甲辰年夏游一正定古城

三江闲人

在酒店吃了早饭就驱车上路了，前往石家庄边上的正定古城，今天的行程有460多公里。

天气出奇的好，阳光明媚，万里无云。不过夏天的太阳一般不太受待见。

虽然开着空调，但是车子里的温度依然让人无法忍受，看来我的这辆用了十四年的“老伙计”是真的开始老了。

因为旅程才刚刚开始，不可能等到回杭州之后再去修车，于是在到达石家庄市之后赶紧去了当地的4S店。

在百无聊赖的等了两个多小时，花了大几百的银子之后，车子终于修好了。补充了氟利昂的老伙计又恢复了性能，冷气很给力，这下子可算是“前程无忧”了。

正定古城是国家级的历史名城，据说历史上曾与保定、北京并称为“北方三雄镇”。

说是这座古城已有1600多年的历史，源远流长的历史积淀，为古城留下了许多瑰玮灿烂、风格独特的名胜古迹。

古城素以“三山不见，九桥不流，九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”而著称。

“三山不见”指的是历史上正定这块土地曾是中山国、恒山郡、常山郡的治所所在，但正定境内却是没有山峦的。

“九桥不流”说的是隆兴寺前面的一座单孔三路石桥、府文庙和县文庙大殿前面各有的一座泮桥（古代泮桥均为三桥并列的形制），加起来一共是九路石桥，桥下却都无活水流过。

“九楼四塔八大寺”，九楼指的是原城内的四个门楼、四座角楼、加上中轴线上的阳和楼；四塔是凌霄塔、华塔、须弥塔、澄灵塔；八大寺指的是隆兴寺、广惠寺、临济寺、开元寺、天宁寺、洪济寺、舍利寺、崇因寺。如今后三寺已毁，不复存在。

“二十四座金牌坊”是说过去正定曾经拥有过大大小小二十四座金牌坊，例如像较大的许家牌坊、梁家牌坊、常山古郡、圣德通天、德配天地、木铎万事等。我猜现在估计也没有剩下那么多了吧？

（引自百度百科，鄙人略有增删）

我们这次的游览目标是古城内的四座古塔和闻名遐迩的隆兴寺，再就是瞅瞅古城的夜景。

虽说修车耽误了些时间，好在夏季太阳落得迟，抓紧点也还能看不少东西。因此，安顿好住宿之后，行程就从下榻处附近的广惠寺开始。

在这，我们看到了今天的第一座塔—广惠寺华塔，也称为多宝塔或者花塔。

根据景区内的介绍，该塔始建于唐贞元年间（785-805年），塔高33.35米，塔身四层，第一层四隅建有四座小塔，形状均为六角形亭状单层套室；

第四层为此塔之精华所在，这层的塔身呈圆锥体，周身布满壁塑，通体沿八角八面的布局交叉塑有力士、海兽、狮、象、佛、菩萨等，形象生动，排列有序，异彩纷呈。

不过也有个说法是，按该塔的形制和有关文献资料分析，此塔应是金代的遗存。

所谓金代，就是中国历史上灭了北宋的，由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，由完颜阿骨打（完颜旻）开创。

