面海而居葡萄牙

行者·无疆

西葡摩17日行旅，摩洛哥段行程有5天，今日在丹吉尔收官。上午赶趟，去了非洲洞、卡斯巴大灯塔与丹吉尔麦地那老城三个景观地。中午没回新城区那家中餐馆午餐，虽然他家川菜是过去5天里最难得的巴适。午后一时，穿越直布罗陀海峡。小激动，坐滚装船渡轮过海，底层装车、上层载客的那种，不是坐飞机呢。 渡轮港口就在丹吉尔麦地那山脚下，登船，跨海，越洋，过洲，不到两个小时一气呵成，简直了！这滚装船，据说半小时一班，在北非与南欧间往来。我们要去的，是西班牙小镇塔里法，一座左拥大西洋、右揽地中海的西班牙海滨城市。 穿越直布罗陀海峡，老天给力，阳光，海风，一样不少，全程却波澜不惊。船过灯塔，圆柱，白色，不是英属直布罗陀市的，就是塔里法港这边的。非洲之角丹吉尔那边，大名鼎鼎的卡斯巴大灯塔很清真的，米黄方柱体，与摩洛哥清真寺的宣礼塔一样。赶巧，阿拉伯语里的宣礼塔一词，兼有灯塔之意。 船速减缓，靠港在即，估计这是一座基督雕像，朝向大西洋。 回望海峡，海水有蓝有绿，两厢分明。同行团友中，有教大学的地理专家，听她说，此系大西洋与地中海交汇而成的分界线，有什么洋流层、水温、盐分和风向的共同作用，云里雾里不甚明白，只有频频点头的份儿。 塔里法到了。几座古时留下的古堡，一溜城墙，砖石刻有许多风云际会的苍老，历史上帝国征服与失去，那些拉锯战，基督徒与阿拉伯人曾经打斗纠缠的500余年，已成过往。据说，一千三百多年前，来自北非信仰伊斯兰教的摩尔人，就从这里登陆伊比利亚半岛，长驱直入，占领了西班牙大半江山达几个世纪之久。我们也从丹吉尔越海而来，踏上这块跳板，是去南欧的西葡两国，去观光，去游览。 渡轮靠岸，南欧两国行程自此开启。塔里法往悬崖小镇 -- 龙达，138公里车程即到。接着三天转悠西班牙，然后四天葡萄牙，而后重入西班牙续游三天。 就这样，西班牙6日行程，生生被一分为二，中间嵌入了一颗葡萄牙。得亏欧盟一体化与申根签证的红利，西葡可以转着圈儿地走。于是，晨起西班牙，午时葡萄牙。南欧两颗"牙", 相邻互倚，爱恨情仇已成过往，彼此谦让了。塞维利亚的酷热，让位阿尔加维的酷爽海风，就两小时车程的事。索性，回放葡萄牙四日阳光之旅先，就从拉戈阿海军海滩开始。 <h1>西葡摩17日游小记之二：《面海而居葡萄牙》</h1> <h1>拉戈阿海军海滩 </h1>这名字，直接带偏的节奏！葡萄牙原文译意的话，人家还真就只有这个意思。换成一半儿的译音，就得是麦灵娜海滩了。不见军港，不见码头，不见舰艇，深蓝的海，浅蓝的海，绿蓝的海，碧海连天，分明是欧洲的十大顶级海滩之一，南葡的旖旎海天。莎翁名剧人物有言，曰：名为何物？世人称之玫瑰，换做它名，依旧芬芳如故。 金光穿洞南葡奇观 两座海蚀洞形成的天然M形石拱，若代言米国快餐麦当劳，以南葡海天风情的浪漫加持，笃定会更胜一筹？ 岩石嶙峋碧水清浅蓝绿交错 崖壁石黄水碧绿蓝 移步奂景，海中的石拱与脚下的崖壁，宛若一枚爱心❤ -- 众里寻他千百度，此景却在悬崖峭壁处。打卡这幅海景美图，其实有些悬，我没敢上，领导拍的，必须赞！ 最远处的崖壁之上，有步道可通。行走其上，脚有些发软。