[在路上］自驾川西（9）：川藏线上的“莲花福地”——木雅噶达

岁月如歌·W

［让脚去流浪，任眼去打望，放心去飞翔，美总在路上］ “高原上的雪莲花”，这话夸赞的是顶风冒雪、傲寒高原的植物莲花；而她却是造物主神工奇巧，绘于高原之上的地质莲花——木雅噶达。她，静卧在3600米的高原之上，状若巨盆，矮山环绕，山势平缓，地褶圆滑，层交叠累，铺陈开去，似一朵盛开在高原上的美丽莲花，秀雅清逸，静美如诗，所以人称“莲花福地”。 ［上接《自驾川西》（8）］ 　　“莲花福地” ——木雅噶达 　　木雅噶达紧挨着八美，虽属泰宁镇辖，但两者间也就只有几公里的路程。 　　昨儿由疙瘩梁子下山，山脚下G248旁但见一条漂亮的长长的景区公路直通天边，直通那被称为“诗和远方”的地方，那就是“莲花宝地” ——木雅噶达。 　　匆匆进去，浅游几许，便被她的美貌弄得七荤八素、神魂颠倒了。那种迷醉就好似品酒之人碰到绝世佳酿，啜饮浅酌，便心醉魂迷而难以忘怀了，这正所谓“花看半开时，酒饮微醺处。” 　　但是，司马相如的《凤求凰》里还有一句：“有美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。”所以，为了一解相思之苦，今天必须再去。 　　这木雅噶达是川西高原上难得一见的天然盆地，方圆有4.5公里之遥，盆地内村舍藏房、庙宇经堂、阡陌农田、泉水溪流、林木草甸、坡地牧场样样俱全，它们好似被一只无形的大手精心地摆放在巨盆内，形成了一个如诗如画的精巧盆景，容天地灵秀，凝日月精华，集纳间尽显田园风情，俯仰间蕴含天地神力。 　　她现在是国家级4A景区，由惠远寺、甲洼绒群、老陕街、协德赛马场、泰宁古城、协德神泉、关帝庙等组成，是一个以厚重的历史文化和原生态高原风光为一体的风水圣地。 　　“木雅噶达”是藏语音译而来，前者代表的是一个古老的族群或部落的称谓——木雅人；后者指的是地域名，即道孚县的泰宁镇，历史上称泰宁就叫“噶达”。木雅噶达，意思就是木雅人的中心在噶达，这个名称从唐代就一直保留了下来。 　　木雅人的先民在吐蕃的历史和《格萨尔史诗》中，都占据着十分重要的地位。他们被认为是创立西夏的党项人的后裔。当北方的蒙古族崛起，成吉思汗率大军灭掉西夏后，他们被迫南迁，便来到了四川道孚、康定一带。 　　今天的木雅人总数不到两万人，分布在大渡河以西、雅砻江以东、道孚以南、九龙以北环贡嘎山而居；因此，贡嘎山是木雅人的圣山，而噶达（泰宁）则是他们的中心。 　　在G248的另一头，公路一则有一个高大的牌坊，这就是木雅噶达•惠远寺的正门了。沿着景区公路进去，满眼的金黄色油菜花正灿烂在高原的艳阳之下。 　　油菜花在低海拔地区，大致开在每年的三四月份，而在这里七月却正好是盛花期；同样的在我们那里，也绝不可能看得到如此夸张、如此震撼的场景。 　　那一直铺到远山脚下的黄，似一块块巨大的金黄色天幕掉落到了地上，遮了诸色盖了万物；但却又恰到好处地与天边的山黛、阡陌间的藏房绿树以及白墙金顶的惠远寺，构成了绝美的图景。 　　游走于阡陌之间，置身于油菜花黄的世界里，有种被诗化的感觉，满眼满心都是这高原宝地的诗句、七月花黄的诗句，也禁不住用手中的相机写下自己的镜头诗画。 花开半夏，油菜花黄，陌上清欢，心随花漾。 惠远寺 惠远寺正大门门楣上蓝底白字的“惠远寺”匾额由清雍正帝亲题 　　惠远寺，地处木雅噶达——“莲花福地”的中心区域，像莲花的花蕊一样，金黄璀璨，熠熠生辉，故被称为“莲花古刹”。 　　惠远寺，藏语意为“解脱之地”。清雍正七年(1729年)，蒙古大军入侵西藏，致藏区局势混乱。清政府为保障七世达赖喇嘛格桑嘉措的安全，特选定了噶达（泰宁）这块“莲花福地”，并专拨白银，修建了规模宏伟、建造独特、金碧辉煌的庙宇。 惠远寺四周围墙上分列着两行白塔，名为千菩提塔，又称善愿塔，这些白塔代表着信众的一个个善良愿望，寓意多善多福 　　寺庙占地500余亩，修建禅堂僧房1000余间。雍正帝还钦定寺名并亲书匾额《惠远寺》，另派专人迎请七世达赖移住于此。 　　达赖驻锡该寺达八年之久。清政府还每年支付白银七百两，作为该寺的香火供奉费（一直到民国末年）。可以说，惠远寺是康藏地区乃至全国，唯一一座由国家拨专款建造、维修和供奉香火的格鲁教寺庙。 　　历史上惠远寺经过了三次重建，现在的庙宇为宫殿式金瓦顶楼，配以金幢宝瓶，法轮异兽；各种唐卡画悬于檐檩之上，彩绘的历代帝王和战将以及活佛神像栩栩如生。 　　