骑鹤下泉州---鲤城暇思漫记

天涯知了

　　520飞泉州，虽说不上是一场说走就走的旅行，但确实应算得上突发兴致。可不是嘛，四月底才从夙愿已久的恩施回来，按我的惯例，一般要在家蛰伏一、二个月，让亏欠的阜阳美食弥补一下我这颗阜阳胃，才会重燃出门的欲望。但初中同学平头哥在同学群里双飞去泉州的响箭一发，同去恩施的“老毒物”率先响应，接着建国兄又在群里打出“小燕子去，俺就去”的留言。这下就把俺出门的欲望提前点燃啦。

先不说同学时的铁杆发小、徒步队的队友“老毒物”，也不讲照相世家出身，能写擅画、能煮擅炒的美食家建国；单就平哥说的带队自由行就十分诱人。

上世纪八十年代南国战事紧时，为保障物资供给失去一只左臂，号称“一把手”的平头哥。不仅单手骑车被小城骑行界奉为大咖，更因擅做视频宣传造势，成为了各大旅行社的座上宾。这些年没少被各大旅行社拉着东走西奔。当然，更因在旅行中善于为大妈群体摆拍，精于把大妈们的美丽倩影用小视频再现，被誉为阜阳大妈的第一男宠。有他们几位组成基本战队，俺毫不犹豫地群里留言“建国去俺就去”后。为避免生变，又当即给平哥打电话，说四人己形成外出团队，可以成行啦。电话里平哥对俺说：俺就随意一发试试，俺说，你就是假客套也碰到俺这个热粘皮啦，箭在弦上，你不发也得发。

此后，队伍又有扩大。平哥制订攻略，订机票找旅社，自是一番辛苦。

　　平素俺是很少把飞机作为出行首选工具的。并非如许多人因恐高怕坐飞机。而是因为太喜欢绿皮火车的无拘无束和烟火气，而对把人束缚在座位上，又速度过快，国内旅行转眼就到了目的地，空间转换快的让人恍惚的飞行比较排斥。这次阜阳往返飞行应是首次。

下午起飞时间点不错，从容的在家吃过午饭，家门口就有去紧临机场高铁西站的K102快速公交，公交到西站后，机场摆渡车一刻钟不到就把俺拉到了机场新航站楼下。

对机场我还是很有感情的，上世纪九十年代初阜阳两大重点项目，一是当时常务副专王老怀主抓的大电厂，二就是资深徐老专主抓的机场项目。当时，我作为徐专员的秘书，没少参与机场的跑项目争资金等工作。

走进去年年底新投入使用的航站楼，感觉大气敞亮，很符合阜阳皖北中心城市的定位。

在航站楼巡视一圈，刚坐下不久。同行的其它五人也陆续到了，感觉平时快人快语的建国很癄瘁，一问才知，已发烧三天，本想打退堂鼓，又怕扫了大家的兴。强撑着过来的。众人喜的是建国能来，但也担心建国势必也是年过花甲的人，接下来的紧张旅程身体能否撑得住？但事已至此，唯有祝福他早日康复。

　　下午四点半，飞机准点起飞。飞机在云端之上平稳地行进。天气晴好，一望无际的云缎平铺到天际，云层浓密地聚集、而又舒展开。天空无比的湛蓝，奔涌而来的白云晕染，勾勒着、构成梦幻一般的色彩。

飞机在云层里穿行，我感觉到“天人合一”的切实意思。苏轼有“乱石穿空、惊涛拍岸、卷起千堆雪的名句”，实在是描写云端之气势的绝妙手笔，文字凝练而富有质感，令人叹为观止。古人会有“天上一日、地上一年”的想法，而天上果然变化万千，形态各异，动静迥异，都是你唯有在云端才能看到的。东坡先生讲“起舞弄清影、何似在人间”，他没有想到过，有一天我们真的会把人间搬到天上来。天上没有古人想象的“琼楼玉宇”，而在云端的一个多小时里，却也并没有体验到“高处不胜寒”的孤寂。