熟悉杭州南宋的历史或者岳飞故事的读者对金朝应该不会感到陌生。

不过这就不是我等所能关心的事情了。

华塔是中国古塔中的一种特有的类型，据说是从北宋开始出现的，如果这样说起来，前面关于此塔为金代留存的说法倒也不无根据。

华塔的比例巨大且丰满的塔顶就像一层层的荷花花瓣，因此也称为花塔。

广惠寺的华塔因其上半部装饰巨大的彩色壁塑，造型古朴而雄奇，华丽而生动，不仅是我国华塔中最优美的代表，也是我国砖塔中造型最为奇异、装饰最为华丽的塔。

因此可以毫不夸张地说，这座华塔是我国绝无仅有的稀世珍宝。

广惠寺内除了这座漂亮的华塔，却也再无其它地方可看。

景区倒是开动脑筋，来了个绕塔祈福的说道。

不过我们在此并没有过多的流连。

第二站我们步行去了离广惠寺不远的临济寺。

临济寺，又名临济塔院，始建于东魏孝静帝兴和二年（540年）。

由于寺院临滹沱河侧，因之遂得临济之名。

唐宣宗大中八年（854年），临济宗创始人义玄禅师驻锡此寺。

因此临济寺是中国佛教禅宗临济一派的发祥地，也是日本佛教之临济宗的祖庭。

据史书记载，唐咸通八年（867年）四月十日，义玄禅师圆寂。

遗体火化后，其弟子将舍利分建二塔藏之，一塔建于河北大名（已毁）；一塔建于河北正定城内的临济寺。

临济寺在宋金战争中毁于战火，仅存残塔。金大定二十三年（1183年），金世宗下旨修复澄灵塔及临济寺各建筑。所以如今人们看到的澄灵塔为辽金时期的典型样式。

临济寺澄灵塔为八角九层密格式实心砖塔，高30.47米。坐落于宽阔的八边形台基之上。

塔下设须弥座。其上以仿木构砖雕斗拱承托平坐栏杆，再上以砖砌三层仰莲承托塔身。塔身四正面设拱形假门。

南面假门上端横嵌石额。额上刻“唐临济慧照澄灵塔”。

该塔塔刹由蕉叶、莲瓣、覆钵，相轮、圆光、仰月宝珠等组成。

估计近期维修过，整座塔看起来十分清新脱俗，精美绝伦。

澄灵塔正面的附近立着一块石碑，看形制像是皇家的御碑，估计是唐懿宗赐谥义玄禅师为“惠照禅师”，赐临济寺塔为“澄灵塔”的圣旨碑。

相比较广惠寺，临济寺的体量要大上许多。不过这里似乎又不像一座寺院，它的大雄宝殿压根就没开放，寺内即不闻梵呗圆音，也不见焚香顶礼 。

倒是随处可见身着汉服的莺莺燕燕们在庙堂前摆pose，她们的专门摄影师们都拉着一小车的道具和器材随伺在周围。

这里简直就是供游客娱乐的一个现代公园

哪有半点的青灯古佛的佛门清净。

离开临济寺，我们直奔隆兴寺。

根据手机导航，步行至目的地大约2.4公里。这一路虽然可以看到古城内老百姓的日常，却也耽误了不少时间，使得我们游览隆兴寺时就显得匆匆忙忙的了。

我们大约于5点40分赶到了隆兴寺，见大门还开着，于是上去打听，竟然还可以进去参观。

这次短短的两天在正定古城游览的感觉是，当地的城市管理对外地的游客相当友好，很多景区的停车场都是免费的。游客也可以乘坐当地居民提供的三轮电动车服务，后排可以坐两人，由他（她）带着你游览，一路上也可以聊聊天，价格也还合理。

与国内其它的寺庙不同，隆兴寺没有山门。前面仅有一座高大的琉璃照壁，绕过照壁，自三路单孔石桥向北，迎面是寺院的第一座建筑天王殿，景区的入口管理就设在此。

天王殿单檐歇山式，七檀中柱式建筑，中有圆拱形大门，门上部横嵌着康熙皇帝亲书的“敕建隆兴寺”金字匾额，兼有山门作用。

隆兴寺是一座著名的佛教寺院，始建于隋开皇六年（586年），初名龙藏寺，唐改额为龙兴寺。

北宋开宝四年（971年），奉宋太祖赵匡胤之命于寺内铸造一尊七丈三尺金铜千手观音菩萨像，并盖大悲宝阁。

自此大兴土木进行扩建，历时百年，以大悲阁为主体的一组气势恢宏的宋代佛教建筑群落成，被誉为“海内宝刹第一名”，深得历代封建皇室的青睐。

清康乾时期两次奉敕大修，寺院形成了东为僧徒起居之处，中为佛事活动场所，西为帝王行宫三路并举的建筑格局。康熙五十二年（1713年）赐额隆兴寺并沿用至今。

可以毫不夸张的说，这里算得上是一座皇家寺院。

隆兴寺占地面积135亩，寺院建筑依南北中轴线作纵深布置。南端为一座高大的一字琉璃照壁，自三路单孔石桥向北依次为天王殿、大觉六师殿（遗址）、摩尼殿、牌楼门、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、康熙御碑亭、乾隆御碑亭、大悲阁、御书楼、集庆阁、弥陀殿、毗卢殿等十几座殿阁，主次分明，高低错落，气势恢宏，是研究我国古代佛教寺院建筑布局的典型实例。

