甲辰年夏游——雁门关、应县木塔

三江闲人

昨天从西柏坡出来以后，根据导航选择的最佳路线，沿着S301省道在蜿蜒曲折的山路上足足行驶了近70公里才踏上了高速。途中很少遇见规模大点的村镇，当然也找不到打尖的饭店。好在我们对此早有准备，在西柏坡的停车场就吃了些带的干粮。

大约四点半，经过180多公里的车程，抵达山西的忻州。

据说忻州是山西省面积最大的地级市，忻府区位于山西省的北偏中部的位置，东连定襄，西邻静乐，南靠阳曲，北依原平。一直是连接冀、陕、蒙的商贸集散地和全省重要交通枢纽，素有“三关总要”、“晋北锁钥”之称。

现在，经过国家“基建狂魔”们几十年的艰苦打拼，便捷的交通已经辐射了周边的五台山、阎锡山故居、云冈石窟、应县木塔、万年冰洞、汾河源头、芦芽山、雁门关、宁武关、偏头关等旅游景点。

我们这次也是把这里作为此次山西之行中途歇脚的地方。

这里也有个忻州古城，因为我们刚游览过一个非常有品位的古城，加上当天前半段的活动量不小，住下后肚子已经提意见了，所以只能作罢。

在酒店吃过早饭，一大早就出发了，今天的第一个目的地是105公里之外的雁门关。

这里多啰嗦几句，十四年前我们来过山西一次。由于没有什么经验，当时的路况和导航条件也比较差，所以有些地方都没去，这次是拾遗补缺，上次去过的地方这次就不打算再去了。

雁门关

雁门关位于山西省忻州市代县西北的雁门山中，是举世闻名的万里长城其中的一处关隘。

据说因其位于雁门山东西两山对峙的峡谷中，其形如门，而飞雁出于其间，故而得名。

俗话说天下九塞，雁门为首，这句话中的雁门就是指的雁门关。

雁门关在古代中国具有极其重要的战略价值，因而有一座雁门关半部华夏史之称。

古代雁门关的重要性首先体现在其战略位置上。山西多山，居高临下，易守难攻，历来是中原地区的天然屏障。

来自大漠草原的游牧民族想要逐鹿中原，前提就是占据山西。

而山西地形呈南北走向，东西两侧的太行山和吕梁山包裹着一连串河谷盆地，最北部的大同盆地连接内蒙古草原，南方的运城盆地直通关中，晋城盆地则直达河南。

游牧民族南下可以通过这个标准的人字型路线，而雁门关的位置正好处于这个人字型的咽喉要害，雁门关以北与大漠草原间再无山险阻隔，因此顺理成章地成为中原王朝应对游牧民族的前哨阵地。