正当我信马由缰的发思古之幽情时，耳边响起了北部湾空姐：“飞机正在下降，因晋江机场为军民两用，按照航空管制规定，要拉下机窗盖板，请大家配合”的声音。旁边的平头哥指着手机上的飞行轨迹对我说：还有三百公里呢。虽然我对如此早就要拉严机窗盖板也不甚理解，但有规定咱就得按规定来。靠窗坐的我最后又望了一眼窗外，窗外此时已是乌云密布，看来上机前查的当晚泉州大雨应如约而至了。

果不其然，出了机场大雨如注。有人提议打的去宾馆，习惯节省的平头哥否定了这个提议，理由倒也充分，从深圳先到的大玉子已经看好了就餐地点，坐火车从无锡过来的小师妹露露八点多才能到，不用赶时间，坐公交省出两个硬菜钱何乐而不为。公交上晃悠了三十多站，跑了一个多小时才到站。因下雨又赶上下班高峰，公交急刹急走，这一路可把年轻时路长途货车，饥一顿饱一顿，身体严重透支的同学的先生梁怀银（我称为有良心的坏人）折腾惨了。虽还没至于上吐下泻，但下车后己脸色蜡黄、站立不稳，需夫人搀扶着才过了马路进了宾馆。

　　第二天一早，按照我们班另一位旅游达人“天涯沦落人”在同学群里的推荐，建国拦了一辆俗称小白的八座观光车。这小白专为逛古城量身定制，最适合在古城的大街小巷里穿行。记者出身的建国善沟通，很快与师傅老陈热络起来，老陈修正了我们的旅行线路，边走边讲着古城的前世今生。

泉州的确是一座能让所有来客都能感觉新奇的地方。

作为一座现代化程度很高的城市，论GDP福建省当仁不让的一哥。福建省的对外贸易和工商业中心，更是重要的文化、艺术、教育和交通枢纽。老城的水道边，竟然大多还是老模样。宛若在江南水乡里漫步。而今长三角稍有名气的水乡大都已变味，原住民搬出，庄里的摆设、都要入画用的，假的很。你在泉州老城，或水边、或庙旁，见到的都是过寻常日子的百姓人家，那景象就要亲切许多。

街两边数座骑楼连成排，上楼下廊，下廊即是人行道遮阳又防雨，又是室内外的过渡空间。这种中原城市甚至长三角城市少见的设计，彰显出此处是著名侨乡的名不虚传。

我一直都很喜欢小巧而精致的东西，比如街边小店，简单而有创意，你不会放过路边的小吃，那是饮食文化里最浓烈的乡音，就是午餐时陈师傅带我们去的门脸大些的菜馆，一道香气四溢的姜母鸭一端上，感觉八闽大地的所有味道都浓缩在这碗汤里。

　　在文庙和关帝庙里见到了一些和我们不太一样的汉人。不同生活的地域不仅使人相貌上略显差异，语言上更是各有不同。原汁原味的古汉语雅音，仍有很多在福建、广东客家人的语言里。由于北方部族入主中原而引发的汉人五次南下大迁徙，把古汉语带到广东、福建一带，我想在关帝庙里与我一起布施、一起敬拜的一位说什么我一句听不懂的慈祥老太太，大概祖上也应是衣冠南渡的一员吧。

在宋元时代，泉州不仅成为东方第一大港，还几乎集中了全世界的所有宗教。从佛教、道教、基督教、天主教、景教，到伊斯兰教、摩尼教、印度教、犹太教等，可以说应有尽有。每一种宗教都在泉州落地，建立了自己的宗教活动场所。既然泉州一时间成为全世界多元宗教汇聚的中心。欧州、阿拉伯、波斯、印度、高丽等外国众多侨民随之而来。举目所见，多种民族、多种肤色，身着各种服饰的人们，在街上摩肩接踵、和谐生活，可不象佛国嘛。由于泉州的本乡文化、中原文化、宗教文化、外来文化底蕴深厚，气氛浓郁，文化和文明不仅成为泉州人的日常生活方式，还化入内心成为泉州人的气质，这气质能从我身边这为儿孙求财的老太身上体现，也能在为我们驾车当导游，被俗称贩夫走卒的老泉州人陈师傅身上看出一、二来。