同时寺内还汇集了大量的雕塑、壁画、碑刻等艺术珍品。其中崇伟甲天下的金铜千手观音立像，宋代建筑的艺臻极品﹣摩尼殿，被誉为"东方美神"的五彩悬塑自在观音，我国现存最早的宋代转轮藏，"楷书之祖"隋龙藏寺碑，精美绝伦的铜铸毗卢佛像等六处文物堪称全国之最。

中国建筑学家梁思成曾赞誉：京外名刹当首推正定府隆兴寺。

这里我把景区里的简介完全搬了上来，为的是让大家看的更清楚些。

进入寺院以后，我们开始仔细观赏的第一座殿是摩尼殿。

摩尼是梵语，意为珠、宝。

佛经上说：“摩尼珠，投入浊水，水即清。”摩尼殿采用此名，取其去浊取清、脱离尘垢、证得清静之意。

摩尼殿始建子北宋皇佑四年（公元1052年）。大殿布局奇特，其正方形殿身的四面正中各突出一座向前的歇山式抱厦。如果从空中俯瞰，此建筑的平面形成了一个十字形。

退休以后我们年年自驾出游，见过的佛殿也不算少了，一般都是长方型的建筑，像此种建筑形制的佛殿还是首次见识。

摩尼殿是隆兴寺的第一处全国之最。

进入殿内，佛坛上供奉着五尊泥塑金装佛像，分别是正中佛祖释迦车牟尼，左侧的老者为迦叶，右侧的为阿南

（图片引自网上）

两侧莲花座上供奉的是文殊普贤二菩萨。

据说这五尊佛像均都是宋代的元素，文殊和普贤菩萨像在明代曾进行过修补。

殿内的佛像与别的地方的寺庙应该说没有太大的区别。

（图片引自网上）

这座佛殿的奇特之处还是在于它的木制构造。

从室内看，檐下的斗拱宏大，分布疏朗，柱子用材粗大，有明显的卷杀，侧脚和生起，与宋代的《营造法式》十分吻合。

我国古建筑专家梁思成先生称，这种布局平时除去北京故宫紫禁城外，只在宋画里见过。

中国的传统建筑体系源远流长，在世界建筑体系中一枝独秀，包含了古人智慧的建筑技法博大精深。侧脚、生起、卷杀都是结构处理手法中技术与艺术完美结合的典范，在改善受力、完善结构的同时，也造就了独特的建筑外观。

南北朝时期的柱身曾有将上下两端均进行砍削，形成两端小中部大的梭柱的做法。至唐代改为仅在柱头作削砍，外观曲线顺滑，称为卷杀。

侧脚，是将木结构建筑中垂直放置的柱脚向外侧撇出，使整体木构架呈现正梯形的做法。通过这种处理，两侧柱身均向中心倾斜聚集，相互抵紧，可以防止柱身侧倾和扭转，有效地提高了结构的稳定性，同时在视觉上，也使建筑显得愈发挺拔稳固。

生起，是将建筑外檐的柱身高度自中心至角部逐次加高的做法。此做法可与侧脚配合，进一步加强结构的稳固性。同时还可以形成一条柔美秀丽的檐部曲线，大大增强了建筑的观赏效果。

除了建筑特色之外，摩尼殿内的每一处墙壁上均绘满以佛教故事为题材的壁画。

据说除内槽东西扇面墙内壁的"十二圆觉菩萨图"和"八大菩萨图"为清代补绘外，其余皆为明代遗存。现存面积约422平方米。

这在其它地方的寺院佛殿中也是不多见的。

檐墙上生动描绘了佛祖释迦牟尼降生、出家、苦行、成道、涅槃等整个过程，称"释氏源流图"。

四个抱厦的墙面绘有护法二十四尊天。

东、西两扇墙上分别绘有“西方胜景”和“东方净琉璃世界”。

保存较好的是东面的“西方胜景”，以西方三圣——弥陀、观音、大势至为中心，绘有佛、菩萨、罗汉、乐伎、圣众400余身。

这些经历了五百多年的画作，如今看起来依然是如此清晰，色彩艳丽，实属难得。据说这是由于绘画所用的颜料全是货真价实的矿物质颜料，它的稳定性是其它材质的颜料所无法比的。

