“司马古道”。古道长300米，始建于春秋时期，其时名“韩奕道”。司马迁祠墓建成后，人们渐渐将它改称为“司马古道”。

在古道上坐一坐，身下厚重，身沐沧桑。

看着稚嫩的小脚，在这凹凸不平的巨石古道上蹒跚而行，心里是满满的感慨。

又一座木牌坊，上书“高山仰止”。这曾是司马迁用来歌颂孔子的，在这里又用来歌颂司马迁，越发令人心向往之。

过木牌坊，往前，便是“朝神道”，共五层九十九级台阶，以数之极表达对司马迁的无比敬仰。

“朝神道”上第三台

第四台是青砖而砌成的“河山之阳”牌楼，出自《史记》：“迁生龙门，耕牧于河山之阳”。寄托了人们对太史公叶落归根、灵魂安宁的祈愿。

终于登上第五台地，是祠墓的院落。门额大书“太史祠”三字，古拙苍劲。

像蒙古包一样的司马高坟，墓冢上长有千年古柏，树干自坟出而分成数枝。

站在高台上，长风浩荡，背后是司马迁能望到的故乡，离离原上，不远处高速铁路桥如长虹。

离开司马迁祠墓，我们继续在司马故里觅圣迹。

在《太史公自序》中，司马迁记载自己的先祖世系：“错孙靳，事武安君白起。而少梁更名曰夏阳……葬于华池。靳孙昌……昌生无泽……无泽生喜……皆葬高门。喜生谈，谈为太史公。”（谈，司马迁的父亲）

高门村的马路旁边，我们找到了司马祖茔，高坟垒垒，芳草萋萋。

两通石碑，一通是“汉太史司马公高门先茔碑”，一通是司马迁父亲司马谈的“汉太史司马公茔碑“。

离高门不远的徐村，是一个奇怪的存在。村里人都不姓徐，以同姓和冯姓为主。相传当年司马迁获罪后，族人改姓避祸，将司马拆变为同、冯，并给聚居处取名徐村，借徐与续同音，表示延续司马迁家族血脉。

位于村落中心的“汉太史遗祠”，是同冯两姓的总祠堂，村中规定，祠祭墓祭时同冯两姓必须同时在场。

太史公遗祠旁，有一涝池，形如砚台，故也称“墨池”，池边砖碑上书“细流不择”，太史公的后裔希望司马遗风如细水长流，源源不断，他们还相信，用池中水洗笔，便也能像太史公一样，写出鸿章巨著。

村内还有很多券门，上刻有“风追司马”、“同归觉路”等隽语。先生之风山高水长，史圣风骨万世流芳。

汉太史后裔二门祠堂

村里的法王庙，现仅存坡下一石牌坊，造型古朴威严，细看还有精美花纹图案。上有四字“法王行宫”，据说村里人都喜欢反着读成“宫刑枉法”。

“风追司马”成了韩城的门面担当，我们也是追风者，追逐司马迁的风骨而来！如果真有一生中要去的地方，韩城司马迁祠墓应该算一个吧，如果每个民族都有自己的精神家园，韩城司马迁祠墓应该是中国人的心灵驿站。

赵氏孤儿的故事

赵氏孤儿的故事发生在2500年前，韩城。晋国赵氏家族遭灭族之祸，赵氏遗腹子赵武在门客公孙杵臼和程婴的保护下幸免于难，并在十多年后依靠韩厥等人的帮助复兴赵氏。

最早对《赵氏孤儿》历史故事详尽记述当是司马迁，元代纪君祥将其改编为戏剧《赵氏孤儿》，程婴、公孙杵臼和赵武的忠义形象与家国情怀广为传颂。

韩城古城里的九郎庙，“九”音同“救”，是为祭祀忠义之士程婴、公孙和“孤儿”赵武而修建的庙宇。

九郎庙大殿

程婴、公孙和赵武三人所葬之地被称为“三义墓”，位于韩城西南10公里的堡安村。

图1，“晋程义士婴墓”，相邻处是“晋公孙义士杵臼墓”（图2）。赵武死后亦葬于此，以实现与程婴、公孙永世相伴之愿（图3）。皆为砖砌圆形墓，默默讲述着两千多年前那段惊心动魄的历史。

当年，晋国这场忠与奸的较量，给我们留下了慷慨壮烈、义薄云天、荡气回肠的故事。

黄土塬上的青砖灰瓦

党家村，韩城北塬上一个普通的村落，始建于元代。村里主要为党、贾两姓，他们先农后商，农商并重，经商头脑特别灵活，到明清时期生意越发兴隆，号称“日进白银千两”，全村得以翻旧修新，今天的党家村，被专家称为“东方人类古代传统文明居住村寨的活化石”。正所谓：“祖宗艰难创业 建此庄 建此宅 原意为蔽风雨 乐农商 岂料留下稀世瑰宝文化底蕴深厚”。