　　泉州无论新区老城，感觉两个色彩特别突出，一是整个城呈绿色，除了楼房、道路、少有裸露的肌肤，到处都郁郁葱葱，甚至城市高架桥边角、背荫处都挂满了绿叶。特别经常能看到的南国特有的榕树，一树一森林更是名不虚传；二是黄色，除了历史上的大寺大庙屋顶金碧辉煌外，在街角的拐弯处、在一个不显眼的石凹里，时不时都能看到飞檐挑角琉璃瓦的小庙来，供奉的有土地、有关帝、有妈祖、有海神，还有许多在当地有传说的高僧名士。佛国之称当之无愧。

三李与泉州一山一湖一寺庙

同行的人恐惧爬山，因景交车停运，大家就止步清源山山门前，转道山另一侧不远的南少林寺。对南少林俺并不陌生，上世纪九十年代中期公干之余来过，因当时刚恢复重建开工不久，只是匆匆一瞥。这一次进寺再看，已完全不是旧时模样，一门三殿迭次借山势升高，与蒿山少林相比，更显雄伟壮观。

少林寺出来后，因老梁怕公交颠簸，夫人晓新陪他先回了宾馆，我们其余人一起又参观了宋朝蔡襄主修的洛阳桥，洛阳桥工程浩大，桥体构思巧妙，游人无不叹服。

　　清源山末登，我心有不甘。第二天一早我独自来到清源山，这一次，虽然景交照旧停运，但因无人拖累，就再也阻挡不住俺上山朝拜的脚步了。

山无险峻一般便失去了雄姿，清源山却是个例外。远观其山，矮矮墩墩的，就像南方人的身形；可当你走近，削崖耸起、壁立千仞，雄姿勃勃。自古以来，清源山不仅以36洞天、18胜景闻名于世。更是真正诠释了什么是：山不在高、有仙则灵。清源山因诸多的神话传说使其成为一座道教名山。

据传，老子当年骑青牛西出函谷关，最终由楚入闽，在清源山羽化登仙。

老子即太上老君，又名李耳，是春秋未期卓越的思想家、道家创始人。其代表作《道德经》发行量仅次于《圣经》。上世纪九十年代俺任职的涡阳县，因城西挖掘出与老子出生传说印证的九龙井，因此成为许多学者认定的老子出生地，再加本人姓李，奉李耳为祖，同姓亲三分。

看到清源山老君岩坐北朝南，背屏青山，巍然端坐一派安详自得、慈祥欢乐、长寿老人的形象自然更为亲切。老君造像露天屹立，久经风雨，却依然栩栩如生，一如崇尚自然的道家思想，在时光洪流的冲刷之下，不仅没有褪色，反而历久弥新，呈现出永恒的价值与生命力。可不是嘛，俺在高中同学群里刚上传了老君像，建筑行家、悟性奇高的科大教授纲纲当即四应，说这座老君像最为传神。

当然，老君造像最为神奇的是，造像的花岗岩本身就象老君，宋代只经简单的雕凿就成了现在样子，这从《泉州府志》记载可以得到佐证，即石像天成，好事者为略施雕琢。大自然的鬼斧神工与中国古老的哲学“道法自然”在这里浑然天成，你不感觉到冥冥之中自有定数吗？这造像不仅是我国古代宗教石刻艺术的瑰宝，更是一代又一代泉州人和来到石像前的各地中国人心目中的“吉祥物”。

　　如果说太上老君李耳如霞光万丈的太阳照耀清源山和泉州的话。那么叔同与卓吾这对异代的精神眷属，殊途同归的思考者，跨越数百年时光的知已。就是分别落在泉州西湖和清源山的夕阳，这样的夕阳也与霞光一样辉映着这片泉山晋水。

李卓吾又名李贽。在泉州与先人李贽完完全全是一场邂逅。平头哥住宿地点选的好，出门过马路就是泉州西湖。逛完古城的第二天，俺在天方露白时就来到西湖。因咱自家阜阳有从春秋时期女郎台走来，有欧苏为代表的一批文人墨客留下来丰富历史文化遗产加持，被东坡先生赞誉为“大千起灭一尘里、未觉杭颍谁雌雄”的西湖。天生对名称西湖的地方特别有感。虽知古四大西湖里没泉州西湖，但也以为这泉州人文荟萃，泉州西湖也会历史沉淀丰富，但入景区门看了简介，才知因城市排水需要，这泉州西湖本世纪初才建成。是福建最大的人工湖。全园由四岛三桥、三长堤、三片水域组成。

