春游伊比利亚半岛（11）

朱青（拒私聊）

安道尔公国对我们大多数人来说可能是一个存在感很低的小国，但安道尔也是属于伊比利亚半岛的一份子。我们既然来到伊比利亚半岛旅游，也应该到安道尔一游。2024年4月5日我们从巴塞罗那前往安道尔。

　　我们4月4日晚上结束了在巴塞罗那的游览后，住宿在巴塞罗那郊外的一个叫做“皮内达德马尔”的地方。清晨，某两位早早起床，到附近的海边想拍日出。霞光很美，但是刚架好相机大团的云就遮住了东边的天际，只拍了几张地中海水浪打浪就回酒店了。

小镇的清晨非常安静，只有晨练的人在跑步。我们在酒店用过早餐就乘车上路了。

　　我在之前的游记中曾经说过，比利牛斯山脉是西班牙和法国的天然分界线，安道尔就位于比利牛斯山中，夹在法国与西班牙之间。因此我们这一路的行程基本上可以用翻山越岭来形容，路边的房子也都是依山而建。

中途在休息区拍到的，远处的山顶仍有积雪。山区的季节比城里要晚一些，这里的桃花刚刚盛开，看到山里的桃花让我想起中国的一句古诗：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。”

　　这座山叫做蒙塞拉特山，蒙塞拉特山，在西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那省西北部，略夫雷加特(Llobregat)河西面和巴塞罗纳市西北方。

　　蒙塞拉特山以有本笃会修道院和圣母、圣婴木雕像而著名。据说雕像由圣路加制作，由圣彼得带至西班牙。摩尔人统治时期藏於山洞中，公元880年重新发现，被尊为圣物。11∼15世纪初，当地小修道院为朝圣胜地，1410年改为大修道院。现存教堂建於1560年。

　　经过一上午的行程，中午13：30左右我们的大巴车驶入安道尔境内。安道尔公国（加泰罗尼亚语：Principat d'Andorra，英语：Principality of Andorra），简称“安道尔”。安道尔地处比利牛斯山脉南坡。属西班牙和法国之间的内陆山地国家，北部与法国接壤57公里，南部与西班牙接壤64公里，国土面积468平方公里（跟我们家所在的北京市海淀区差不多大）。全部为山地，平均高度1996米。属山地气候，年平均气温9.9℃。安道尔全国划为7个行政区，首都为安道尔城。截至2023年，安道尔人口85530人。其中安道尔人占48.7％，属加泰罗尼亚族。外国移民中西班牙人占24.6％，其次为葡萄牙人（11.6％）和法国人（4.4％）。

　　有关安道尔的记录始于公元839年的《乌赫尔大教堂落成纪要》，该《纪要》称安道尔为乌赫尔伯爵的领地。从11世纪起，乌赫尔主教的权力逐步延伸至整个安道尔，1133年安道尔成为其教区。13世纪，法国弗阿伯爵与乌赫尔主教争夺安道尔主权，双方为此进行了多次战争，最后于1278年和1288年达成两项协议，决定共管安道尔，并对各自在经济、法律、军事等方面的权限进行分工，安道尔由此成为公国，一直延续到1993年。期间，1793年法国因爆发大革命而暂时失去对安道尔的统治权，1806年拿破仑一世收回这一权力。法国实行共和制后，这一权力归总统所有。1982年1月4日安道尔实行体制改革，行政权从议会改由政府行使。1993年3月14日，安道尔全民公决，通过了有史以来第一部《宪法》。安道尔成为一个独立的主权国家，但继续沿用两大公政治体制。

安道尔境内高山峡谷遍布，地形崎岖，整个国家被三条Y形的峡谷分割，境内平均海拔1300米左右，最低处800米，最高处科马佩德罗萨山海拔2946米。 安道尔城（Andorra La Vella）是安道尔公国的首都，位于安道尔西南部安克利亚山麓瓦利拉河的谷地上，瓦利拉河从城区流过。安道尔城面积59平方公里，是个具有中世纪风貌的旅游城市；安道尔城最突出的建筑物是安道尔大厦，建于1508年，议会、政府和法庭都设在这里。 圣埃斯特凡教堂俗称“安道尔石头教堂”，是安道尔城的教区教堂，建筑呈南北向排列，其历史可以追溯到11世纪。东侧的半圆形后殿是罗马风格的，建筑的其他部分则比较现代。 山谷石屋始建于1580年，最初是一位富豪的私宅，1702年开始被用作安道尔的议会大楼；楼下是当时安道尔唯一的法庭，楼上是议会厅，7把钥匙的小柜橱保存着重要的官方文件，只有7个教区的代表才能开启。 一个小酒吧 安道尔实行低税制，不征所得税，被称作“无税天堂”。购物是安道尔主要旅游节目之一，该国共有1000多家各种免税商店和购物中心，首都安道尔城是最主要的购物城。在这条大街上各种商场、购物中心鳞次栉比，真是购物的好去处。大街上每隔一段路就有一个不同颜色的大头娃娃小美女。

