消失的地中海蛟龙

冯古北

（1）突尼斯，我们来啦！说起西方古代史，我们总会不假思索地想到古希腊、古罗马，而对迦太基知之甚少，这个被称作“地中海女王”的商业帝国曾经纵横地中海独领风骚700年，甚至差点灭了古罗马改写历史。迦太基城邦（网络截图） 在我们的常识里，大航海时代始于15世纪，由葡萄牙、西班牙先后引领而成为海上霸主，可哪里知道，早在公元前数百年就曾有海洋帝国——迦太基的崛起，把海上贸易经营得如火如荼。犹太人的生意经一直为人称道举世闻名，殊不知近三千年前的腓尼基人即迦太基人，经商之道无出其右，富甲天下威震四方。 然而，这个称霸一时的迦太基，如地中海里的蛟龙，在公元前146年就从地球上消失得无影无踪。听说北非的突尼斯留有迦太基的遗迹，兴致骤起，真希望短暂的探访能够弥补以往欠缺的历史课程。突尼斯，为寻找迦太基的印记我们来了。 （2）哭泣的废墟飞机下降了，穿过云层，看到了被浩瀚大海拥抱的一片黄土，看到了它与意大利的西西里岛隔海相望，看到了它被白浪拍打的海岸线，突尼斯东北侧的疆土沿地中海长达1300公里。 然后是密密麻麻的白色小房子充满了我的视线，直到飞机稳稳地降落在迦太基国际机场。第一感觉：突尼斯不是传统意义中的非洲，没有那么荒凉与贫瘠。 在突尼斯首都突尼斯城的郊外，我们终于见到了两千多年前迦太基城的遗址，诧异中满是失望。黄土堆里一片低矮的残垣断壁，也就两三百平米，没有高大的罗马柱和精细的石雕，大小石头垒成的墙根高高低低，分隔一个个狭小的空间，难以置信这里曾是世上最繁华的都市，哪像庞贝的古罗马废墟，虽毁犹显当年的气派与奢华。 陪同来的当地导游莎莎给我们介绍：公元前146年罗马人攻破迦太基城，放火烧了整整17天，还在灰烬里撒盐，要让这片焦土永世不能生长农作物，勒令仅存的居民迁离，不得靠海居住。废墟周边现在已是突尼斯的富人居住区，在这一大片白色别墅和绿荫的映衬下，粗陋的黄土残墙更显得扎眼和凄惨。眺望远处的突尼斯海湾，我们仿佛看到了罗马人的舰船源源不断地涌来，“迦太基必须毁灭”的吼叫声铺天盖地，而手无寸铁的迦太基妇孺老幼躲在墙角用石头顽强抵抗…… 究竟要有怎样的深仇大恨，才能使罗马人如此穷凶极恶地屠城？比起后来的希特勒对犹太人赶尽杀绝，有过之而无不及！原因却有相似之处，因为罗马人对迦太基这个名字充满了恐惧，迦太基人太善经营之道了，像是得到了老天秘传的诀窍，且不说作为腓尼基人的分支于公元前9世纪初从推罗（今黎巴嫩的提尔）来到迦太基建城，以擅长的海上贸易一举称霸地中海，富甲天下。即使在第二次布匿战争大败后，面临全面解除武装、放弃海外领土以及支付巨额赔偿金的困境下，只用了短短十几年的时间又满血复活，呈现一派经济繁荣的兴旺景象。一个打不死的小强怎不叫对手惶惶不安甚至心惊胆战呢？罗马人只有把迦太基从地球上彻底消除掉才得以安心！哈马迈特海边 总以为落后要挨打，其实，杰出也可能不容于人，尤其当出类拔萃造成对他人的压力甚至威胁时，强者之间的竞争从来就是你死我活的。几千年后的今天，类似的案例不也时有发生吗？炎炎烈日下参观者寥寥无几，不是因为历史的尘烟太遥远，想必是残存的古迹太不起眼，曾经的辉煌没有留给人们足够的想象和缅怀余地。犹如一位远去的绝世佳人，香艳传奇无数，却未有一张玉照留存，难免叫人遗憾。（3）辉煌终难留距离迦太基城遗迹不远处便是罗马露天剧场和安东尼浴场的遗址，那可是相当的壮观， 尤其是以大海为背景的安东尼浴场，所见之气势和豪华已令人震撼，不料导游说，还有一大部分位于现今的总统府地下没有挖掘。 