与大部分寺院里的大雄宝殿一样，摩尼殿紧挨着后门的墙面上也有一座五彩悬山。

五彩悬山长15.7米，高7.5米，用雕塑与绘画相结合的壁塑艺术形式，将观音说法的道场——普陀洛珈山壮观热烈的场景微缩于壁面。

不同的是，这里的观音菩萨像不是站立的，而是踞坐正中。塑像突破了宗教佛像的一贯的呆板形象，头戴宝冠，肩披璎珞飘带，胸臂裸露圆润，一足踏莲，一足踞起，双手抚膝。鼻梁微高，柳叶细眉，面容恬静安详，形体曲线柔美，姿态优雅端庄。是诠释宋代观音造像世俗化特点的上乘之作，故被誉为"东方美神"。

又因其坐南面北，与大殿坐向相背，故也称为“倒坐观音”，是隆兴寺的第二处全国六最。

鲁迅先生非常欣赏这尊塑像，称赞她是“将神人格化”了，将她视若佛教美学的代表作而珍藏，至今仍陈放于北京阜城门内鲁迅故居的书案上，被视为最美的观音。

出了摩尼殿，再往里面去是一处称为牌楼门的景致。因隆兴寺南北纵深、院落重叠，此牌楼应为前后两个院落之间的导入之门。

牌楼门，木结构，面阔一间，庑殿顶，曾被我国著名古建筑学家梁思成誉为"珍品"。

现存建筑为1986年依据梁思成《正定调查纪略》中的文字及照片复建。

南面题额"妙庄严域"，即赞美佛门乃绝妙善美之境地。

北面题额"通津宝筏"，比喻佛法为普渡众生脱离生死苦海之宝船。

甬道两侧各有一株寿龄一千六百余年的槐树，一为龙槐，一为凤槐。

过了牌楼门，迎面而来的是戒坛。

戒坛是佛教僧徒受戒时举行宗教仪式的场所。这是一座亭台式建筑，现存木结构部分为清代重建。

从外面看去，戒坛三层四面，第一层每一面有六根廊柱，廊柱之上是斗拱结构，支撑着整个戒坛的大屋檐，戒坛屋顶为攒尖式屋顶，四条屋脊，每条屋脊上有六只神兽，说明戒坛的等级还是很高的。

（图片引自网上）

据说隆兴寺戒坛是我国北方三大坛场之一，其余两处分别在北京戒台寺和五台山清凉寺。

戒坛底层的檐下悬挂这“金绳觉路”匾额，是乾隆皇帝于乾隆五十三年为戒坛所题。“金绳觉路”源自李白的《春日归山寄孟浩然》中：“金绳开觉路，宝筏度迷川。”