至绝壁处下望，目眩神晕，几为海景所醉。茫茫大海，绝壁千仞，人为沧海一粟，仰天地渺远。 海岸悬崖，海蚀洞，拱门，岩柱，蓝天下与碧海相望，千年不易。 山石千疮崖壁百孔沧海桑田的岁月印迹 黄金悬崖海岸或许才是她实至名归的名衔？至少，于汉语的语境之中，对汉语游客而言，这才像个话嘛。语际沟通，A语到B语的翻译不易，跨文化的有效传输往往更难。美景，亦需传通，去抵达受众并不遥远的心田，激荡共鸣，感受共情。 浅蓝浪漫青绿幽凉 深蓝遭遇浅绿，海浪犹自舒卷 石门双拱 拉戈阿海滩地标 <h1>葡国首都里斯本 </h1>欧洲大陆最西端都市，距大西洋不到12公里，距大西洋入海口仅约8公里。在15世纪到17世纪的大航海时代，欧洲曾经最兴盛繁忙的港口之一，为西欧大西洋沿岸各地与地中海区域间及东西方贸易的枢纽。别称：七丘之城，因为建立在七座山丘之上。是故，上下城之间的交通，很早便由缆索升降机连接，且延续至今。 里斯本大耶稣像 昨晚宿住里斯本外东南30+公里的一家乡村酒店，四围绿野如茵，海风轻抚，一觉不觉。晨起，再跨特茹河，过四二五大桥，窗外闪过这一座耶稣雕像。据说通高103米，底座门形，不知有何寓意。顶部的雕像，与巴西里约热内卢的那一尊很是神似。 <h1>风风雨雨贝伦塔 </h1>往访贝伦塔，又只外观，说是没有入内参观的时间。这座修建于葡萄牙文艺复兴高潮时期的建筑典范，历经梦想，历经荣光，历经沧桑。矗立于特茹河北岸500多年，见证过里斯本这座昔日航海之都曾经辉煌，如今也是葡萄牙港口最经典的地标。在大航海时代，敢为人先的航海家们，一拨又一拨地从这里扬帆出海。主体为一座与中世纪宫殿相似的四角塔楼，与一个多边形的堡垒组成。 据载，最初的古堡是一处拜占庭帝国的防御工事，拱卫贝伦区的港口以及附近的圣哲罗姆派修道院，即热罗尼莫斯修道院。历史上，曾先后用作海关、电报站、甚至是灯塔，其储藏室甚至被改造成地牢作过监狱。<div>灯塔，大航海时代出发地，是其曾经的航海大国地标的历史厚重。</div> 荣光远去，历史犹在。记住从这里出发的航海家们：意大利航海家哥伦布曾旅居于此，是发现美洲新大陆的第一人，葡萄牙航海家达·伽马，从欧洲绕过好望角通往印度地理大发现的开拓者，葡萄牙航海家麦哲伦，环海航行证实“地球是圆的”第一人。虽然，这些航海家与探险家们，其奔向大海的初衷，并不一定是为了这些结果而去。 石刻绳索、纹章以及著名的石刻犀牛，是典型的曼努埃尔风格，亦即后人所谓之大海风格。 <h1>发现纪念碑 </h1>此为葡语字面的翻译，阐释性传译或许应为：航海纪念碑，或者地理大发现纪念碑。为纪念“航海家”恩里克王子逝世500周年而建，碑体通高52米，碑形为一首卡拉维尔帆船，船头面向特茹河，象征地理大发现时代去到到印度和东方的帆船，从这里起航。 纪念碑建在贝伦塔以东约600米处帝国广场，纪念碑正面的碑文写着：献给恩里克和发现海上之路的英雄 恩里克王子，一生中仅有4次海上航行经历，且在熟悉海域的短距离航行，尊享“航海家”之誉，因其不喜宫廷政治，独爱航海探险，设立航海学校、奖励推动大航海时代的航海事业。 