川渝码头古镇行之二十：重庆永川区松溉镇

漫步云端duoduo

　　△ 长江之畔的松溉镇，位于重庆市合川区，原叫松子溉 ，因境内有松子山、溉水而得名。有点奇怪的是，这个镇的名称，书面上写作“松溉（gài ）”，却被念作“松既（jì）”，这在中国地名史上都很少见。



　　△ 据说，古时一官员来此巡视，一时眼拙把松溉读成了“松既”，当地人碍于颜面，也跟着说“松既”，慢慢在字面上也写成了“松既”。 2005年，重庆市政府根据历史情况，批复同意将永川区“松既镇”更名为“松溉镇”，但是当地群众口头上至今仍然叫它“松既”。



　　△ 历史上的松溉，是巴蜀一带商贾来往重庆贩运物资的集散枢纽。清光绪《永川县志·舆地·山川》记载："松子溉，邑之雄镇也。商旅云集，设有水塘汛，查缉奸盗。又下曰东岳沱，深数十丈，石刻‘澄江如练’四字（郡守陈邦器书）。沱上北岸，有后溪水来注之。东岳沱之前，曰哑巴溉，水最险恶，往来舟子不敢作欸乃声，故此以名。其下流有巨石立江边，形如虾蟆。水涨及虾蟆口，船无敢上下者。过此为大矶硇滩，江流至彼，乃入江津界。"



　　△ 2021年4月疫情期间，我来到松溉。走进老街主街，沿街底层多是店铺，街上只有少量当地人和个别游客。



　　△ 老街行人很少。



　　△ 一群老街坊相聚闲谈。



　　△ 长江因流域长，水流急，沿途支流多，地质结构复杂，在中下游岸边常可拾到形态各异、花纹丰富的大小卵石，受到奇石爱好者的青睐，近年来成为收藏界的一个新品种。这是松溉街上一家出售“长江石”的小摊。



　　△ 我沿着石梯下到靠近江边的地方，想看看传说中的吊脚楼，但是没有找到。



　　△ 古镇主街依地形跌宕起伏，过去周边各地商贩到长江码头运货，马队多半走这条老街，因而得名“马路街”，如今马帮不见，蹄声不闻，只有紫色叶子花在路边石花盆里蓬勃绽放。



　　△ 有女孩穿着汉服在街头打卡拍照。



　　△ 和许多巴蜀移民重镇一样，松溉曾有“九宫十八庙”，鼎盛时据说庙宇多达20多个。玉皇观始建于明万历年间，旧时也兼作“五省公所”，是各地客商会商议事的地方和百姓节庆祭祀的场所，后来一度成为粮食交易市场，近年重建后成为旅游配套设施。



　　△ 玉皇观大门两侧的浮雕是新作，做工还不错。



　　△ 玉皇阁院里的戏台高大堂皇，每逢节庆会在这里演出戏剧，也是当地举行重要活动的场所，可惜我去时没有开门，此处借用一幅网络图片。（感谢作者，如侵即删）。



　　△ 罗家祠堂位于松子山街边，始建于明朝洪武年间，清乾隆年间将其扩建，取名“世德堂”，距今已有400多年。



　　△ 1949年后，祠堂被收归国有，2007年经当地政府同意，罗氏后人募集资金，修复了4000平方米的祠堂建筑，并于当年清明节举行开祠祭奠活动，川、黔、渝等地2000名罗姓后人前来参加，成为松溉的一件盛事。



　　△ 进门后为戏台、天井、正堂、后堂和厢房的传统布局，正殿、厢房和后殿分别供奉罗氏历代祖宗的牌位、历代匾额及家训、家风、家教，戏台和厢房檐口均有描金木雕人物图案。



　　△ 以血缘姓氏为脉络的姓氏谱系，构成了中华文化多元一体化和连续传承性的认同基石，也是当今海内外炎黄子孙寻根问祖的重要依据。如今人们开始重视族系宗谱研究，但也存在一些认知偏差。我在罗府宗祠正堂拍照时，就有管理人员询问游客是否姓罗，否则不准在此拍摄。