坛内供明代铜铸双面佛像。二佛像相背而坐，背身相连，面南的是西方极乐世界教主——阿弥陀佛。面北而坐的是东方净琉璃世界教主——药师佛。

据说一般寺院的戒坛上多供奉释迦牟尼佛或其十大弟子之一的优婆离。因优婆离持戒第一，所以在戒坛上多供奉其形象。

而隆兴寺戒坛上供奉西方极乐世界教主阿弥陀佛及东方净琉璃世界的教主药师佛，这在全国也不多见。

另外，这尊双面铜佛像具有明显的明朝中期宫廷造像的风格，在民间极为罕见。

（图片引自网上）

转轮藏阁，位于大悲阁东侧。

建于北宋，是一座平面近似正方形的二层楼阁。

在建筑结构上采用大弯梁和移柱造、叉柱造的做法，被中国建筑学家梁思成赞为"木构建筑之杰作"。元、明、清均有重修。1956年由国务院拨款进行了落架复原性重修。

注：落架重修是将整个单体建筑的屋面梁架全部拆除重新组装的修缮方法。

阁内安放的宋代转轮藏（俗称藏经橱），是一个能够转动的大书架。为了方便拿取，所以设计成为了可以转动的。

也有说是取佛教“法轮常转，自动不息”之意，喻佛法犹如轮子辗转相传，永不停息。

整个转轮藏的重量由底部藏针承受，这件几百年前的物件，今天依然可以轻松地转动。

这件直径7米，八角形的小木作工艺十分精湛，经橱以上作重檐状，下檐八角，斗拱式样为八铺作，为我国早期斗拱出挑最多的实例。

上檐圆，出飞檐，是典型的宋《营造法式》作法，据说是国内目前存世的最古老、最大的藏经橱，没有之一。

这是寺内的第三处全国之最。

（图片引自网上）

慈氏阁，位于大悲阁西侧。

和转轮藏阁一样，也是一座平面近似正方形的二层楼阁，建于北宋。

内部梁架结构采用减柱造，简洁明朗，檐墙内立柱为宋《营造法式》所记永定柱的唯一实物例证。

元、明、清均有重修。1958年由国务院拨款进行了落架复原性重修。

阁内二米高的须弥座上，立有一木雕像，高七米，为弥勒佛形象，或称“慈氏菩萨”，是宋代遗物。

（图片引自网上）

隋 龙藏寺碑，据说是国内现存楷书碑刻的鼻祖。

寺内的第四处全国之最。

有评价说，此碑书法方整有致，结构严谨，朴拙而不失清秀，庄重而不板滞，微露魏隶遗韵，是研究魏隶向楷书过渡时期书法艺术的重要碑刻，为中华名碑之一。

欧阳修在《集古录》中首录此碑，近代的康有为则称其为“隋碑第一”。

此碑还有楷书第一碑的美誉。

（图片引自网上）

此碑刻于隋开皇六年（586）十二月初五，碑首高82厘米，阴刻楷书“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”。碑身高164厘米，宽90.5厘米，正面阴刻楷书30行，每行50字，共1447字。

（图片引自网上）

下图的这块碑为龙藏寺碑的复制品。

龙藏寺碑历经1400多年的风雨侵蚀，碑身缺损严重，碑身下部的部分碑文已经脱落，无法识别。

为方便游客和广大书法爱好者更好观瞻，正定县文物保管所按照1:1比例做了复制碑，于2019年9月19日立于原碑东侧。

大悲阁是隆兴寺的主体建筑，坐落在中轴线的后部。阁高33米，面阔七间，进深五间，为五重檐三层楼阁。旧名“佛香阁”、“天宁观音阁”。据记载，该阁始建于968－976年（宋初开宝年间）。

1944年（民国33年）重修大悲阁时，拆掉了两侧的御书楼和集庆阁，建筑面积较原来缩小了三分之一。东、西、北三面墙壁上的宋代壁塑也已无存。

大悲阁内矗立着一尊高大的铜铸大菩萨，称“大悲菩萨”，高19.2米，立于2.2米高的须弥石台上，是中国保存最好、最高的铜铸观音菩萨像。是隆兴寺第五处全国之最。

佛像是奉宋太祖赵匡胤敕令而造，周身有42臂，又称“千手千眼观音”。各臂分持日月、净瓶、宝塔、金刚、宝剑等，可惜两侧40双铜手臂均被毁，现在看到的为木制，仅前胸两臂为原铸。观音像神态自若，比例均匀，衣纹流畅，线条细腻，颇具宋代艺术风格。

据寺内一通宋碑上的记载，其铸造程序是：先铸好基础，然后分七节铸造大菩萨。第一节铸下部莲花座，第二节铸至膝盖，第三节铸至脐下，第四节铸至胸部，第五节铸至腋下，第六节铸至肩膊，第七节铸至头部。最后添铸四十二臂。菩萨的手均为木雕而成，其上裹布，一重漆，一重布，然后用金箔贴成。