站在塬上，俯瞰坐落在形似葫芦的泌水河谷地一片葱绿之中的党家村，鳞次栉比的院落，青砖灰瓦，不染尘埃，若世外桃源般。

入村便见一惜字炉。村人崇尚文化，敬惜字纸。他们认为有字的纸不能乱扔，也不能做它用，只可放入炉中焚烧。

光看看这党家祖祠门口的长条木凳，就能感到历史的深厚了。

节孝碑，立在路一侧。为表彰党牛氏守寡52年而立，碑身华美装饰的背后，是一个女子凄凉的一生。

看家楼，为整个村庄看家护院。

分银院，村里的财务中心。党、贾两姓当年创立商号，村民入股，逢年过节族人们便聚集在这里领取分红，应该算最早的共同富裕了吧？！

分银院墙上的双头鹤“福”字，慈禧赐。只见，一鹤扬头，一鹤低头，左侧是“衣”，右侧上是“多”，下为“田”。多田多衣，丰衣足食，是为福。

文星阁，雍正三年建，六层六角形。居记载，全村明清两代进士举人5名，秀才44名。

村中保存非常完好的街门。

狭窄的小巷，如时光隧道，青石板铺成，晴天无尘，雨天无泥，这样的小巷，村中随处可见。

门额题字是每家每户院门上必不可少的。耕读，是见的最多的牌匾。

村里的民居多为四合院，窄长，上为厅房，左右为厢房。

细看这款门侧的山墙上的砖雕照壁，小鹿噙一株灵芝草，身后有南山，图中还有松树、喜鹊、蜂窝、身背官印的猴，福禄寿喜，美好寓意满满。

厅房、厢房外都有家训格言。

宅门口一坐，像不像个老太爷？

有模有样

这家的四合院称回廊院，房屋前有回廊，雨雪天在院中走不会淋湿。和房主聊天，南腔北调。

这家四合院，是正方形的，俗称“一颗印”。我们在门口遇院子的主人党丕经的儿子。

交谈中得知，党丕经是党家第二十代传人，“一代乡贤”是党家村送给党丕经先生的挽匾。

每家门口都有上马石，坐着的这块就是。

每户门口都有栓马环，抓住的这个就是。

看多了江南古村的温婉，我们被黄土塬上的党家村魅惑了。

古芮寻微

2004年，梁带村的村民发现村中有陌生人，而且晚上有异响，于是报警。警察判断这是盗墓贼在活动，随后考古学家展开了抢救性发掘，发现了周代封国芮国的墓地，一个在地下埋藏数千年的古国重见天日。金玉璀璨的芮国遗珍，汇集辉映出一段盛极一时的芮室华章。

博物馆建筑外形为遗址内出土文物镂空方盒简化提炼。

2800多年前的顶级审美。整件玉组佩饰以梯形玉牌为中心，呈扇形展开，雕刻精美，气势非凡。

玉润古芮

镂空龙纹方盒，镇馆之宝，博物馆建筑外形的灵感来源。与常见的青铜礼器、祭器不同，芮国墓出土的青铜器特点是小，铸造精良，设计巧妙，故称“弄器”。看着这些弄器，仿佛可见2800多年前，一代女王芮姜将它们放在手中细细赏玩的情景。

因为有了这些材美工巧的芮国遗珍，这段历史，虽已尘封千年却依旧鲜活而温热，这方古国，虽已揭开面纱却仍然神秘而悠远。

大禹庙与普照寺

开凿龙门，治理水患的大禹，是韩城人民心目中的神灵，当然要设庙敬之。韩城大禹庙，亦称“大厦禹王庙”，是全国始建最早、保存最为完好的大禹庙。

普照寺名气不大，来头却不小，是全国保存较完整的元代寺庙建筑。从上世纪九十年代末起，韩城陆续将境内的单个元代建筑迁到这里，让这里成为了“陕西元代建筑博物馆”。

始建于元大德五年（1301）年的大禹庙。

看上去特不起眼，但绝不可貌相喔。

没有斗拱，直接以原木作大梁，典型的元代建筑。

大殿上的禹王坐像，明代彩绘泥塑，据说坐像完全保持了元代初建的形态。

大殿西墙的明代壁画“孙悟空大战红孩儿”，色彩依旧鲜艳。可以想见，《西游记》的故事当时已然非常流行了。

大殿东墙的明代壁画“郭子仪单骑见回纥与庆功宴寿图”。一幅画，两场面，结合得一点没有违和感。

和大禹一起受香火的还有唐朝大将郭子仪。

庙里陈列的神楼。神楼是微型的神庙，在过去的韩城，几乎村村都有神庙，庙庙都有神楼，是全国独一无二的社火奇葩。

普照寺建在十余米高的古寨堡。

拾级而上，回望，居高临下，更感其虎踞高山之势。

大佛殿前的砖牌楼。

殿内的菩萨、阿难、迦叶，塑于元泰定三年（1326）年。

1999年迁建到普照寺的元代高神殿。

将散落在村野的单体古建迁建，集中妥善保护，让游客省却四处寻找之不便，就能领略元代建筑之美，赞一个！

黄河龙门

“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门。”