　　街道尽头是这个永恒的时间雕塑，这是安道尔的标志性景点之一，是西班牙著名的超现实主义艺术家、画家萨尔瓦多·达利的作品。这个怪异又美丽的雕塑是所有游客都希望拍张照片带回家留下安道尔美好回忆的地方之一。

加勒底温泉中心位于安道尔城近旁的塞莱斯卡尔德（Escaldes），外表看上去像一个未来主义风格的大教堂。游客在这里可以游泳、沐土耳其浴、蒸桑拿、进行矿泉疗养或者水按摩，以缓解山路旅行的疲劳。 安道尔夜景。 4月6日清晨我们告别安道尔公国，前往西班牙世界级绘画大师萨尔瓦多·达利的故乡菲格拉斯。 先来看一下沿途的风光。 皑皑雪山，袅袅炊烟，绿色的田野，闲散的牛羊，这就是诗和远方。 1974年，世界级绘画大师萨尔瓦多·达利在他的故乡——菲格拉斯（Figueres）创建了举世闻名的达利博物馆，之后这里便成为吸引全球艺术爱好者的胜地，是西班牙参观人数最多的博物馆之一。

　　剧院博物馆又名“记忆博物馆”，达利自己称它为“超现实主义世界”，里面收藏着达利在各个创作阶段的不计其数的作品，如《挂钟》《维纳斯的幻影》《纳希瑟斯的蜕变》《记忆的永恒》《西班牙内战的预感》等。除画作外，博物馆还展出达利设计的雕塑、珠宝、家具等。
　　博物馆的设计是由达利本人完成的，身处其中，观众时刻都会被出人意表的奇思怪想所吸引。最有名的是博物馆的屋顶上或立或倒的巨型鸡蛋，用鸡蛋来表示生命和变化是达利作品中经常出现的形象。
　　达利1989年去世，安葬于博物馆中心的地下室中。

萨尔瓦多·达利，普波尔侯爵（西班牙语：Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali i Domenech, Marqués de Púbol，1904年5月11日－1989年1月23日），一般简称萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí），是著名的西班牙加泰罗尼亚画家，因为其超现实主义作品而闻名。达利是一位具有非凡才能和想象力的艺术家，他的作品把怪异梦境般的形象与卓越的绘图技术和受文艺复兴大师影响的绘画技巧令人惊奇地混合在一起。 博物馆天井， 大厅正面远看是打了马赛克的林肯画像，但脸部中央那位裸女背影又非常清晰。

　　我觉得这是博物馆中最令人称奇的一个展厅，不多的几件作品被布置成美国性感女影星梅·韦斯特的面容。达利用了一整个房间，创作了这幅三维立体画，来表现她的美。单独看去每一件都是房间内摆放的物件，但是当参观者站在二楼的墙边整体看到的是女影星梅.韦斯特（也有人说是玛丽莲.梦露）的面容。金色窗帘是头发，两幅画代表眼睛、壁炉是鼻子，嘴唇是沙发，参见右图的照片。据说现今市面上最代表性感的红唇沙发便是源自于达利的设计。