北立面，看似一柄长剑向下直插，其实更像横短竖长的十字架，长剑与十字合体，趣证“一手拿圣经，一手挥利剑”，才是当年大航海时代征服者们的本来面目？ 紧挨碑体东西两侧的地面上，各自安放有一座浑天仪。与中国西汉时期的天文学家落下闳创制的浑天仪相比，有什么异同？一为观像制历，一为航海导航? 纪念碑东西两侧，风帆上刻有两个葡萄牙方型盾徽，塑有在地理大发现时代具有影响的葡萄牙航海家、导航员、传教士和科学家群像。 <div>借图借图借图</div>乘电梯可达纪念碑顶部，往北下望，广场铺设有直径50米的航海罗盘，中心是标有葡萄牙地理发现路线和年份的世界地图 --面海而居的葡萄牙，曾经的光荣与梦想<div>哎，可惜我们又是外观，没能登顶，没能感受俯瞰航海图的那份震撼。</div> 南面的特茹河，风光秀丽。 <h1>热罗尼莫斯修道院 </h1>修道院南立面，朝向特茹河，长达三百多米，逶迤宏丽。建筑外墙上，那一圈石刻装饰以大船缆绳最为醒目，是葡萄牙航海事业进入巅峰期后，建筑风格上最具特色的标志性装饰，被称作曼努埃尔风格，或称大海风格。记得贝伦塔塔身周遭，也饰有这种石刻缆绳图案，是为铭刻大海苍茫与航海艰辛？还是纯艺术的抽象？ 据说，在15世纪时，这里还只是恩里克王子为海员祈祷修建的贝伦圣母玛利亚小教堂。气势磅礴，当初建造者的恢宏视野，葡萄牙王室曾经拥有的强大财力，依旧可以想象。有记载说，1496年，国王曼努埃尔一世的初衷是想为阿维什王朝建一座专用墓地，遂向罗马教廷提出要兴建12座热罗尼莫斯修道院。贝伦区的这座修道院于1502年开工，1571年才基本完工，最终建成历时百年。修道院的设计，原本出自法国建筑家迪奥戈·德·波伊塔卡之手，后由西班牙建筑家卡斯蒂略续接，曼努埃尔风格之外，又融入了哥特式华丽浮雕的文艺复兴特点。 又是，仅只外观。售票处往左！时间给掐得死死的，离团独行，又特别不合适宜，向不为选。疫情前的那些自由行，或至少半自由行，想死你们了。 修道院，亦有皇室万神殿之称。修道院内，除了有阿维什王朝的皇家墓地之外，还葬有航海先驱之一达·伽马，以及葡萄牙历史上最伟大的诗人卡蒙斯（1524？–1580）。诗人曾有诗句曰：“热爱你的祖国，祖国就会照顾你”，不幸的是，1580年6月10日他在贫困中逝去，正好是葡萄牙被西班牙吞并的同一年。他更为世人所熟知的诗句，铭刻在罗卡角的历史与地理坐标纪念碑身之上。 <h1>百年正宗蛋挞店 </h1><h3>即使算不上一枚正宗吃货的游客，来到里斯本，很少没有不打卡这家创始于1837年的Pasteis de Belem甜品店的。店铺与热罗尼莫斯修道院近在咫尺，虽然门脸普通到有些（恕我直言）掉渣，放在成都更是如此。 在午后的烈日下硬扛了半小时+，苦苦等候，总算得遂心愿，没有与世界上最正宗的葡式蛋挞失之交臂，即使小受糖尿病折磨的几位团友，也勇敢地撒上糖粉与桂皮粉后，才心满意足，吃下这枚里斯本贝伦区百年老店的正宗葡式蛋挞。</h3> 好心情，蓝花楹好风景。 <h1>七丘山城升降机 </h1>据说是里斯本特有的爬坡缆索电車的本地称谓，从圣保罗街向上，爬升245米來到高处的康普洛街，是里斯本三大升降机中最有名的。 