从惠远寺的建筑设计和用料上可以看出它尊崇的地位：肥梁胖柱铺陈富丽，牌楼庭廊布局严谨，殿宇经堂庄重威严，整个建筑豪华典雅，极具宗教和藏区特色，为康巴建筑艺术精品。 　　道光十八年（公元1838年），十一世达赖克珠嘉措又诞生于惠远寺附近的下村，并在惠远寺修行两年后又由此起程，由专人护送去拉萨坐床亲政。 　　由此，惠远寺的声誉进一步提高并影响至深，因而享有：“九龙九狮”（“九龙”，代表中央王朝）、（“九狮”，代表政教合一的西藏地方政府）的崇高尊号而名扬康藏地区乃至国内外。 僧侣们正在为法会的祭祀活动做准备——习诵歌蹈，这也是他们每天的必修课之一。 　　寺庙每年都要为种种祭祀活动念经245天，每年的正月、六月和十一月都有大的法会。每逢法会，各地的信徒都要前来朝拜、颂经，热闹非凡。 汉人山神 　　在惠远寺的东北面有一座山，它与木雅噶达周边的山形一样，低矮平旷,坂缓坡徐，舒和圆柔，貌不惊人,但它却是当地著名的“汉人山神”。 　　汉人山神，顾名思义就是生活在那里的汉人心中的神山。 自隋唐起，泰宁便是茶马古道上的中转站，也是川藏大道上的行政中心，它控扼西藏驭制青海，所以历朝历代都是朝廷驻军屯兵之地。久而久之，无论是官员、兵甲还是商贾、路人，其中大量的陕籍、川籍汉人便陆续在此落地生了根。 为满足自己的思乡念亲之苦，汉人们便慢慢地随了藏俗而朝拜起了山神。但逢吉日，便有“汉姓藏人”固定来此山上礼供东方遥拜家乡。此俗绵延不绝，慢慢此山便成为了汉人心中的神山! 顺着菩提塔看过去，目力可及“汉人山神”山腰上的木栈道 　　远看神山，有一条木质栈道通到了半山腰，那应该是景区为游人计而修建的。那里可以纵览整个木雅噶达全景。 　　正准备冒着高原七月的骄阳去拾级而上，俯瞰一下“莲花宝地”，却听当地人说从村子后面（后山）可以开车上去。于是，欣喜若狂，跃跃欲试。 　　其实上山的路并不是真正的车道，它只是形成于后山的一条放牧小道，慢慢成了机耕道；加之偶尔有好险而行者向险而行，便让它变成了鲁迅笔下的“走的人多了，它便成了路”。 　　但是，就是那通往上山的路口都难以找到，因为它隐没于村寨藏房那不起眼的房前屋后。问了一个藏民，他非常友善地主动愿意带路，我们才得以找到那上山的路口。 　　因山势平缓，所以上山的路本无险可言，但是因为路面没硬化，加之七至九月又是这里的雨季时段，所以车开在上面绵软无力，迟滞难行。 　　经常在网上看到有好“战”者，喜欢挑战那些不是平常路的路。看到这样平缓的山势和前人走过的近路，鄙人也想逞强一试，无奈坐骑无力（2.0自吸、两驱车），挂一档冲到一半也只好灰溜溜地退了下来，然后再老老实实盘山绕路地爬到了山顶。 驾车上“汉人山神”的过程，因座骑无力，最后无奈退下，绕路而上。 　　从没见过如此平滑圆润的山顶,旷大而微斜,而且与下面的木雅噶达惠远寺景区估计也就只有几百米的高差,但坡度却有一百四五十度的样子,感觉人直接就可以从上面跑着下去。 　　站在神山上，盆地毫无保留地裸裎在你面前，这时你才真正体会到它为什么叫“莲花福地”。它呈现一派风恬日暖、天清气朗、安泰祥和、悠然闲逸的美感——眼前是绿草如茵的坡地和开得正灿的野花，下面是肃穆静谧的惠远寺和农舍藏房以及花黄地绿的田园，远处是静默无语与天相接的低矮山峦。 一切一切都沐浴在夏日黄昏的暖阳和淡远清雅的熏风中，静美得如画如诗！ 　　左边一个硕大的椭圆形圈地，那是赛马场。每年的七月中下旬，这里都会举办“木雅噶达风情赛马节”。届时来自省内外的数百匹赛马将在这里竞技；同时举行的各种文艺展演将为几万牧民和游客献上一台具有浓郁民族特色的文化盛宴。 　　夏季下午的阳光很有些热辣，不过高原的风却带来了雨季特有的清凉，并夹杂着草的味道和花的芳香。 一半是兴奋，一半是慨叹！ 兴奋让人满山遍野地奔跑，采摘野花，追逐牛羊；慨叹则为古时远居的异乡人那绵长深远的思乡情怀！ 　　静静地坐在坡地上，享受着眼前的一切，猛然想起了明代“茶陵诗派”代表人物李东阳的诗句：“层轩南向坐熏风，极目平畴远近同，万里黄云吹不断，一天翠浪卷还空。”尽管坐观之地不同，且并无“翠浪”，但大致意境是相似的。 　　……… 　　在神山上纵情而肆意地游耍、漫坐、遐思，直到牛羊归栏，直到晚霞染红了远山的峰峦，直到最后一抹落日余晖照射在惠远寺的金顶上，如火炬般泛射出耀眼的金光，在四合的暮色中独明…… 一屏式游赏木雅噶达： ［下接《自驾川西》（10）］ 原创作品切勿擅用图/文吴张卓尔2024.6.19