去向往的地方（五）

苍耳

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　　巴音布鲁克草原位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县境内，是中国第二大草原、中国最大的天鹅繁殖基地，也是全球野生天鹅繁殖的最南缘，属于中国亚高山高寒草原，蒙古语意为“富饶的泉水”，又被称为“绿色净土”。

巴音布鲁克的九曲十八弯一直是我心之所向的地方。每当傍晚时分，夕阳西下，落霞映射在开都河这九曲十八弯上，会出现九个太阳串成一串的奇观。多少人为了目睹这奇幻的美景，不远万里奔赴这里，坐等风息云散，日头西坠，坠一点，脖子伸长一毫，待到太阳出现在九曲河流里，手机卡嚓卡嚓的声音响成一片，人们或引颈远眺，或抢占有利地形，与天上的一个太阳和水里的九个太阳合个影，回到原籍，足够炫耀一阵子。

然而，我连九曲十八弯的影毛儿都没看见。第一天晚上，一行抵达巴音布鲁克小镇的时候，天上在下雨。根据七颗星的安排，安心住下，墨迹天气明白儿的告知明天是个响晴天，一串九个太阳的奇观会在开都河上静等我们。晚上，我们分头安心吃羊，喝羊，看羊，吃烤包子，吃薄皮儿蒸包子，吃拉面拉条子。总之就是各种品尝，我吃出了盛宴的感觉。平心而论，真的是好吃，平心而论，真的是贵。吃饱喝足，双升到十二点，各自安睡，不表。

第二天九点多，七颗星在走廊喊话，起床收拾东西走人。赶紧起床问询，原来是三位哥哥早起去景区门口咨询观景事宜，被告知，去景区的路上有塌方，修好路需要到本月下旬。我们感叹，得亏三位哥哥去问了一嘴，不然等到傍晚再去，扑空不说，还真得在“贵”地多住一天哦。

临时决定去那拉提。顺独库公路往东北翻越天山才能到那拉提，对了，就是那个歌里唱的“那里的杏花才能酿出你要的甜蜜”的那拉提。

出巴音布鲁克，独库公路两边山峦起伏，草原连天，牛马成群。目之所及，辽阔高远的天空下是雪山、草原、河流、羊群、骏马、牧羊人、蒙古包，尽收眼底。草地上，紫的、黄的、红的小花儿我一棵也不认识，但满地的蒲公英却让我眼睛发绿。鲜嫩鲜嫩，大片大片，甚养我眼。

进入天山，盘山公路不同其他高山的绝壁悬崖，而是一步一重天，满目尽翠绿，松高青草低，高低均有序，绿水饶山走，马壮羊儿肥。 此时，我粗浅的笔触和业余的照相术不能匹配我看到的景色，我选择封笔。

翻越天山五十多公里，到G218被拦下:修路，此路不通。七颗星果断决定，掉头，走G216，往库尔勒方向进发。

　　G216因在建的那巴高速，一个是繁忙异常，拉货大车鳞次栉比、首尾相连，一个是路况不咋地还全程限速60。及至到库尔勒，已经是晚八点半了。入住市中心金帝酒店，山东德州人开的店，店家很热情，说虽然祖籍山东，目前在库市，已经是第三代了，已经把库市当成家，自称是新疆人了。不错，民族大团结万岁。

说到哪儿哪儿的人，俺再说说河南人。在巴音布鲁克，除了乌尔达饭店不是河南人开的，首先是住店。我们初到巴镇，分头找店的过程中，有位面相慈善的六七十岁的男士过来问询是否住店，听口音是豫腔，之后知道老者是支边过来的，三十多年已经扎根不走了，河南濮阳人。去街上买黄瓜番茄当路餐，店家的普通话当即被我识别，我说老乡，河南哪儿嘞呀？店家说，驻马店嘞。来这儿多少年了？二十多年嘞。说话儿进来个拿馍的，口音又暴露，河南的。走在G216的路上，大片湛蓝的水域吸引我们，泊车观景拍照，路边一辆豫牌照的车，车旁边塔一简易棚子，挂的干蘑菇啥的，都是干菜，我赶紧过去搭讪，老乡河南哪儿嘞呀？车主一诧异，平顶山嘞。平顶山哪儿嘞？叶县嘞。来新疆多少年啦呀？28年了，19岁就来了。那成家了吧？成了，孙子都三岁了。媳妇儿是咱家的还是新疆的？维族的。那平常咋吵架呀？吵不起来，听不懂，平常沟通都是普通话。噢，挺好。还回家吗？回，再停几年就回家了。心里涌上了五味杂陈，这背井离乡的，这荒郊野外的，回家还是他的念想。