好奇的是，传说中的1915年那时，这升降机还曾经有过水力、蒸汽驱动，那不是神级存在吗，难怪会在2002年被列为葡萄牙国家古迹。水力或蒸汽驱动的升降机，十分想见，因为非自由行，肯定又不能看得到了。 里斯本，你这七丘之城的雅号，不就相当于国内老家，山城重庆一样？出门爬坡，累脚，累心。瞧瞧这爬坡的缆绳电车，名气大过满街的黄色复古电车，据说100年以来，依旧存有3条还在日夜运行。葡人自家叫它为升降机，来自葡语。路线不长，看上去真像国内建在斜坡上的登山缆车，比如在重庆的朝天门和菜园坝。 里斯本下城区与上城区，通勤不易，陡坡加上窄巷，这升降机港港的实用，百年犹存，叮当声声，老城记忆，历史与文明演进不弃。 窄巷深处，华丽古朴的老宅，于叮当之声中入眠，于叮当之声醒来，会是怎样一番独特的生活体验？习惯了，也就自然了，也就历史了。 <h1>陆止海始罗卡角 </h1>葡萄牙，曾经强大富有的海上强国，如今几成欧洲后花园代称。面海而居的地理位置，拥有位于大西洋岸边这一片海岬，海拔140米悬崖峭壁之上，顶部置有十字架的这座纪念碑，因碑身铭刻的诗句，还有不远处的那座白柱红顶的灯塔，至今仍为全球游客打卡热点。这里是葡萄牙大陆国土最西端，欧陆西边尽头。 地质标志石，上面刻有航海轮舵形状。下车伊始，尽管头上的遮阳帽已事先扣紧，裹身的皮肤衣也已将拉链拉到脖颈下面，团友们还是一个个被吹得几乎人仰马翻，趔趄步摇，资深美女个个花容失色。近一万平方米的这块岩石坡地，正当大洋风口，海风呼啸，威力强大。 纪念碑前，打卡者众，游客来自世界各国。依次排队，与石碑亲密合影。等候许久之后，差不多有半个小时吧，总算拍下这张全景。 纪念碑的碑身刻有葡语铭文，摘自葡国诗人卡蒙斯的诗句（网有中译曰）：陆止于此，海始于斯。卡蒙斯身后，被尊葡萄牙"国父"，因其极具民族情怀与浪漫主义色彩的史诗《卢济塔尼亚人之歌》（亦被译作《葡国魂》为国人所知）。不知，世界上有无第二人，因诗歌成就而获此殊荣？ 野花漫坡崖壁悬耸海风呼啸弹丸之地，非葡国心之所愿。面海而居，葡人向往大海的热情与探索精神尤在。 灯塔小院，也是白墙红顶。对面，有一家邮局，听说可以打卡、盖印，获一份欧陆尽头的通关证书, 可惜在回国以后才知道的。 罗卡角灯塔 始建于1772年。恰遇整修，未得入内一观。从大门处打望进去，塔身为方柱体，顶部橘红色。 游旅，来到陆止海始处，人或感孤独，或感沧桑。灯塔立地，坚定，守望，为来往大西洋、行至欧陆最西端的大小船舶指引航道，千年一贯不易初衷。大航海时代，达·伽马及麦哲伦门向海的勇气与意志，其实也属于全人类。 去远久矣，地理大发现的大航海时代。地球村已经上线。感怀止与始的铿锵与大气，感怀文明与文化的交流融通，致敬航海家们！致敬诗人！致敬译者！ <h1>相见恨晚波尔图 </h1>何为波尔图？葡语中的葡萄牙国名与波特酒，均享专有权，独一无二，它们的原产地都在这里，葡国的第二大城市。西距大西洋约5公里。2017 年欧洲最佳旅游目的地由首都里斯本北上，车程约3小时，酒都酒船，青花瓷饰，民居随坡，橘红是屋顶，尽白是屋墙，最是古城悠幽的斑驳与斑斓，感觉有些相见恨晚。 杜罗河北岸，老城区古建民居橘红一片，南岸酒庄产品，有一款也叫宝石红葡萄酒。