四岛分别是枫林岛、桃花岛、生态岛、花果岛，三桥分别是二十一孔桥（仿建北京颐和园的十七孔桥)、单孔(仿建吴江玉带桥)、五孔桥(仿建扬州瘦西湖五亭桥)。

西湖公园繁花锦簇，波光潋滟，鱼欢虾跃，白鹭栖息，湖光山色浑然一体，是泉州市区具有良好生态环境的湖上古典园林。景点建筑极具闽南地方特色，尤其是核心景区的刺桐阁，更是以其典雅古朴造型、恢宏博大体量统领全园，成为公园的标志性建筑。这些只让我感觉到惊艳。真正让我心灵为之一震的是走到湖北岸，看到的高近十米，玉树临风的古人塑像。刚看到塑像座上李卓吾三个字还有点懞圈，后再看塑像旁石碑上的简介，李卓吾又名李贽，才恍然想起这不就是文章收录到中学语文课本里，明朝万历年间发出“发挥天真自心，扫荡酸腐之气”呐喊，领风气之先的著名思想家啊。

　　李卓吾生长于泉州海滨，他的思想从小就有敢于质疑圣贤、自信自立的种子。12岁作《老农老圃论》论，诋排孔子，表彰樊迟，可谓牛刀小试。《意心说》是李贽表述其思想最重要的文本，卓吾思想的核心要点、思维方式等在这篇文章中有充分展现。《意心说》谈到一个重要命题，即不迷信经典、不迷信圣贤与权威。李卓吾是一个有严重洁癖的人，李贽晚年回顾生平经历，自称“平生不爱属人管”即天性散漫爱自由，有洁癖的人一般都是狷洁之士，眼里揉不下沙子，这为他晚年的命运埋下了伏笔。

万历三十年，李贽73岁，他在通州马经纶的家中被逮入狱，审问没有结果，最后的处置不过是把他遣送原籍，即福建泉州。李卓吾在狱中像平常一样读书写诗，有一天剃发时，他用剃刀割断了自己的喉咙，经受了两天极度的痛苦才离开人世。这位特立独行的思想者，用刀锋结束了自己的生命，这是属于他的死亡方式，带有鲜明的隐喻色彩。他的后半生，就像一把锋利的刀剑划过晚明社会的思想和人群，有人受伤，有人快意，他的生前身后都引起巨大的波澜，历史的风尘也没有完全锈蚀他的刀锋。这是怎样锐利的刀锋，会有如此的杀伤力和诱惑力呢?

当然，也一定会有人从李贽的血泊里，进一步体会到古人“木秀于林、风必摧之；行高于人、众必非之”的现实与残酷，自已或教育子孙收锋藏利，中庸之道大行，由此让众多士子失去了进取创新，进而影响社会裹足不前。

　　在卓吾塑像前，我南望泉州古城，目光又落到了头天刚去的开元寺。开元寺始建于唐初垂拱二年，初名莲花道场，其后曾用兴教寺”“龙兴寺”等名，唐开元二十六年定名开元寺，延续至今。

开元寺内最高的建筑即东西塔，至今“双塔擎天”仍为泉州的标志，双塔分别名为镇国塔和仁寿塔，为我国现存最高的一对宋代石塔，代表了13世纪中国石构建筑技艺的最高水平。

开元寺的印度教的石柱，狮身人面像浮雕与毗湿奴雕刻等彰显印度教的传承。

泉州开元寺的盛名更来自它悠久的历史，神秘的传说，以及寺内不同于其它佛教建筑的精巧与优美，当然还有历代帝王的赦封，它的规制之高，吸引着万干信众来此朝圣。当然，由于历史渊源，民国之后中国读书人的偶像李叔同的纪念馆也座落在这座寺庙里。最吸引我目光，让我沉思的是开元寺山门天王殿的殿柱上的一副对联。