　　到库尔勒出高速前，七颗星那辆车被追尾，我们只得出收费站停车处理。跟对方交涉，又是一口豫腔，一问，河南南阳的。酒店外停车场收费的，河南淅川的。晚上入住后去吃了个川菜，店家反问我们，河南的？是呀，您哪里的？河南的，河南哪儿嘞？许昌嘞，来多少年了？二十多年了。一片愉话间，不由内心泛起一丝心酸，河南地大物博（走一趟新疆，以后不说河南地大了），然而人口众多，有限的资源和就业机会，使河南人生活不易，选择向外突围。这一趟，无论是西藏还是新疆，无意间遇见了很多到西部讨生活的河南人，并且一待就是几十年。再有几十年，他们是否还会说家乡话，还会念故土，还认得回家的路？

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　　库尔勒，意为“眺望”，因盛产香梨，又名“梨城”，位于天山南麓，地处欧亚大陆和新疆腹心地带，孔雀河穿城而过，为新疆第二大城市。库尔勒是个少数民族聚居之地，汉族人占比66%。上午因等待处理追尾事件，在宾馆待命到十二点，十二点出发沿乌若高速去449公里的若羌县，寻觅关于楼兰姑娘的传说。

出库尔勒市，车流量断崖式减少，我和电哥说，这么神奇吗？市区横冲直撞不守交规的汽车们都去哪了？突然间，高速公路就一眼到天边，一辆车都少见。行不多远，辽阔无垠的戈壁滩显示威力，漫天黄沙将天空搅成混沌状，路两边的胡杨树尸横遍野，连棵草毛儿都不长，一堆堆的沙土包散在排列，如同一支正在训练的列兵。

这种扬沙天气持续二百多公里，而且路上车辆极其稀少，想起《无人区》的电影，还真有了一丝不安。晚霞感叹说，生活在这里肺可怎么受得了吗。我说，要不说不适合人居呢。期间公路穿过一片大湖连小湖的湿地，靠近若羌县，风沙渐渐的小了很多，公路两边大片的枣树林大概也起了防风固沙的作用。

　　若羌县城楼兰文化广场大型的沙雕——楼兰姑娘。

　　若羌县，东与甘肃、青海搭界，南与西藏接壤，西是塔克拉玛干沙漠，北接哈密。是全国面积最大的县。西汉时期为楼兰、婼羌的属国，光绪29年，设婼羌县，1959年改为若羌县。主要景点就是著名的罗布泊。

罗布泊，因为塔里木河、孔雀河、车尔臣河、疏勒河等河流汇聚于此，成为我国第二大咸水湖。由于地形宛如人耳，被誉为“地球之耳”，又被称为“死亡之海”。

楼兰故城遗址就位于罗布泊的西缘，孔雀河南岸7公里处，整个遗址分布在罗布泊西岸的雅丹地貌中，素有“沙漠庞贝”之称。

查阅资料显示，楼兰故城遗址门票3500元，每天限100人参观，提前三个月预约。如果是外籍人士还必须缴纳30万保证金。是真是假且不论，我们一行抵达若羌县，已经是晚六点了，安顿好酒店，匆匆忙忙赶去楼兰博物馆，因为七点停止进馆，还好，我们赶到博物馆门口，是6:51分。

匆忙中，我将看到的大概说于列位您凑合听。

楼兰，是古代新疆东部之咽喉要地，东汉之前，是中原进入西域的第一站，丝绸之路之要冲，也是古代东西方政治、经济、文化交汇的重要枢纽，同时也是汉晋时期中原王朝统辖西域的军事重镇。西晋前凉后，楼兰渐衰，西域长使机构和屯田士卒相继撤离，4世纪末前后，楼兰城最终废弃。