　　排队上二楼看这幅立体画。

这是大厅的天顶画，达利描绘的是他和妻子升天的情景。艺术家许多时候与疯子距离很近，正所谓“不疯不魔不艺术”。而萨尔瓦多·达利或许是最疯狂的一个。从独一无二的标志性龙须胡，到各种离经叛道的行为方式，再到横跨绘画、摄影、电影、蚀刻、雕塑、戏剧、文学、时尚、美食、珠宝等极广泛领域的旺盛艺术创造力，达利堪称二十世纪的头号艺术疯子，正如他著名的自白：“我同人类的唯一区别，在于我是疯子；我与疯子的唯一区别，在于我没疯。”达利在各个领域无所不能的惊世才华让他的朋友、传记作家罗伯特·德沙恩斯感慨，“他在遗传上是西班牙人，在智力上是法国人，在美学上是意大利人，而在商业上是美国人”。顺着德沙恩斯这一精彩的评价思路，我们还可以称这个极度自信乃至自负的艺术疯子是一个妥妥的“斜杠青年”，一个极具口才的“金句制造机”，一个让所有广告推销员汗颜的“网红鼻祖”，一个六次登上《时代》周刊封面的“明星艺术家”。不过在所有这些浮华的标签背后，真正影响达利一生创作的乃是其对现代心理学、物理学乃至生命科学的高度痴迷，对时间、物质、能量等科学与哲学问题的深刻思考，对科学与艺术之间相互交融的不懈探索，对不同艺术领域之间脑洞大开的跨界实验。正是上述种种赋予了达利以高度鲜明而强烈的艺术风格，让他成为与毕加索、马蒂斯比肩的二十世纪最具代表性的三大艺术家之一。 这是达利给他妻子画的画像，我觉得达利的妻子是一位非常美丽的女性。 上图照片是中年的达利正在进行创作，下图是他的作品。 达利设计的珠宝。

　　离开菲格拉斯前与达利合个影，达利标志性的翘胡子必须体现出来。

　　返回巴塞罗那，我们来到圣十字保罗医院外面，圣十字圣保罗医院是建筑师蒙达内尔父子的作品，被誉为“世界上最美的医院之一”1997年被列入世界文化遗产名录。目前作为博物馆和文化中心对公众开放。这座规模宏大的医院由砖红色为主色调，彩色马赛克装饰的若干小楼组成。48座病房在地下互相连接，建筑间点缀着花园和绿地，曾为病人创造了优雅的疗养环境。入口建筑的顶部有一座尖塔，登上塔顶整座医院可以尽收眼底。建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和保罗·加尔加略的雕塑作品装饰，内部的楼梯和天花板具有伊斯兰艺术风格。

由于西班牙的特殊历史背景，使古罗马文化、基督教文化和穆斯林文化在这里相互渗透、融合，形成了具有强列包容性的多元文化和共性艺术特质的全新的西班牙建筑文化。加泰罗尼亚的建筑师们因其作品高超的创意和繁复的细节而著称，其中高迪、蒙塔内尔和卡达法尔奇是最重要的3位建筑师，并称巴塞罗那“现代主义建筑三杰”。 圣十字圣保罗医院（Hospitalde la Santa Cruz y San Pablo）兴建于1901年到1930年，由加泰罗尼亚现代主义建筑师蒙塔内尔设计。1997年，与蒙塔内尔的另一作品——加泰罗尼亚音乐宫一起被联合国教科文组织列为世界遗产。这组伟大建筑直到2009年被改建为博物馆和文化中心之前，一直是巴塞罗那最大的医院之一。 1892年，银行家圣保罗在巴黎立下遗嘱，拿出他的部分遗产修建一个专门给穷人看病的医院，以确保“贫穷的人们在任何时候都能在这里寻找到自己的避难所”。恰好巴塞罗那当时最大的医院严重超负荷运转，需要扩建。受到周边环境的限制，圣保罗的遗愿正好符合巴塞罗那政府想要重新修建医院的愿望。当时的巴塞罗那云集了很多优秀的建筑师，作为高迪在建筑学院的老师，蒙塔内尔的主要成就在公共建筑领域，圣保罗医院新建项目的“组委会”内定了蒙塔內尔作为主持建筑师。蒙塔内尔去世后，他的儿子派瑞接任了这项工作直至最后完工。 蒙塔內尔最初的构想是按照一座小型城市来规划，占据9个街区的面积，修建48个独立建筑的建筑群，在这个建筑群里，讲述一部圣人救世的史诗。由于种种原因，最终只修建了12座。图片来自网络。 为了防止传染病交叉传染，除了朝向街面的主楼用作行政和教学、花园中心的小楼为手术室外，其余的建筑每幢都是一个独立的科系。每个建筑以一个圣者的名字命名，建筑的大门上放置一尊圣母或者圣者的雕像，而每个圣者又是治愈一种疾病的“吉神”。 12幢独立的建筑大量沿用了基督教传统符号，条理分明的布置在一整座大花园内。蒙塔内尔作为一名有着强烈社会责任感的建筑师，他坚信，舒适的病房、绿意盎然的新鲜空气、富有艺术氛围的环境有利于病人恢复健康。 4月7日是我们在巴塞罗那逗留的最后一天，我们当天下午就要乘飞机返回各自的家乡。上午还有半天的时间，有两个景点的安排，分别是加泰罗尼亚音乐宫和巴塞罗那国家宫。 加泰罗尼亚音乐宫位于加泰罗尼亚广场附近的小巷内，这是音乐宫附近街边的雕塑。 泰罗尼亚音乐宫是建筑大师蒙达内尔（高迪的老师）1908年的作品，是巴塞罗那最令人震撼的现代派风格建筑之一，色彩艳丽的雕塑和陶瓷马赛克装饰是加泰罗尼亚音乐宫最突出的特色。音乐宫的外墙有根据民歌创作的组雕、舞台拱门象征民族与古典音乐的群雕、背景墙上的缪斯女神等雕塑，以及彩色玻璃画窗、无处不在的马赛克拼图和绘画作品，把整座建筑组合为一件整体艺术作品。
　　加泰罗尼亚音乐宫于1997年与圣十字圣保罗医院一同被列入世界文化遗产。 音乐宫有着丰富的装饰艺术，其主要的特色，以红、黄、绿、天蓝色等表现欢快活泼的明亮色彩为装饰艺术的主导色调。蒙塔内尔以浓重的花饰艺术、马赛克装饰艺术，以及选用多种不同材料和不同技术的自然配合等现代主义风格特色，极其成功地展现了加泰罗尼亚的民族特征。例如楼面的红色砖块结构与铁色配合；又例如玻璃装饰与马赛克以及瓷块千变万化的色彩的搭配。这些不同材料以及不同色彩的组合，在日光以及在夜色的灯光之下，无不优美地奏出了一曲古典的民族艺术融合了工业时代的现代艺术的交响曲。外墙部分装饰有三位音乐大师的半身塑像，小巷太窄了，根本拍不到塑像的正面。 在楼上可以从玻璃窗后面看到三位音乐大师的背影，他们分别是（从左至右）：贝多芬、巴赫和西班牙本国的一位宗教音乐作曲家。 从对面邻居家的窗户反射的影像可以看到贝多芬的塑像，虽然有点变形，但仍然可以清晰地看到贝多芬严肃的面容。 音乐宫的内部装饰甚至更精湛于外部装饰。