波尔图，你就是一座葡国橘红城。 小巷民居，教堂车站，无处不青花，青瓷墙饰成壁挂。波尔图，你还是一座欧陆青瓷城。 老城，老屋，曾经的北部基督教和南部阿拉伯世界商业交换的聚集地，古旧依稀。各种世界文化遗产，多得成堆成片。波尔图，你就是你，一座古色古香的世遗文化之城。 国名与酒名趣说 波尔图，葡语原词为Porto, 亦有"港口"之意，作为葡萄牙国名Portugal的词源与起源，实至名归。即使在葡萄牙，不是每一种葡萄酒，都可以叫"波特酒"的。波特酒，与香槟一样享有专有权，只有葡萄牙波尔图的杜罗河地区出产的这种加强酒精酒，才配得上波特酒之名。资格的波特酒大致分三类：白波特，常作开胃酒饮, 酒色金黄。红宝石波特：酒色较深, 有黑桨果香气, 适作餐后甜酒。年份波特，经两年的木桶培养，加以数十年的瓶陈，口味非常浓郁芬芳。 <h1>波尔图市政厅 </h1>粗看，貌似一座教堂。一座70米高的尖塔，是钟楼的模样。市政厅楼前，立有葡萄牙语的城市名称：PORTO <h1>老城地标牧师塔 </h1>又名克莱瑞科塔，高76米，共6层，地处波尔图老城中心40度的坡街高处，始建于1732年，历时30年建成，时为葡萄牙全国最高。在波尔图老城游走，几乎每一个街口，抬头可见。未能登塔眺望，就这，打卡存念了。 <h1>波尔图大教堂 </h1>天主教波尔图教区的主教座堂，也曾是葡萄牙王国的加冕场所与恩里克王子洗礼之地。始建于1110年前后，完成于13世纪，建造工期长达一个世纪。<div>据说，其建筑风格融哥德式及巴洛克式于一体，正面的玫瑰窗和祭坛右侧的回廊明显属于哥德式，大门及祭坛本身则是晚期巴洛克的华丽风格。顶部中间的锯齿状结构，又好似有几分城堡的意味。</div> <div>大教堂前有广场，广场上有一处据说是曾经的耻辱柱，处决人犯所用。 </div> 岁月痕迹从波尔图大教堂广场下望，杜罗河与河边的贝里拉老街区尽收眼底。 古堡，城墙，战马，老城区步步是景，历史文化遗迹，厚重密集。 <h1>圣本笃火车站 </h1>波尔图老城中心，名列全球最美火车站榜单，不为别的，就为：20,000多块青花瓷片拼饰的车站大厅。 青花瓷，蓝花瓷，皆为大海蔚蓝之色。葡萄牙面海而居，极富世界主义精神的城市 -- 波尔图是个担当。 <h1>圣本笃名解 </h1><h3>源自16世纪的本笃会修道院名称，修道院于19世纪末式微，荒废之后，1916年原址建起火车站，沿用其名。</h3> 信仰伊斯兰教的阿拉伯摩尔人，将瓷砖嵌饰艺术从北非强势携入葡萄牙。及至大航海时代，葡萄牙商船从中国带回景德镇青花瓷器。古老的东方蓝白造艺之术，融合阿拉伯瓷嵌与中国青花瓷，由此在波尔图大行其道。 车站青花瓷片墙饰，集全城青瓷大成，堪称中欧艺术文化融合的名片，表现葡萄牙从古至今的交通发展史，以及大航海时代东西方有过的对话与发现。<div>从15世纪至今，王室，百姓，基督教徒，个个狂热追捧，桌上餐具、居室摆件、厅堂壁饰，无处不青花。如此堂皇上墙，铺天盖地的架势，你真不凡尔赛，波尔图！ </div> <h1>莱罗书店 </h1>遗憾升级，又一次止步于外观，来到书店门前，就想穿越，进去看个究竟，不会魔法呀。