1900年，瑞典人斯文在当地向导奥尔德克的带领下，在罗布泊西岸发现一座半没于荒漠的古城，由于当时条件太差，斯文没能进入古城。第二年，斯文再次闯入罗布泊，进行大量挖掘，并将挖掘文物给德国人卡西姆研究，得出结论，古城正是《史记》、《汉书》里记载的楼兰国国都——楼兰城。之后数年经过数次中外所谓的科考队挖掘，大量的文物从中流失，直到新中国成立以后将楼兰故城列为国家级保护文物，才使楼兰故城遗址得以安全管理。1980年，在距离古城西北不远处的铁板河墓葬出土了一具保存相当完好的女性干尸，被称为楼兰美女，才使楼兰故城遗址再次名声大噪于世。这具干尸现藏于若羌县“楼兰博物馆”内。今天在博物馆有仔细观澜:身高约165厘米；长头发中分，头发浓密，发际线不高不低，头上一尖顶头巾，上插几根动物羽毛做装饰；深眼窝，眼睫毛上翻，根根清晰可见；直鼻梁，鼻头上翘；嘴巴、下巴端庄居中，搁现如今都是一张精致上镜脸，民族特色长袍裹身，短袎手工缝制皮靴。我没有拍图与列位分享，是因为我害怕，不想让手机相册里有一具干尸，哪怕是楼兰姑娘。

博物馆还有几具幼小童的干尸好可怜见的，不知何故夭折，历经千年，被风干在这茫茫沙漠之中。

　　一首诗，结束楼兰故城相关内容。

大漠孤烟，长河落日

笔尖画不出的容颜

记忆里消沉的往事

捧一把流沙

指尖流过千年前的苦涩

你是我千年的梦

我是你千年的守候

我不是你的楼兰

但却是你的尘埃……

　　一碗阿凡提拌面（35块），一串烤羊肉（8块），因为面过了凉水，没有嚼劲，也担心坏肚子，所以不敢多吃，吃的不得劲儿，感觉可亏。

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　　早上七点半，吃了河南驻马店人卖的胡辣汤、茶鸡蛋、油馍头，走楼兰大道，之后东出若羌县城，上西和高速，去往337公里的艾肯泉。

过了依吞布拉克服务区，正式出新疆进青海。不到新疆不知中国之大，不到伊犁不知新疆之美。虽然没能领略伊犁之美，却为再来新疆打下伏笔。新疆等我，我会再来。

出县城不到十公里，狂风大作，路面上一波波流沙独自舞着优美的线条跨路游走，不管不顾，挥洒自如；天空黄沙弥漫，遮天蔽日；前挡风玻璃被飞沙打的沙沙作响，坐在车上犹如小窗听雨；100码的速度让乘坐四个人加行李箱的雪佛兰SUV打飘。百里不见人烟，站着或躺着死的胡杨树们都不见了踪影。这般景象，感觉身处大自然，人犹如一粒尘埃。活个人要有所敬畏，大自然赋予我们生存的条件，我们应该尊重自然、顺应自然、保护自然，要心存敬畏。要知道，有时候，人真的不能胜天。

　　艾肯泉，位于青海省海西蒙古自治州茫崖市花土沟镇莫合尔布鲁克村。航拍，能看到泉眼像一只眼睛，因此被称为“恶魔之眼”，也有人称之“天使之眼”。泉眼直径10米，翻腾如滚水，周围因矿物质沉积，色彩斑斓，层层叠加，形似不规则阡陌，美妙绝伦。

艾肯泉的问世，来自俄国一个探险家在《走向罗布泊》首次提到。泉水既不能饮用，也无法浸泡，又因为周边环境荒芜，除了可供旅游观赏，只有矿物质还有研究价值。

艾肯泉，蒙古语意为“可怕的泉”。游览中，有个男士弯腰捧了水喝，说，没味道啊，说的太夸张了吧。我说，你还是不要尝了吧，这里各种矿物质汇聚，寸草不生，连只鸟都不飞，不会没有缘故的。他说，那倒是。

因为“恶魔之眼”四字先入为主，再看泉眼，真就有种第三维度特设在地球、有某种特殊使命的意思。嗯，不喜欢“恶魔之眼”这个叫法，害怕。

　　晚入住茫崖市和悦宾馆，房价不贵，饭价不贱。因时间宽松，攒局双升到晚十二点。带猫亮牌，亮不起属于憋死自动让出牌权，出错牌该局终止，对方连升两级。期间角逐激烈、你追我赶、分毫不让。