　　精美的楼梯上也有非常复杂的花纹装饰。

音乐大厅尤其精彩。她的顶部是一盏倒挂形的穹顶，用玻璃马赛克以新艺术特色制成，也是世界上唯一一个白天靠自然光照明的音乐大厅。 大厅整个屋顶都装饰有陶瓷制成的红、白色玫瑰。舞台拱门、古典音乐群雕、背景墙上的缪斯女神，以及彩色玻璃画窗和无处不在的马赛克拼图和绘画作品，让这里流光溢彩，格外辉煌。 每根立柱顶端都饰有一个圆盘装的柱头，上面装饰着孔雀尾羽图案。 音乐大厅五彩缤纷的装饰艺术都经过对音质传递质量的考虑，使得这座音乐宫在一个世纪后的今天仍被赞誉为世界一流音质的音乐厅。 大厅内有一组墙雕，为加泰罗尼亚女声歌唱组在演唱加泰罗尼亚歌曲《五月之花》，完美地再现了民族音乐精神。另一组墙雕其灵感取自希腊神话，18个女神各手持不同的乐器，穿着不同的长裙。脸部神态和动作都经过精心的精雕细琢。这组雕塑在当时曾引起一些争议，但今天却被公认为是音乐厅内部雕塑最精彩的部分。 这是一楼的小厅 这老兄激动之下高歌一曲《我的太阳 》 彩色玻璃窗上也装饰着玫瑰花的图案。每年的4月23日是加泰罗尼亚的情人节，这个节日始于1436年，是为了纪念加泰罗尼亚的守护圣人圣乔治(Sant Jordi)。此外，还流传着一个关于圣骑士、公主和龙的动人传说。骑士圣乔治救出了落于恶龙手中的公主，龙的鲜血染红了土地，开出了鲜红色的玫瑰花，圣乔治摘下玫瑰花，献给了公主。而红黄两种颜色是加泰罗尼亚区旗上的颜色。

　　离开加泰罗尼亚音乐宫我们下一个景点是巴塞罗那西班牙广场和国家宫。这时街上出了点状况，我们的旅游大巴一下过不来，我们只好在这里等待。刚开始看到许多警察站在路口，按我们的思维可能是有重大活动，后来发现路边的这一大群人是有组织的游行（应该是申请并获得批准的），警察是为了防止发生意外，组织警力维持一下秩序。游行的诉求是什么，因为我们不懂西班牙语所以也听不明白。