据说，书店于1881年开张，经营至今，已有近150年的历史。书店中央，有一架歌德式旋转木梯，红得十分魔幻，在书本的簇拥之中，通达两层，至楼顶，可以360度仰望天空。1991 到 1993 年间，《哈利·波特》作者J. K. 罗琳旅居波尔图，是店里的常客。读书，写作，这架"天堂阶梯"会给了她多少灵感？ 忍无可忍的借图 "莱罗书店生来就是一家书店；天鹅绒般的殷红色地板，教堂式的玻璃花窗，带有曼努埃尔风格的流线型木阶梯和天花板装饰，都是为了一家书店而诞生的。"虽然不够格，算不上是哈利·波特的粉丝。网友这一番文字与这张图片，依然，简直，叫人羡慕-嫉妒-恨哪！ <h1>波尔图老城狮子广场 </h1><h3>波尔图大学校园，准确些说，大学的那一幢大楼，就在广场附近，图中喷泉的左手边。</h3> 蓝天白云下面，雄狮胁下生翼，口吐清泉，又见魔法？ 又见蓝花楹 <h1>喀尔莫教堂 <div> </div></h1> 始建建于18世纪后期，典型的巴洛克洛可可式教堂，正面雕刻华丽繁复，内里的镀金木雕神龛极尽华美。门前雕塑与石刻，岁月留痕可见。教堂外侧面的青瓷拼贴墙画，似乎在维修保养之中，蒙有一层薄纱。青瓷墙饰美轮美奂 <h1>路易一世大桥 </h1>横跨杜罗河之上，连接波尔图老城和加亚新城。为双桥面钢构拱桥，总长约385米，高约45米，拱桥跨度172米，竣工时，那也是妥妥的世界第一位。据说，波尔图本地人都叫这座桥为"多纳路易/Dom Luis”, 因为国王路易一世居然缺席竣工仪式，大桥冠名不是你阁下的嘛。波尔图人，你胆儿忒肥了些吧？ 经过后来的改建，大桥上层主要通行轻轨列车，两侧是人行道，下层仅限汽车通行。 桥下的杜罗河，上下游的酒船畅通无阻。有轨电车还是开上桥面的地铁列车？其实不晓得，车行处，叮当之声，便是各行其道的提醒，很贴心，很复古。下望杜罗河，风景如画。<div>找一条碎石小街下到河边，仰望打卡，全钢架拱桥跟埃菲尔铁桥说有多像，就有多像。</div><div>偏偏，又给我错过了，上借图！</div> 借图借图借图<div>河畔放眼，130多年前建成的的这座路易一世钢架拱桥，同框载运波尔图酒的传统木帆船，这桥简直了！原本就出自埃菲尔铁塔设计师徒弟Teófilo Seyrig之手，这浪漫情调，是不是可以秒掉巴黎的那座埃菲尔铁塔呢？ </div><div> </div> 喜欢城市漫步，波尔图正好。盛产波特酒的杜罗河谷，可小醺一把；红屋小街的贝里拉老城区，宜游走打卡；青瓷满墙的圣本笃车站，寻艺术灵感；上榜世遗名单的古堡教堂，探文明诸元。不到波尔图，可能是你的遗憾。到过，却又太过匆忙，已成我的错失。不舍波尔图，面海而居葡萄牙，再约，再见。 <h5> </h5><h5> </h5><h5 style="text-align:center;">拍摄：岐山行者无疆</h5><h5 style="text-align:center;">辑成：行者无疆 202406</h5><h5 style="text-align:center;">鸣谢：团友+导游+地陪</h5>