在网上搜集资料时，发现了一些老照片，在此转发一下。读者可以进行一下对比和思考。

民国初年的隆兴寺

民国初年佛香阁（现大悲阁）尚未完全坍塌时所存的部分影塑。

民国初年顶部完全坍塌的佛香阁，如今重建为大悲阁中的千手观音像。

隆兴寺中轴线最末端的佛殿为毗卢殿。

此殿建于明万历年间（1573-1620年），原为正定古城八大寺院之一崇因寺的主殿，因文物保护的原因于1959年迁建于此。

此殿面阔、进深皆为五间，重檐歇山顶、青瓦覆盖、绿琉璃瓦剪边。檐下悬挂清乾隆皇帝御书“毗卢佛殿”匾额。

毗卢，为梵文"毗卢遮那"之略称，意思是"光明普照"。

此铜铸毗卢佛像为明代万历皇帝为其生母慈圣皇太后御制。

佛像高6.42米，由三层坐式毗卢佛和三层圆鼓形莲座层置而成，三层莲座的千叶莲瓣上均铸有一坐式小佛像。

据说整座佛像通体共有1072尊大大小小的佛像，形成"千佛绕毗卢"的格局。

此尊造像构思巧妙，造型独特，做工精良，为一件难得的明代艺术珍品，堪称国宝，是隆兴寺第六处全国之最。

从毗卢殿出来，时间已经到了6点20。此时寺庙里已经没有几个游客了。

我们从中轴线的最后一道门出来，景区里的保安紧接着就关闭了那道门。

我向保安打听他们什么时候下班时，才搞清楚，原来这些保安是夜班的，才刚接班。难怪我们在寺里观光的时候也隐约感到时间已经挺迟的了，但是始终没有人来催促我们。

这样的管理很是人性化，工作人员可以按时上下班，迟来的游客也可以玩的尽兴。

寺院的最北边给人感觉像是个公园，不过里面仍有一些文物级的石塔，石碑。就是找不到文字的介绍了，也就弄不清是咋回事了。

经过一处漂亮的水面，放眼望去，隐约可见远处矗立的石碑。

水面上，几处小泉涌在欢快地扑腾着，湖中间是一个古色古香的佛塔。四周静悄悄的，让人感觉很惬意。

根据保安的指引，我们从后园又转到了大悲阁，这时的殿门已经禁闭。

大殿的边上立着一排石碑，里面就有那块著名的隋龙藏寺碑和它的复制品。

说实话，由于我们一共在隆兴寺里游览了40分钟，是名符其实的走马观花。许多的好东西都没来得及细看，至于石碑一类的几乎没有问津。

因此游记里的不少照片只能借用网上的资料，在此深表歉意了。

夕阳西斜，正是拍照的最佳时间。于是边走边拍，很是流连忘返。

造型精美的挑檐也只有这个时候才会引起我们足够的关注。

红墙是很好的人像背景。

从容不迫地走出大庙。

今天开了将近五百公里的车，又走了一万五千多步，此时的确感到有些累了。

还好在大庙的出口就遇到了那种三轮电动车，开车的是个看起来四十岁左右的妇人，人挺和善。

问好了价，我们就搭她的车去古城的南城门，路上还经过几处景点，可以顺便瞅瞅。

第一处路过的景点是天宁寺 。女司机师傅把车停在路边，我们就去游览了。

据简介，天宁寺是正定古代八大寺之一。始建于唐代，原名永泰寺，宋大观二年（1108年）奉敕改为天宁禅寺。

这个寺院鼎盛时期沿中轴线自南向北建有牌坊、天王殿、重门、前室、塔、后殿，是一座布局严谨、规模可观的寺院。其主体建筑凌霄塔旧称十八丈，为一郡之巨观。

不过到正定解放的时候，寺内的大部分建筑已不复存在，仅剩凌霄塔、重门、几通古碑和两株古树。

此时景点早已关门，我们就在外面的石桥上拍了几张凌霄塔的照片。

这样一来，正定古城内的四座古塔，我们已经看到了三座。

第二处路过的景点是阳和楼。同样，女司机师傅在楼的西面停下了车，让我们去游览。因为阳和楼的两边是对称的，还关照我们回来的时候不要走错了方向。

阳和楼所在的南大街是正定古城的历史中轴线，素有“龙脉”之称。

其龙头是阳和楼和楼南侧的关帝庙，龙尾在城北头的龙王堂。龙的双眼是阳和楼的两个门洞，龙的前脸是关帝庙的平台，龙须是关帝庙前的两根旗杆，龙的鼻子是关帝庙前向外鼓出的两处半圆形庙台。

当年梁思成先生登上阳和楼，写下过“凭槛送目，可抚四塔”，“北瞻恒岳，南瞰滹水，右挹太行之晴岚，左观沧海之旭日”的感慨。

正定古城真是一个有故事的地方，这座阳和楼就有着人们想不到的故事。有说法称，中国历史上名楼众多，但是没有哪一座楼对中国文化的影响能够超越正定的阳和楼。

据说与唐诗宋词齐名的元曲，正是在正定的阳和楼上成就了她的辉煌。

正定，古称真定。元代初期，战争转移南下，真定的经济文化较早地得到了恢复。元军镇守真定的将领史天泽具有较高文学修养，喜爱填写散曲，其子史樟曾撰写过杂剧。他们父子都喜欢交纳文人，早期投奔史氏的白朴才华横溢，在白朴的感召下，大批文人名士向真定聚集，壮大了创作的影响和声势，使真定成为了元曲的发祥地。