　　我录了两个小视频

　　看到游行队伍中老年人居多，我想应该是目前欧洲的经济状况给普通百姓尤其是老年人的生活带来了一定的困扰。

巴塞罗那有三大广场：哥伦布广场，西班牙广场和加泰罗尼亚广场。其中最壮美的就是西班牙广场。广场是为1929年世界博览会修建的，位于蒙特惠克山脚下，玛丽亚·克里斯蒂娜女王大道，塔拉戈纳街，平行大道等几条干道的交汇处。 广场前的雕塑 广场前的两座威尼斯塔 这里是巴塞罗那国家宫的正门，国家宫即加泰罗尼亚国家艺术博物馆。 四根大圆柱后面是蒙特惠克山，世博会的主体建筑国家宫就建在山上，建筑面积32000平方米，属于西班牙文艺复兴时期的古典风格。国家宫前面的石阶上有三层瀑布，从瀑布下往上观赏国家宫非常壮观，正因为有了这一幅壮美的大背景才使西班牙广场大气磅礴！由于导游带领我们走的路不对，我们没能看到这个壮观的大瀑布。 加泰罗尼亚国家艺术博物馆，由一个矩形主楼体，外加两个侧楼体和一个后楼体组成，与后楼体相配的是位于中部的椭圆形穹隆屋顶。加泰罗尼亚国家艺术博物馆成立于1990年，分为四大展区，分别是哥特时代，罗马时代，巴洛克时代，还有文艺复兴时代。 从国家宫前俯阚西班牙广场 仰视椭圆形穹隆屋顶

　　椭圆形穹隆屋顶下面的大厅，青年学生们正在表演芭蕾舞。

巴洛克穹顶上的壁画和雕塑

　　国家宫内的展品最值得一看的是这幅毕加索的真迹，由于导游误导，我们走错了地方，没有看到，幸好团友赵容拍到了这幅画，发到群里，让大家都看到了大师的真迹。

　　在国家宫的楼顶可以看到1992年巴塞罗那奥运会的主体育场，当年奥运会的开、闭幕式和部分比赛都是在这里进行的 。

离开巴塞罗那之前的最后一个亮点是午餐——西班牙海鲜饭，这顿饭包括我在内的许多团友都已经期待了很多天了，毕竟不在西班牙品尝一次誉满全球的的美食西班牙海鲜饭也应该算是这次旅游的一大遗憾吧。谁知不吃遗憾，吃后更失望，这饭吃得真是让人无语，同桌的大姐直言：“还不如（北京）铁匠营那家的西班牙海鲜饭好吃呢。”我虽然没在西班牙吃过海鲜饭，但来之前做功课、看视频也知道正宗的西班牙海鲜饭肯定不是这个样子，就这样的饭也算是享誉全球的美食，那也太侮辱全世界人民的智商了，唉，这次又被导游带偏了。 吃罢海鲜饭我们直奔机场，在机场与那位为我们开了近20天车的葡萄牙司机合个影吧，感谢他这么多天的辛苦。 办理好直机，我们大家也在机场合影留念，之后将要分乘两个不同的航班返回各自的家园。

　　我们部分返回北京的团友是乘坐法航的航班返回北京的，从巴塞罗那先飞到巴黎，再换乘巴黎到北京首都国际机场的航班。不知何故，我们从巴萨飞巴黎的飞机延误了1 个多小时起飞，待飞机在巴黎机场降落时因为飞机晚点，计划的接机口已经被其它航班占据了，我们在飞机上又等了很长时间才能下飞机。傍晚的巴黎机场正下着大雨，雨点打在机窗上，外面的一切都变得迷朦，所有事情似乎都不可预测。

　　由于航班的晚点，我们原本比较充裕的转机时间（3个小时），就变得非常紧张了。等我们来到海关发现这里还排着长队等待办理出关手序，那边我们的飞机已经快到起飞的时间了，这里还不知要排多久的队，大家的心都收紧了。这时我们团的王勇大哥挺身而出，走到窗口前，跟办理手序的海关关员和正在排队的旅客沟通，告诉他们由于我们的飞机晚点，致使我们转机的时间非常紧张，我们的航班马上就要起飞了，能不能让我们插队先行办理出关手序。感谢通情达理的海关关员和善良的其他旅客，给我们11 个人先行快速地办理了出关手序。之后我们按照查好的登机口一路狂奔，终于，11 个人都按时登上了返回北京的飞机。

2024年4月8日下午我们乘坐的法航AF202次航班平安抵达北京首都国际机场，至此我们的春季伊比利亚半岛旅游就结束了。