罗马人泄愤极尽摧毁迦太基城后，开始在废墟上建造新城，因为铁蹄之下已是罗马帝国的王土。罗马人商贸不如迦太基人，而享乐则远胜之，除了剧场、浴场，还有两百公里外的埃尔•杰姆古罗马斗兽场，其规模仅次于罗马城里的，足以容纳四万多人。我们特地驱车前往，斗兽场保存得较完好，犹如一座坚固城堡，雄壮之势无遗是罗马帝国统治北非大地的最显著标志。 我们步入地下，看猛兽关在何处、从哪里通往与人搏斗的舞台；穿行于雅致的拱顶连廊，惊叹与兽共舞的建筑竟可以形如宫殿； 拾阶登上最高的看台，举目望去，仿佛看到全场沸腾，震耳欲聋，那是罗马人征服世界后的肆意狂欢，是军事大国对经济强国的得意取笑，也像中国历代的北方武将对南方商贾的不屑鄙视。 离开斗兽场，从车窗里回望，它的雄伟身形变得越来越小，恰似罗马帝国的逐渐消亡。想想罗马人也没有什么可得意的，他们自以为是日不落帝国，所向无敌，最终西罗马帝国在突尼斯的土地上也不过耀武扬威了600年，还不如迦太基称霸地中海的时间。正所谓兴盛皆有时，辉煌终难留！盛极而衰，是上帝强加给地球的一条铁律！自罗马人以后，汪达尔人和拜占庭人相继占领突尼斯，公元698年包着头巾的阿拉伯人来了，从此突尼斯变成了穆斯林国家，辽阔大地上崛起一批伊斯兰建筑和麦地那（阿拉伯世界对老城的特别称呼medina，一般是清真寺周边的街道集市），导游说，不少还是拆用了罗马建筑的石柱和石块兴建的。想不到俗话说的“拆东墙补西墙”，被阿拉伯人演变成拆旧料造新楼，显然要比罗马人在摧毁一切的灰烬上盖楼更经济实惠和精明讨巧。唉，历史不都是改朝换代破旧立新吗？ 突尼斯的凯鲁万，被列为除麦加、耶路撒冷和麦地那（特指沙特的老城）之外的伊斯兰四大圣城之一，当地人信奉：去凯鲁万朝圣七次等同于去麦加朝圣一次！ 这里的大清真寺曾摘得北非第一和最大的桂冠，偌大的庭院广场被四周的连拱柱廊环绕，营造出庄严肃穆的氛围。祈祷大厅内，纵横交错着一排排支撑拱圈的大理石柱，人影隐隐绰绰，透出几分神秘。 供奉穆罕默德理发师的陵墓里，精致的大理石雕刻与色彩艳丽的瓷砖画，渲染着典雅而不失庄重，也彰显出传统手工艺的深湛与魅力。 凯鲁万的大蓄水池、苏斯和哈马迈特的古堡，无一不是阿拉伯人留下的杰作， 一路上无处不在的宣礼塔，更是时刻在提醒我们，阿拉伯文明已经深深地浸润这片土地，可阿拉伯王朝终究也被替代了。 （4）土豪的悲哀我们奔着迦太基而来，然而几天里的所见所闻，不是古罗马遗迹，就是阿拉伯文明，消声灭迹的迦太基像个虚无缥缈的传说。突尼斯导游莎莎女士攻读完研究生后，曾到中国留学，能用流利的中文（除了四声不太标准）把当地的历史文化娓娓道来。曾经昌盛至极如鹤立鸡群的迦太基，之所以留存世界的印记极少，除了被恨之入骨的罗马人彻底销毁之外，原来还有一个内在的原因。擅长经贸的迦太基人为谋财逐利倾注了全部的精明才智，甚至可以说贪婪得过于“单纯”，完全无心于其他，自然不会在文化、艺术、思辨等无利可图之处耗费精力，甚至无暇享乐。有形的建筑楼宇被毁，无形的精神财富空乏，可悲的迦太基，竟像个没文化的土豪，如何让后人去缅怀它？苏斯古城的城堡 而几乎同期的希腊，虽然也没能挡住罗马人的凌厉攻势，但其哲学、艺术等方面的灿烂成果以及超凡入圣的哲人与文化大师深深吸引和影响了罗马人，无怪乎史书有论：罗马用武力征服希腊，反被希腊的文化征服。