历史上雁门关经历了多达一千七百余次大小战事，是一座古今闻名的重要军事要塞。

但同时它还守望了千万支商贾驼队的不断往来，是边境商贸通衢的经济要地。从汉到唐，从明到清雁门关都曾开关设市。

历史上，李牧镇边、蒙恬筑长城、李广、卫青、霍去病北击匈奴、杨家将戍边，许多的故事都曾发生在这里。

作为中原门户，雁门关见证了太多中华民族历史进程中的重要事件，也因而成为具有丰富文化意义的重要地名文化遗产之一。

在进入景区的大路一侧，杨家将的人物群雕护卫在通往明月楼的入口两侧。

景区的大门是由这样的两尊武士立象镇守着的明月楼城门。

进去以后是一条称为边贸街的上坡道。

坡道建在一个山谷里，两旁都是居民的房舍，这里称为雁门寨。

据说清代此地称为明月村，民国初年改为雁门关村，是中原与塞外的分界点。

因此，这里村民的生活方式兼容南北特征，风俗习惯杂揉胡汉印记。

雁门寨也成为全国现存不可多得的“边关村落”范本。

不过现在这个村子已经完全商业化，你找不到任何的异域风情和古老村寨的情愫。

从进门开始就是一路上坡，穿过村子，在路的尽头左转，继续一段坡度更陡一些石板路，就来到了关前。

这里又要唠叨一下，腿脚不利索的就不要来这个地方了。我们虽然才走了一小会，却已经感到了心跳加速和呼吸气急。

此时，我身上薄薄的防晒衣已经脱下来系在了腰间。

关门前的右侧，立着三块石牌。

最左的一方上面有个熟悉的标记，那是世界文化遗产的标志，正文是长城——雁门关段。

中间的一方标明，这里是国务院2001年6月公布的全国重点文物保护单位。

最右边的一方已经看不出来上面记录着啥。

仔细一点的读者应该从石牌的排列中看出点什么，那就是这里的坡度已经可以称为陡了。

雄壮的关门上阳刻着一幅繁体字的楹联，

三邊衝要無雙地

九塞尊崇第一關

门洞的上方阴刻着雁门关三个字，也许是日久天长被时光抹去了棱角，不仔细瞅还以为是块无字匾。

人在关门外的时候，就听见里面挺闹猛，进了关门，只闻人声鼎沸，锣鼓喧天。

循着声音转到右边的一处院落，只见在一处名为春秋楼的亭台里，正在上演穆桂英挂帅。

扩音器的音量开的，听得人震耳欲聋；台上的身影东挪西闪，看的人眼花缭乱。

我又忙着抓拍，直到最后也没弄明白他们唱的是什么剧种。

哈哈，凑个热闹而已。

离开春秋楼，穿过第二道城门，这才算是入关了。

关楼所在位置是一处隘口，两侧的城墙沿着陡峭的山峦蜿蜒而上。

东侧的山峰上矗立着一座造型古朴的雁塔，看起来格外醒目，它的旁边可能还有供祭拜用的庙宇之类的建筑。

不过，在这么个地方建塔可是要动用不小的财力物力和人力，应该不是古人所为。

西侧延绵不绝的群峰之上，隐约可见的烽火台被青灰色的城墙连成了一串。此情此景，真是一片孤城万仞山。

烽火台，又称烽燧，俗称烽堠、烟墩、墩台，是古时用于点燃烟火传递重要消息的高台。作为古代重要的军事防御设施，烽火台通常建在易于相互瞭望的高岗，丘阜之上。遇有敌情发生，则白天施烟，夜间点火，台台相连，以此传递消息。

它是中国最古老但行之有效的消息传递方式，蕴藏着古人的智慧，彰显着中华文明的博大精深。

这一座座连绵不绝的烽火台作为历史的见证，目睹了无数次的金戈铁马。

如今，烽火台作为古长城的一个组成部分，已经成为万里长城的重要标志。

试想一下，在一幅表现长城的照片或者画作中，假如只有城墙而无烽火台，那肯定是个败笔。

我们在关楼的附近流连忘返，追寻着历史的脚步，细细品味着历史的沧桑：

秦时明月汉时关，万里长征人未还。

但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。

欢快的游客在观赏眼前雄关漫道的壮丽场景时，可能很难体会古人那“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的豪放和苍凉。

望着眼前陡峭的台阶，我们只能量力而行，点到为止了。

最后，借用唐代诗人李贺的《雁门太守行》结束雁门关的游记。

黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意，提携玉龙为君死！

结束了在雁门关蜻蜓点水似的游览，我们接着就驱车去不远的应县游览那里的木塔。

佛宫寺释迦塔

木塔位于山西省朔州市的应县县城。

全称是“佛宫寺释迦塔”，也许是人们为了叫起来简单，约定成俗地称它为“应县木塔”，而它的全称几乎没什么人知道了。

我们在游览之前也只知其二，而不知其一。

停好了车，沿着街道走着，不知不觉就来到景区的外围。

这里可以看到景区的大门前竖立着一尊洁白的观音菩萨立身像。

这里虽然就是寺院的正门，却不是景区的入口。

游客要沿着左侧的街道“游历”了一旁的商铺以后才能从西面的一处小门进入寺院。出来的时候倒是从大门走出，不过也还是要沿着东面的街道继续“游历”一溜也许你并不感兴趣的商铺。

木塔始建于辽清宁二年（1056年），是世界上现存最高大、最古老纯木结构楼阁式建筑，与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。