午夜入睡，按下不表。

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　　7点出发，35公里之外的茫崖翡翠湖正在等待我们一阅娇容。

茫崖翡翠湖，是茫崖花土沟镇西北一个硫酸镁亚型的人工盐湖，湖中盛产锂、钾肥、芒硝等盐化物，由于所含矿物质浓度的不同，形成了湖水颜色不同、形态迥异、深浅不一的景象，在风平浪静的时候，宛如镜面般散布在四处，颜色纯美剔透，像镶嵌在大漠戈壁的翠玉，成为名副其实的“天空之镜”，为茫崖这个汉使张骞经过的丝绸驿站增添了一抹柔情。

　　茫崖翡翠湖景区出来顺G315往大柴旦湖方向出发，全程576公里。G315，是一条青海西宁通往新疆喀什的普通国道，但因为一路上穿越沙漠、戈壁、无人区，并且可以欣赏到许多美丽的景色而蜚声自驾游界。

离开茫崖翡翠湖大概一二十公里，路边有一男一女双手呈作揖状，眼神里满含期盼，我们前面一辆又一辆车呼啸而过，没有一辆要停的意思。北斗星见此情景，没有说话，直接减速，路边停靠，下车询问情况。两夫妻见状，赶紧迎上，说大哥帮帮忙，车陷沙坑了。北斗星首先查看了情况，见小轿车两个前轮深陷沙坑，他们车上的行李为了车辆减重已经全搬了下来，但依然束手无策。北斗星什么也没说，打开我们的后备箱，将行李箱也挪了下来，在后备箱底层取出拖拉绳、铁环等一应装备，之后将车掉头，从抛锚车后面将拖拉绳打结，上车，发动，将冀牌照的汽车从沙坑里解救出来。两夫妻感激不尽，一再道谢。北斗星默默的收好工具，把我们的行李箱装好，开车继续前行。

我目睹了整个过程，从停车找工具到完成解救，北斗星说话没超过三句。我内心里的感动不亚于受助人，想茫茫大漠戈壁，无助和无奈是怎样填满了两人的内心，遇到这么一个有善举而不留名的人，让我见识到人间有大爱，世上有真情。一直以来，北哥就是个不善言辞的人，虽然他博学，但从不夸夸其谈，旅途中即便是他对我们表示关心，也是拿话反着说，比如我和晚霞说我们不吃饭了，他就会冷着脸说不吃饭不要坐我的车，还有到服务区他都会生硬的催我们，下来去卫生间，我们表示不想去，他就会说，不去卫生间活动活动腿不中？坐几个小时了，下来。就是这样的大哥，面冷心热，为我们开车上万公里，却从来不说辛苦不说累，北斗星大哥，很受我们敬重。

　　G315与G316交汇时，因为网络信号中断，跟七颗星联系不上，导航又指挥走左道，所以我们在无人区，与七颗星走散，成功把自己引领到G316上，完美错过G315途径的德令哈、水上雅丹、U型公路等著名景点，正式开启穿越柴达木盆地长达4百公里的无人区沙漠之旅。

通天的大道车辆很少，偶尔有大车从天边驶向我们，我和晚霞都会兴奋的说，来了一辆，又来了一辆。公路两边的沙漠因成年累月的风吹，随风向或成馒头状排列，或像沙漠舰队一样前行，蔚为壮观。车内看车外，沙漠不动、戈壁不动、白云不动，一切如同静止一般，打开车门，立即被七八级风吹的紧拉车门以防吹倒。大白的赤焰烈日烤的人流油，在这长达几百公里寸草不生、飞鸟不过的柴达木盆地，我与八级大风共舞，也算是一番另类的经历啦。

四点半，我们抵达大柴旦镇，入住华顺商务宾馆，便宜也干净。

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　　大柴旦，属于青海海西蒙古族藏族自治州直辖的县级行政管理区，位于青海省西北部，柴达木盆地的北缘，青新公路（G315）、柳格公路（G3011）和青藏铁路贯穿全境。大柴旦，蒙古语意为“大盐湖”。