所以，古希腊虽远去，但希腊文明得以流芳千古。突尼斯城的清真寺门前 联想我们穷怕了的时候，坚信“发展是硬道理”，小日子过舒畅了才恍然大悟，兜里多几个铜板并非等于万事大吉，早年发迹的温州土豪不是照样不受人待见吗？迦太基的杰出人物汉尼拔，无论是领军还是治国可谓身怀雄才大略，曾率兵远征，翻越阿尔卑斯山将罗马打得岌岌可危，差点直捣罗马城。 但在最后战败逃离迦太基城直至在异国将被罗马人俘获而服毒自尽的那一刻，或许哀叹：恨不战前死，留作今日羞！不知他临终会不会总结迦太基“曾经很富有，死得很悲惨”的原因，是否猛省：没有恰当的政治制度做基础和保障，再繁荣的经济只能是空中楼阁，随时可能垮塌，或为昙花一现，不可能持久绽放。没想到匆匆的突尼斯之旅，补课不是仅限于历史，还涉及政治与文化！ （5）另类的基因如今的突尼斯，虽然阿拉伯语为法定国语，但也通用法语，因为法国殖民统治突尼斯长达60多年，直到1956年突尼斯才获得独立。在首都突尼斯城里，有一条以独立后第一位总统布尔吉巴的名字命名的大街，被誉为“小香榭丽舍大街”，是法国统治时期建造的。 吸人眼球的大街，两侧车水马龙，中间有宽阔的林荫步道，导游莎莎精通法语却没去过法国，问我们这条街是否真的与巴黎的香榭丽舍很相似？从形态上看显然区别很大，只能肯定布尔吉巴大街同样具有不凡的气势和浪漫的风情。何止大街旁的欧式建筑令人赏心悦目，布尔吉巴大街旁的大剧院 几十公里外的蓝色小镇也吸引无数外来游客，洁白的墙体凸显湛蓝的门窗，还有鲜红的三角梅点缀， 有人说它像极了希腊的圣托里尼，拾阶穿巷间无不感受到它的风姿绰约含情脉脉。 古城苏斯的艾勒•甘塔乌依港停满游艇，欧味十足，一望无际的沙滩上可以听到英、法、德等各种口音，不能不叫人确信：突尼斯是欧洲人的后花园。 因为阳光明媚的地中海本就是欧洲人的最爱，何况拥有漫长海岸线的突尼斯，价格实惠的优势无人能及！苏斯的海边度假酒店欧洲游客汇集 尽管如此，突尼斯的另类依旧相当的鲜明，三不像的特征，让外人觉得尴尬，他们自己却还为此有几分得意：地处非洲而不像非洲，与欧洲相似又不是欧洲，明明是穆斯林国家，但开放的生活习俗更接近于欧美。 导游莎莎女士颇自豪地给我们介绍：虽然突尼斯也信奉伊斯兰教，但不会像邻近的北非国家阿尔及利亚和摩洛哥那样，成为一个古板、典型的阿拉伯国家。这里法定禁止一夫多妻制，单身妇女越来越多，妻子也可以提出离婚“休掉”丈夫，大部分的妇女不包头巾。突尼斯自由开放的氛围还吸引着他国的穆斯林，尤其是妇女，她们来到突尼斯后也会退去头巾和长袍，换上漂亮的时装，潇洒地释放被长期束缚的天性。 看来，2010年的“阿拉伯之春”始发于突尼斯不是无缘无故的（在突尼斯称作茉莉花革命，因茉莉花为突尼斯的国花），这场引起阿拉伯世界连锁反应的颜色革命，造成140万人死亡，1500万人沦为难民。最终突尼斯以民选政府取代了独裁统治，却付出了经济下滑、通货膨胀、失业加剧的代价，腐败也未见好转。突尼斯城的麦地那老城 或许这块被古罗马人又恨又怕的土地，自迦太基开始就注入了不安分的基因。三千年来多种文化在这里碰撞、沉淀、包容，形成了独一无二的突尼斯。哈马迈特老城的小巷 迦太基，曾经把地中海搅动得碧波荡漾的蛟龙，虽然早已消失得只剩下一个遥远的传说，但我们仍竭力想在突尼斯的海面上捕捉它似有若无的踪影。从突尼斯旅游归来，感触良多，不仅丰富了我们的历史知识，似乎也对云里雾里错综复杂的国内外形势多了几分认知。