摩洛哥环线游（四）丹吉尔&艾西拉&拉巴特

志同道合

接下来的几天我们在丹吉尔、艾西拉、拉巴特度过。这三个城市有三个共同特点，一是濒临大西洋，二是曾经的军事要塞，三是1956年摩洛哥王国独立时从欧洲“保护国”收回主权的城市。 丹吉尔 丹吉尔是沿海滨而建的山城，位于直布罗陀海峡的丹吉尔湾口，距离亚欧大陆仅十几公里。东进地中海和西出大西洋的船只从这里经过或停泊，大西洋东岸南来北往的船只在这里调整航向。 公元前六世纪腓尼基人建造的丹吉尔城市，先后被四五拨异族人占领。由于坐落在世界交通的十字路口，又被多个欧洲国家侵占。我们此行仅打卡了该城市的几个主要景点。 丹吉尔的斯帕特尔海角是非洲大陆的最西北端，是直布罗陀海峡入口处。 海角尽头、里夫山脉的起端伫立着卡斯巴灯塔，灯塔是按照清真寺宣礼塔的形状建造，是南来北往船只的方向标。摩洛哥币最大面值200元迪拉姆背面以此为图案。 站在斯帕特尔角，面向大海，从左到右，大西洋、直布罗陀海峡、地中海。 直布罗陀海峡是地中海和大西洋之间的唯一通道，是欧洲和非洲之间的天然分界线，每天都有往来于非洲和欧洲的轮船。在非洲摩洛哥隐约可以看到对岸欧洲的西班牙。 HERCULES CAVE，赫克勒斯洞穴，大西洋海边的一个神奇的洞，摩洛哥王国的国家遗产 这个不大的天然洞穴，被赋予“大力神洞”称号。 洞穴不神奇，满世界都有，神奇的是洞穴内的海景落地窗，天铸的奇观。海上浪涛滚滚，近处别有洞天。 千百年来，或许是亿万年吧，海浪冲击岩石，给洞穴开了一个大大的海景落地窗，又因为视窗酷似非洲地图，有了“非洲洞”的别名。 白浪拍打礁石，卷起万千浪花。透过视窗望云卷云舒，看波涛汹涌。站在洞穴内听浪声狮吼，令人生畏。 地中海畔崖壁上的百年Café hafa店，面朝大海，涛声依旧，喝上一杯薄荷茶。新鲜的薄荷叶是摩洛哥人的饮品，薄荷茶是绿茶中加入了薄荷和糖。这一杯，忒甜了，不太对我的口儿。 摩洛哥人正餐必有的哈利拉，这一碗不是恩希玛，摩洛哥传统风味汤，用小扁豆熬制的浓汤，淋上几滴橄榄油味道更好 艾西拉 艾西拉，公元前1500年是腓尼基人的贸易基地，在历史的长河里，被葡萄牙、西班牙占领过，被法国“保护”过，海盗把这里当过基地，现在是摩洛哥的艺术之城。 艾西拉小镇始建于十五世纪。大航海时代的13世纪葡萄牙占领了艾西拉，为了防御，修建了城墙和城堡。十五世纪，艾西拉再次被葡萄牙人占领。 1691年摩洛哥阿拉维王朝苏丹伊斯梅尔成功夺回艾西拉，艾西拉成为摩洛哥的进攻和防御的战略要塞。此“苏丹”非地球上的“苏丹共和国”，是权力的称谓。最初阿拉伯人建立的帝国，君主的头衔称哈里发，逊尼派教义里哈里发只能有一个，所以，地方诸侯强大后便把拥有这个地方权力的最高统治者称为“苏丹”。 1911年艾西拉沦为西班牙领地，之后又成为了法国的“保护”地，直到1956年摩洛哥独立，收回了艾西拉的主权。 在摩洛哥的版图上，艾西拉古城既不是世界遗产也不是宗教圣地，全因其涂鸦墙吸引了世界各地的游客纷沓而至。 曾经的海防要塞，1978年两位本地的艺术家在街头巷尾涂鸦，随后吸引了世界各地艺术家来到小城，开始在房前屋后作画，而且隔几个月就会更换一批。 涂鸦和绘制壁画成为小城的艺术传统，延续至今，让古朴厚重的小城充满了浪漫艺术气息。 据说受三年的新冠疫情影响，涂鸦少了，留白多了。 走进艾西拉老城，葡萄牙式城墙，地中海式的建筑风格，白基调的房屋，蓝做配色。 白色的房子，嵌着蓝色的边边，赶脚走进了派出所，满眼是派出所的建筑色调。 这个不许汽车驶入的小镇，曲了拐弯的街道，偶有马蹄声声，马车或者驴车是运送物品的交通工具。 静谧的艾西拉小城，没有马拉喀什的车水马龙，没有菲斯的喧嚣，没有舍夫沙万商业化。 土黄色的石块和砖头堆叠而成的高大夯土城墙 不得不佩服歪果仁坐在“墙头”观风景的嗜好，欧美人也好非洲人也罢，无论城墙还是悬崖，都能见到悬空双腿看世界的。 我们只有站在齐腰高的墙垛前看大西洋的波涛翻滚，听惊涛骇浪。 