早七点，一行八人前往大柴旦翡翠湖游览。大柴旦翡翠湖距离大柴旦镇西去7公里，也就二十分钟吧，就可以看见在戈壁上有一片建筑，及至到停车场，才发现从镇上到景区，是一条专用公路，公路笔直宽畅。翡翠湖同样是一片盐湖，与茫崖翡翠湖略显不同的是水域。这里的水域是成片成片的，不似茫崖翡翠湖蓄水量大、水域广阔，相比之下茫崖水是绿的，而大柴旦翡翠湖水是蓝的，虽然水域被分割成若干“水坑”，但不知是水物质含量不同还是地域有差别，拍照效果比茫崖翡翠湖的倒影更加清晰。

很明显，大柴旦翡翠湖作为旅游景点，政府更加重视，投资也更具规模，景区建设也更加正规，包括来回的观光车、湖中央的白色钢琴、水晶小船，都充满了浪漫元素和独具匠心。

　　看湖看的已经令我审美疲劳，连拍照都提不起兴致，好在七颗星说，看湖这已经是最后了，我才长出了口气，释然了些。

10点差5分，顺G215前往甘肃省，去探访“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”的阳关关隘。

出青海进甘肃省界，山顶有轻雪覆盖，路两边依然是荒漠，依然是寸草不生。期间公路左侧有一处铺天盖地的光伏发电板，黑压压连绵了一两公里都不止，我想这规模，不会是哪家公司的手笔吧，大概其应该是国家投资。

翻越当金山，海拔重新回到3700米。因为我们准备的氧气瓶足量，七颗星交代，有不适感觉的可以吸氧，翻过这座山，就是河西走廊，就用不着氧气了。自觉症状倒没感觉不适，只是那盘山公路倒也极尽所能，扭的也是花样百出，连续42公里的下坡路，直接把青藏高原给画上了完美句号。出山进阿克塞哈萨克族自治县，重新上G3011。过了一个什么影视城，电哥说不去看看吗？万一有需要群众演员呢？不挣口晚饭吃吗。我和晚霞笑了笑，并没有搭腔，急着赶路呢。

没走多大工夫，左拐进入省道303，去往排名中国十大关隘第四的阳关。

阳关，位于敦煌市西南70公里处的古董摊附近，始建于公元前1世纪西汉武帝时期，是当时对西域的门户，是中国古代陆路对外交通咽喉之地，也是丝绸之路南路必经的关隘。而今，无论是景区的牌楼、通关门楼，都有人工再造的痕迹，唯有阳关烽燧是真正的古迹。阳关烽燧历经2000多年风雨侵蚀，如今就剩下一座高4.7米的残垣断壁屹立在石门山上，占据制高点，巍然屹立，遥瞰四野，傲岸雄姿，从古至今，为“阳关耳目”。

　　阳关北去63公里，就是与阳关共称“两关”之一的玉门关。因为和田美玉自古从这里输入中原，故称“玉门关”，因为主要古迹是小方盘城，玉门关俗称也叫“小方盘城”。

玉门关始建于公元前111年西汉汉武帝年间，是西域商贾和中原人士贸易往来的必经之地，主要遗迹就是小方盘城。小方盘城是当时关隘的办公场所，关城是四方形，黄土垒就高10米，上宽3米下宽5米的城墙保存完好，西、北各开一门。当时的玉门关，驼铃声声，人喊马嘶，商队络绎不绝，使者频繁往来，一派繁荣昌盛景象。登上小方盘城极目远眺，四周沼泽地有片水晶亮，点缀在绿色草丛之间，烽燧兀立，汉旗猎猎，芦苇摇曳，与古关雄姿交相辉映，让人不由得百感交集，怀古之情油然而生。

一首唐朝王之涣的西凉词久久盘旋在脑海，重复着播放:黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。诗词表达满满的壮怀激烈和慷慨之气，把征人思乡难回和边塞壮阔苍凉流露无遗。这首诗也成为玉门关的标配。

　　晚入住敦煌市“我行我宿”青年客栈，房钱不贵，老板人挺热情。夜景很美丽，气温也适宜。

已是走在回家的路上了，真好。

　　未完待续