佛宫寺释迦塔高67.31米，底部直径30.27米，总重量为7400多吨，主体使用材料为华北落叶松，斗拱使用榆木。木料用量多达上万立方米。

据介绍，整个建筑由塔基、塔身、塔刹三部分组成，塔基又分作上、下两层，下层为正方形，上层为八角形。

塔身呈现八角形，从外面看为五层六檐，实际上是一座明五暗四的九层塔。

九层的结构，其中有四个结构层为平坐层，也称为“暗层”，夹在各明层之间，形成一个中空的双层环状结构。

建筑构造上，在平坐层内柱子之间和内、外角柱之间架设了不同方向的斜撑，形成桁架结构，有如一层刚性的加强层，有效地增强了木塔整体结构的强度。

底层中空的部分增加了明层的净空高度，以便安置较高大的佛像。上面的明层，每层都供奉佛像。除底层供奉的释迦牟尼金身坐像高达11米外，上面四层供奉的佛像尺度相对就比较小了。

释迦牟尼佛的彩塑佛像位于佛宫寺释迦塔的第一层，是全塔最大的释迦牟尼佛塑像。

佛像高11米，脸型丰满宽圆，神态亲切安详，美丽端正，高贵温婉。

石绿色眉毛犹如新月，双目微启，两眉间有白毫相，鼻梁俊秀，唇边有石绿色卷曲胡须，颜色与眉毛一致，下巴有细月纹。两耳垂肩，而且明显戴着耳环。

据说这座塔共使用了400余攒不同类型的斗拱。每层的平面则采取内、外两圈八边形立柱，内圈主柱8根，外圈主柱24根，形成内外双层套筒式的平面布局。

各层内柱环绕的空间是佛堂，供安放佛像；内外柱之间的空间是供朝拜礼佛活动的通道，称为外槽；外槽外面是各层出挑的平台。各层外槽内有扶梯可供上下。

不过现在除了第一层，通往其它层面的楼梯已经封闭，不让参观了。

为了全面了解佛塔的情况，鄙人从网上找到了其它四层的图像和文字资料，现在引用在此，以飨读者。

看到这些精美的佛像，自己也受益匪浅。

第二层实层内槽中，台基上塑有一佛二菩萨趺坐于莲座上，另有二胁侍菩萨立于大佛左右。

第三层实层内槽中是一座木质八角台基，台基上塑四方佛四尊，每尊佛高2.8米左右。四尊佛面部均保存完好，肃穆端庄，外形基本相像。

第四层实层内槽中，塑一佛、二弟子、二菩萨、二菩萨奴。

第五层实层内槽中，有全塔面积最大的台基，上塑佛五尊、菩萨四尊。中间最大的一尊为大日如来佛。

佛宫寺释迦塔是由“重楼”发展而来，它不同于一般楼阁之处，仅只结顶一层屋面用攒尖顶，并于其上建塔刹。

这种楼阁式，每一层均具有组成单层殿堂的三个部分，即阶基（或平坐）、屋身和屋面。五层塔即将这三个部分重复五次。

据了解，佛宫寺释迦塔现存壁画约260平方米，大部分集中于一层内槽墙壁上。有辽代原作，也有经历代修补重新彩绘过或覆盖重画的，基本保存完好。

其中内槽上墙壁绘制的六幅巨大佛像，据专家考证为建塔时的原作。

一层内槽南北门额上绘有六个供养人，南为三女像，北为三男像。

按逆时针方向绕塔游览了一周，见此时塔的正门游客稀少，赶紧又拍了几张照片。

当然也为自己留下了张打卡照。

佛宫寺须弥塔是唐代之前佛教寺院中以塔为主的建筑形制的典型代表，它把其它的寺院用数座佛殿供奉的佛像和菩萨像叠罗汉搭积木似的全部集中于一座塔内。

用一个现代的词汇来说，这应该叫做集成。

即使以现代的眼光来看，这也算得上是一件惊世大作了。

我相信，历史已经证明了它是一件前无古人的巨作，历史也或将证明它会是一件后无来者的绝品。