拉巴特 拉巴特，摩洛哥王国的首都，是摩洛哥的政治、文化、交通中心。拉巴特·现代都市与历史古城作为文化遗产被列入《世界遗产名录》。 拉巴特王宫，摩洛哥国王办公及会见外国首脑之处，游客不得入内，只能外观，外观时离的太近了会被示意走开。 拉巴特王宫，始建于1785年，阿拉伯风格的建筑。在摩洛哥，绿色的琉璃瓦屋顶，只有王宫、清真寺、国王陵墓可以使用。 身穿四种不同制服的王宫卫士，你们是不同兵种啊，还是辅警协警呢？ 通往王宫的大道，皇室、外国首脑、贵宾专属 王宫外的麦克苏尔清真寺，简约而精美，皇家独享 从这里走进位于拉巴特市中心的一处重要的旅游者打卡地，哈桑塔和穆罕穆德五世陵墓。 两名骑士守护在大门两侧，游客可以同骑士合影留念，但是搭讪不被搭理，伸手会被冷眼呵斥。 哈桑塔，不是我们通常认知的塔，是一座清真寺宣礼塔，是1956年11月3日穆哈穆德五世宣布摩洛哥独立的地方。 塔前的312根高低不一石柱是哈桑大清真寺遗址 1195年摩洛哥当朝计划建造一座世界最大清真寺，不曾想在建时发起者逝去。计划的清真寺因王朝更迭，国力衰败，成为了“烂尾工程”。1755年的里斯本地震又损毁了部分建筑。 哈桑塔对面的建筑是穆罕穆德五世陵墓。穆罕默德五世于1961年逝世，其墓1962年开始修建，1971年竣工。墓左侧建有清真寺，再左侧为讲经台。 摩洛哥1956年独立，1957年8月14日定国名为摩洛哥王国，苏丹改称国王。穆罕穆德五世是摩洛哥重回主权国独立后的第一任国王，建立由国王直接负责的内阁。 穆罕穆德五世陵墓为白色的大理石外墙，金字塔型的绿色琉璃瓦顶。 穹顶是红木和雪松雕成，马赛克由地板铺到天花板，尽显奢华品质。陵墓内是围廊式的建筑结构，游客只能在二层俯瞰到位于一层的棺椁。 诵经师定时为逝者灵柩祈祷诵经。 陵墓内的四角伫立着手持长矛的卫士，可以拍照不可接触。陵墓东南西北四个大门分别占有四位着名族服装持枪卫士，游客可以与其合影。 穆罕穆德五世陵墓里安葬着现任国王穆罕穆德六世的祖父穆罕穆德五世、父亲哈桑二世，以及叔父阿卜杜拉亲王。 懵圈的摩洛哥王位的几世几世的排名，五世之后并非六世。穆罕穆德五世国王的继位者是他的儿子哈桑二世，哈桑二世国王的继位者是他的儿子穆罕穆德六世。门道在他们的姓名里。 穆罕穆德五世本名希迪·穆罕穆德·本·优素福，哈桑二世本名穆莱·哈桑，现任国王穆罕穆德六世本名西迪·穆罕穆德。穆罕穆德排穆罕穆德，哈桑排哈桑的，并非按父子顺排。 乌达雅堡，河口上的军事要塞遗址，建在大西洋的峭壁上城堡式建筑群，拉巴特城是在这座古堡的基础上发展起来的。 乌达雅堡始建于12世纪柏柏尔王朝，是柏柏尔人居住的一个小渔村，公元1150年建立了军事要塞，后为阿拉伯王朝所用，在葡萄牙和法国占领期间也一直作为军事要塞。2012年被列为世界遗产。 高大坚固的黄土夯制的城墙，精致雕花的土黄色的城门。与城堡相隔一条马路是当地人百年之后的居所，别人家的墓园就不上照片了。 乌达雅堡内保留着柏柏尔民居和街道，建筑物的外墙以白色为主，现在古堡内仍有居民居住 相传17世纪一伙摩尔人凭借古堡的地理位置成立了一个小小的共和国，在此存在了几十年。 略过白色的民居，穿过狭窄的街道，宽阔的平台出现在眼前，平台历史悠久，古时是空中市场，商品交易的场所。 现在平台是大大的观景地，站在平台环视大西洋，近看布雷格雷格河入海口，远眺拉巴特市区，非洲第一高楼和哈桑塔尽收眼底。 这里是布雷格雷格河河口，河海交汇处，右为布雷格雷格河，左是大西洋。《碟中谍5》中阿汤哥就是从乌达雅堡的台阶飞车入海的。 跟着导游在古堡内七拐八拐的进入了同民居完全不一样的区域，白墙不见了，土黄色建筑与城墙连为一体，来到了乌达雅堡的花园 花园为17世纪时任统治者所建，精致小巧的花园，曲径通幽花木繁茂，还有水池和水井。 望着乌达雅堡的全景，再见，摩洛哥王国。 短暂的游览结束，缕缕我理解的阿拉伯、伊斯兰、穆斯林三个词的的含义。阿拉伯，通常指地区、民族。伊斯兰是信仰，是宗教。穆斯林，信奉伊斯兰教的人，广义上的穆斯林世界。