△ 戏台沿口的木雕图案。



　　△ 围着老街转了一圈，正在感慨古镇韵味不再，一位世居于此的居民告诉我，还有一处地方可以看到老建筑，我为之一振，问清了路线，便向几华里外的半边街、黄桷树一带走去。



　　△ 沿途街道属于老镇边缘，人为打造的痕迹还不重，房子多是上世纪80年代前后建的，到现在也有20多年历史了。



　　△ 一些屋基和墙脚的构件还是老物件。



　　△ 间或也冒出一间时尚小店。



　　△ 来到镇边，穿过一座寨门（当地人叫栅子门），便进入了半边街。 旧时走陆路从永川县城至长江边的松溉，中途必须经过两路口，这里是去松溉镇和朱沱镇的分道口。从两路口开始，蜿蜒石板路沿着山体修筑，依次经过新街子、观音阁、黄桷树、半边街、文昌宫、火烧坝等居民聚居区，一直可到沿长江边的松溉场镇，共约10华里，号称“十里长街”。



　　△ 由于上世纪六十年代修筑永（川）松（溉）公路，从两路口到新街子的4华里石板路已不存在，我从镇里往镇外走，反向走了从正街经半边街至观音阁大约6华里的一段。



　　△ 进入半边街后开始爬坡，当年其中一段道路的一边是悬崖，只能靠崖边一侧盖房子，所以叫半边街。



　　△ 这是一条沿着山脊修建的石板道，宽不过三米，窄处两米左右，中间铺设石条，两边是高出地面的街沿，与屋顶伸出的房檐配合，为行人提供了雨天行走的便利，在不通汽车的年代里，已经算是大道了。



　　△ 由于头天夜里下过雨，加之老街基本处于人去屋空状况，石板路长满青苔，十分湿滑。道路两侧，都是穿斗结构青瓦平房，临街面多是清朝民国时期川渝地区盛行的可拆卸的门板铺面，显示出当年行商马帮兴旺时的商业气氛。



　　△ 这条老街人迹罕至，一些房子明显已无法住人，大多数房门上着锁，有的屋檐下还挂着房东没有用完的柴火。没有鸡鸣，不闻狗吠，四下里一派冷清，时光如同沙漏般静静缓缓地流淌，没有终了，不知归处，我走了几十分钟内都没有遇到一个人。



　　△ 走到中间的一块空坝处，终于遇到几位老年人，他们站在那里闲聊，一只大黄狗撒着欢和他们玩耍，路上有几只鸡在觅食。我停下来和他们打招呼，他们告诉我，这里以前热闹得很，做生意的、赶场的、走亲戚的、拉货的，每天“牵起线线地来”，街上小食店、杂货店、茶馆、客栈、马店，一家挨一家，但自从公路修通以后，多数时候人都不走这条路了，以前半边街的七八十户居民，慢慢都搬走了，目前只住了十几家人，其中多数是农村人家把老住户房子买下来搬过来的。



　　 △ 我问他们为什么镇名写成“松溉”而念成“松既”，他们也说不清楚，因为他们从小到大都是喊“松既”，其中一位老人说他前几年遇到一个台湾游客向他打听“松溉”在哪里，他告诉他：没有听说过这个地方，我们这里是“松既”。



　　△ 道路中间有一段没有房子，石板路下方是一湾水田，有一位妇女正在插秧，前面路旁有一棵大树，我想这里可能就是老地名中的“黄桷树”了。



　　△ 再往前走，有一道寺院大门，里面的殿堂是水泥结构的，但似乎没有完工，看样子是重建的观音阁，但不知道什么原因烂了尾。 在庙门口遇到一位老人正在劈柴，我和他聊了起来。他姓陈，那年83岁。他说，没修公路的时候，每天都有几百匹骡马从这里过，有的是运货到松溉码头，有的是从码头拉货运到永川，现在来这里的人越来越少了。



　　△ 他还告诉我，他和老伴因为承包地被征用，变成“农转非”身份，现在两人每月合起来有三千多元养老金，这些要感谢邓小平，他被打倒了好几次，最后还是坚持搞改革开放，我们才实现了不愁吃不愁穿的千年梦想。陈大爷是一位多识健谈的老农民，听得出这是他的真心话。



　　△ 回到松溉码头，永川长江大桥横空飞越，一道简陋小堤伸进江水，那就是如今渡船上下客的地方。



　　古镇入口的仿古木楼静静伫立，一个小朋友在家长的带领下蹦蹦跳跳，给周围带来了生机和活力。

（本篇完）