　　开元寺看到的这副对联:“此地古称佛国，满街都是圣人”，对联上的木刻书法作品为弘一法师李叔同所写，对联上的话却出自宋代大理学家朱熹对泉州的评价。一代高僧弘一法师的书法当然很好，称得上功德圆满，浑然天成，让人老也欣赏不够。而朱熹的这两句话亦像是信手拈来，古朴自然，毫无雕琢之意。余以为，治学严谨的朱熹，不会轻易为一座城市题词，他定是经过对泉州的全面考量，深入研究，才写出了如此高瞻远瞩的、贴切的妙语。李叔同身在佛界，对书法对象无疑极其挑剔。他之所以愿意把这两句话写成书法作品，至少表明他对朱熹的观点是赞同的。什么叫珠联璧合、相得益彰呢，朱熹题词和李叔同书法的结合堪称典范。

透过楹联，穿越时空。我的目光来到了上世纪二十年代。1928年初夏一个风轻云淡的日子，大师粗衣芒鞋、风尘仆仆地赶在杭州到厦门的路上，途经泉州时，他无意遇见一片刺桐花海映衬着一个石头古城，那灿烂的刺桐花同样映衬着古城人灿烂的笑靥，很有些世外桃源的景象。“邦有道则仕，邦无道则隐。”而那时的中华大地已然风雨飘摇，满目疮痍。于是，大师决意改变行程隐居泉州静修佛事。这一次的不期而遇，让大师与泉州结了长达14年的缘。

在大师在泉城禅修时，我想有一个泉州本家让大师触动了尘封已久的情怀，他就是后人在西湖塑像、晚明集思想家与文学家于一身的泉州人李贽。李贽的人生轨迹也是逃儒归释，虽没有正式受戒，却长期寄居寺院念佛修身，然而他最终还是逃不出朝廷那只看不见的魔掌，毕竟那是思想禁锢的时代。

大师对李贽的人生际遇深表同情，大师自己又何尝不是一个逃儒归释的失意文人呢。他在李贽画像上题字:“由儒入释，悟彻禅机。清源毓秀，千古崔嵬。”

看到大师的题字，我很想穿越到上世纪三十年代，问下守拙不争、心静如水的大师，为何与愤世嫉俗、与世格格不入的卓吾就成为了跨越时代的知己了呢？

1942 年，大师在自己亲题的“晚晴室”圆寂。

在清源山弥陀岩西侧，有一处十分清静空灵的地方，此处茂林修竹，绝壁若悬，游人罕至，有一洁白花岗岩石塔独立其间，塔上镶一色石碑，上面刻有:弘一大师之塔。这就是一代高僧弘一法师的舍利塔，也是大师在泉的最后归属处。塔内正面壁上的辉绿岩上雕刻大师的形象，这是大师的高徒，著名画家丰子恺先生用泪水为墨所作的“泪墨画”，石塔对面是一堵摩崖石刻，一幅是弘一法师的最后遗墨:“悲欣交集”。一幅是赵朴初题写的石刻对联:“千古江山留胜迹，一林风月伴高僧”。

　　无论在泉浮光掠影奔波的路上，还是在回程的万米高空，还是这一周在家闭门思索。羽化的老子、刎颈的卓吾、托腮侧卧圆寂的叔同总是交替在我眼前出现。我想每一代人都身处两个世界之间，既要面对传统又要面对未来。很久之前的一些虫鸣声音，当时微弱到难以察觉，如今却如雷贯耳。我们之所以颇颇回顾，是因为我们知道，每个时代的创造力并非天上掉下来的，而是来自于通过传承，激活传统来延续此刻，由此刻创造未来。

　　在晋江机场的候机厅里，我看到挂在墙上的白岩松的一句话：“泉州是一个一生一定要到一次的地方”。由白岩松的话俺又想到易中天先生在《走进清源山》一文中写道：走进清源山，你会和历史文化撞个满怀。而在我走的马不停蹄、看的目不暇接之后，深感泉州不仅是一个一生要到一次的地方，更应是一个人、特别是一个读书人该住一住的城市。不是为了观赏，而是要慢慢的体验、沉浸。