据说在元代，阳和楼周边是真定城里最繁华的区域。据元人纳新《河朔访古记》中记载：“左右挟二瓦市，优肆娼门，酒垆茶灶，豪商大贾并集于此”。

文人雅士喜欢登阳和楼把酒临风，吟诗作赋，聚集在阳和楼上研讨作品，交流创作心得。

也就是在阳和楼上的一次次碰撞中，元曲从当初的民间俚语入诗，转而向创作的文人化、专业化的全面过渡，最终成为“一代之文学”。可以毫不夸张地说，阳和楼就是元曲的摇篮。

这张照片是站在阳和楼上拍的，表现的就是被称为龙头的前脸部分。

按梁思成的“凭槛送目，可抚四塔”的说法，我们在阳和楼的城楼上向南，清晰的看到了夕阳下华丽的临济寺澄灵塔，

以及古朴无华的开元寺须弥塔。

广惠寺的华塔则被前方茂密的树影遮住了，而天宁寺的凌霄塔是要到北面才能看到的。

极目远眺，古城中轴线的尽头是正定的南城门。

我这部刚入手的华为pura70ultra手机的长焦功能的确给力，徒手用内置的闪拍功能随手拍出来的片子的分辨率和色彩，丝毫也不输给用三脚架的单反相机的长焦镜头拍出来的东西。