黄河在晋陕峡谷间穿流，到山西河津与陕西韩城交口处，忽如门开，谓之“龙门”，因传为大禹凿山开门，又称“禹门”。家喻户晓的“鲤鱼跳龙门”就指这里，鱼跃龙门，使这里成为了超越自我、实现梦想的精神地标。

河面在此宽约40米，河水破门而出，一泻千里。

“我要跳龙门啦！”

禹门口黄河大桥，过了桥，就到了山西。

龙门山西侧大梯子崖，传说中登天梯、跃龙门的地方。

北魏时期人工开凿的步梯，呈之字形挂在绝壁上。

天梯另一侧是现代的电梯。

365级台阶，每一级，都能找到岁月的痕迹。

脚下是滚滚黄河。

坐下休息一下，阶梯石上仿佛仍有千年前的温度。

站在这条栈道的，都是勇士。老王为没去挑战遗憾至今。

我们也在玻璃栈道上操起步来。

来到观景平台，豁然开朗。

征服天梯不容易，合个影，为我们自己点赞。

在梯子崖，恰遇高空扁带国际挑战赛。悬崖之间，黄河之上，2.5厘米宽的扁带上，表演各种动作，这一波操作，让我们看得胆战心惊。

老王还接受山西卫视的采访，露脸了，哈哈哈。

龙门是黄河最壮丽的一段，有在峡谷里奔腾的黄河，也有冲出峡谷拥抱平原的黄河。只有站在龙门口，你才能感知黄河的雄浑和厚重。

魏长城

魏长城是魏国为防御秦国而建。春秋战国期间，韩城为河西之地，属晋国。秦与晋（魏）之疆域犬牙交错，两国在此地反复争夺。战国初年，魏国率先变法，迅速壮大，称霸列国，遂占河西。秦孝公商鞅变法后，秦国逐渐崛起，而魏国则江河日下，为了加强西部边境的防御，从公元前361至前351年，魏在与秦接壤的地区修筑了长达500公里的河西长城。

沿着沿黄公路寻找魏长城，转入一村，向村民打听，村民顺手一指，“这就是”。有点不敢相信，就这杂草丛生的土墙，和想象中的太不一样了。

这遗址城墙便是2300多年前由黄土夯筑而成的魏长城。现存的魏长城约有五公里。

有些城墙残高仍有3至5米，夯土墙体裸露在外，顶部荆棘丛生。

走近2300多年前的城墙，仿佛见证了当年秦国和魏国的"河西之争",最终，高大的城墙未能阻挡住赳赳秦夫的步伐。

老城毓秀桥

韩城古城，山环水抱。古城内，一条明清古街道，一群古建筑，保护完好。古城南门外的毓秀桥，是当年韩城通往古都长安的必经之桥，更是因“三两银子卖桥”的故事而为人津津乐道。清康熙年间，韩城人、云贵巡抚刘荫出资建造毓秀桥，为免子孙后代借桥敲诈百姓，桥建成后刘以三两银子的价钱卖给韩城县。刘的高风亮节，成为韩城的传世佳话。

夕照下的老城，古老却充满活力。

三两银子卖了的毓秀桥，桥长180米，有10个拱形桥孔。桥下是澽水。

花岗岩石条砌筑的桥面。

桥头端坐的石人及桥两边柱子上雕刻的蔬果。

在城里发现一家花馍店，特有意思。果然是蒸出来的艺术。花馍各式各样，寓意不同，各有讲究，韩城人从出生到寿终，都有花馍相伴。

韩城花馍很有特色，如同汉魏石雕，手法简炼，颜值炸裂。蒸熟了的花馍可存放数月。

这也特别惊艳。韩城盛产花椒，韩城人把花椒吃出了新高度。

韩城三晚四天，时间还是不够用，法王寺、后土庙、华池、城隍庙、文庙、状元府、北营庙、东营庙，……来不及去的地方可列长长一个单子。

韩城，有历史的厚度，有文化的深度，这样一座有故事的城市，一见倾心，期待再见。