我的单反看来是危机四伏了。

下楼的时候，在一层发现这里居然还开着商铺。其中的一间是做汉服出租和摄影生意的。

正定古城里，做汉服出租和摄影的商铺还是挺多的，一路上我们的确看到不少汉服打扮的美眉招摇过市，看来这里市场的需求不小。

出了阳和楼，和我们的女司机师傅汇合，继续坐车往不远的南城门驶去。

在接近广惠寺的地方，发现街道的一旁都是开餐馆的，虽说天还亮着，可是时间已经七点多了，中央台的新闻联播都快播完了，在家里的话早就过了饭点。

向女司机打听了当地有哪些著名的一些小吃，于是向她道了辛苦，付了事先约定的车钱，还多加了点，算做是导游费用。

然后就满大街开始寻么着吃晚饭。

在这里要先请山东籍的老少爷们包涵了。

说实话，这两天在枣庄和邹城我们在下榻的酒店附近都没能找到能点菜的餐馆。在枣庄还算有家饺子馆，到邹城就只能吃碗面。

真的想不通，难道当地的老百姓都是回家吃饭的？

略做比较，我们找了家客人略多些的饭店，点了当地的名小吃，牛汤罩饼和牛肉烧卖。

人过了七十，饭量明显见减。

邻座的一个小伙子一个人就点了和我们一样多的食物。

见我们在和他做比较，他就主动和我们搭话闲聊了起来。

我们干净地吃完了美味的食物步出饭馆，外面已是华灯初上。

广惠寺内的华塔灯光璀璨，与白天比起来又是一番风味。

我们漫步朝正定古城的南城门走去，路上的行人已然熙熙攘攘。

正定的古城墙已有1600多年历史。东晋时为土筑，北周时为石砌，唐代扩建为土城，明朝扩建后改为周长24华里的砖城。

现存的正定城墙是明代遗存，城垣残存8106米。

来到城门跟前，这里人头攒动热闹非凡。

城门前一龙一凤两座大型的彩灯流光溢彩熠熠生辉。

一个老年旅游团的大妈们大声吆喝着呼朋唤友，争先恐后地拥挤在彩灯前拍照。

为了画面的整洁，此照片我用华为手机的AI消图进行了处理，删去了前景中拥挤的人群。

拍了几张照片，我们赶紧避开拥挤的人群，沿着右侧城墙边上不算陡峭的步道登向城楼。

沿途又遇见一对脚蹬登山鞋身着华丽汉服的美眉。

登上城墙，只见下面古城的中轴线上灯火通明，一幅太平盛世的繁华气象。

蔚蓝色的背景下，一轮明月静悄悄地挂在了城门楼的挑檐和城墙垛之间的天空中。

于是赶紧打开手机查看，原来今天是农历的四月十五。真是天公作美，让我们有幸饱览美妙的月亮。

站在城楼的东面，可以一览正定古城内的四座古塔。图片从左至右，依次是开元寺的须弥塔、广惠寺的华塔、临济寺的澄灵塔和天宁寺的凌霄塔。

正定城墙为封建社会的府级规制，规模宏大，布局讲究。现存的城墙为明代遗存。城墙高3丈2尺，上宽2丈。

眼前的城楼为歇山式二层结构，红墙黛瓦，雕梁画栋，装潢精美，气势非凡。

据说正定城垣最宏伟壮观的当数四座城门，东曰迎旭，后改为环翠，南曰长乐，西曰镇远，北曰永安。

不过如今似乎只剩下南城门了。

正定城桓的各门皆有月城、瓮城和内城三道城门，设有里城、瓮城和月城三道城垣，形成迂回曲折的防御体系，起到易守难攻之效果。其中月城是加筑在瓮城外的一段弯月形城墙。

也就是说，人们要出入城内，必须得经历三座城门。

据说这种形制除北京、南京等帝王之都以外，较为少见。鄙人是第一次见识。

穿过内城城门就是瓮城，

这里的瓮城体量巨大的令人吃惊。

回首望去，内城的城门上嵌有“三关雄镇”的匾额。后面瓮城和月城的城门上则分别嵌有“迎薰”和“九省通衢”的牌匾。

站在瓮城的中间，内城门楼的二层檐下悬着“长乐门”的匾额。

瓮城的城门，路面略有些倾斜，用来铺路的大青石上布满一道道清晰可见的车辙印，看起来很有些历史的沧桑感。

这样的场景在名气更大的平遥古城景区也见过，那里的车辙印更深些。

不过，说不出缘由，我对此始终心中存疑。

出了瓮城城门，我们在月城稍事流连，没有再去探究那“九省通衢”的外城门。

第二天在酒店吃过早饭，退了房。我们又去了昨天来不及游览的开元寺。

到了景区，因时间未到8点半，停好车以后我们就在附近闲逛。没想到误打误撞走到了一处挖掘现场。

这里是开元寺南遗址，据说发现了唐、五代、北宋、金、元、明、清七个历史时期连续的文化层叠压，完整地展现了正定古城悠久的历史文化脉络。

开元寺是正定八大寺中历史最早的一座，始建于东魏兴和二年(540年），原名净观寺，隋朝改名解慧寺。武周天授元年（690年）敕额大云寺。

唐开元二十六年（738年）玄宗诏令天下州郡各建一大寺，以纪年为寺号，遂更名为开元寺。根据这条介绍，我终于明白了为什么国内有那么多的寺庙都叫开元寺了。

寺院鼎盛时期的建筑有三门楼、天王殿、伽蓝殿、给孤堂、毗卢殿、韦驮殿、钟楼、须弥塔和法船正殿。现存三门楼、天王殿、钟楼、须弥塔和法船殿遗址。

正殿前塔与钟楼相对峙的格局，是研究在唐代这一过渡时期佛教寺院建筑布局"以塔为中心"转向"以殿为中心"的典型实例。

等到景区开门，我们进入游览。

按照顺时针，第一个看到的就是一处巨大的赑屃碑座。

看介绍，此赑屃系五代时期成德军节度使安重荣德政碑的碑座。

青石质，残长8.4米，宽3.2米，高2.6米，重107吨，体量之大位居全国同类石赑屃之首。

2000年6月出土于正定县府前街路西，同年8月移至开元寺内。

同时出土的还有碑首、碑身残段，均是研究当时政治、军事、历史极其珍贵的实物资料。

三门楼，这是一处遗址。建于唐如意年间（692年），原为一座石、木混合结构的二层楼阁，现仅存下层的部分石柱。

残存的石柱上镌刻有佛经、佛像、供养人像、赞语提名和碑文等，为研究唐代雕刻技艺、民众信仰、粟特人移民情况及开元寺历史提供了难得的史料。

须弥塔，古称雁塔，俗称砖塔，是开元寺的主要建筑。

始建于唐贞观十年（636年），高42.5米，是一座砖石结构的九级密檐式方塔，自下而上依次收分。底层四角浮雕八躯力士，形神毕肖。

正面门楣上端嵌清康熙元年邑人梁维枢题"须弥峭立"石额。

塔身造型简洁古朴、稳重端庄。虽经清康熙年间大修，仍保留着明显的唐塔风格。

法船殿遗址

法船殿原为一座重檐歇山顶二层楼阁式建筑，现仅存遗址。

殿内正中原放置一座石船，石船上供奉铜质一佛二菩萨像。

法船意为佛法如船，可以拯救世间众生渡过生死苦海，了脱生死。

此种以供奉具体形像来表现大乘教义的殿阁，在全国尚属孤例。

至此，我们在正定古城的游览就告一段落。说实在的，国内现在古城泛滥，但是像这里值得细细品味的确不多见。