魅力南美之科洛尼亚

zmzg畅游人

美篇号：308832

这次南美五国的行程里有一天是在乌拉圭的科洛尼亚，于是在网上浏览了关于科洛尼亚的资讯，其中有一篇文章是这样评价这个古城的：“乌拉圭小城科洛尼亚，美丽静谧，印刻着葡萄牙和西班牙殖民时代交错缠斗的历史痕迹，这是一座有故事的城……” 寥寥几句话的描述，却让我有了些许的期待。究竟是怎么样的一种经历，才会让这个沉睡中的古城至今还没有被喧闹和混乱的现代生活打破平静。

然而，中国人很少会横跨大半个地球去个乌拉圭，但有机会去阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（简称BA）的话，一般都会花一天时间坐轮渡当日往返，也算是打卡了一个南美国家。这是位于BA市中心的Buquebus轮渡码头大厅。

在一楼大厅买好船票后到二楼出发大厅排队过关，本国人和外国人在不同的窗口。先办阿根廷出关，出示护照和船票，盖完章，换一个窗口办理乌拉圭的入关（一定要检查确认入关章盖妥了，否则回程时就无法出关了）。有美国签证进入乌拉圭是免签的。

我们去的时间是8点30分的航班，回程是下午3点30分的航班。

Buquebus的船是个能载人能载车的大邮轮，单程一个多小时，很平稳。船上有小卖部，收款台上有牌子写着当天的汇率，1 Dolar=900 Peso，这个比索应该是阿根廷比索，我查了当天（2023年12月3日）的官方汇率，一美元=360阿根廷比索（可见阿根廷比索有多水了）。一美元=39乌拉圭比索。乌拉圭和阿根廷的货币都叫比索（Peso），但是乌拉圭的经济状况要比阿根廷好很多，阿根廷比索不值钱，所以很多乌拉圭人跑过来这边疯狂购物。乌拉圭的物价水平相对南美几个国家普遍较高。

渡轮渐渐驶离港口，河水黄黄的，天气阴沉。

科洛尼亚，全称为科洛尼亚·德尔·萨克拉门托。位于突出在拉普拉塔河北岸的一个半岛上，是乌拉圭西南部的港口城市，科洛尼亚省首府，东距蒙得维的亚（乌拉圭首都）177公里，与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯隔河相望。科洛尼亚始建于1680年，为殖民者在乌拉圭的第一个居民点。在阿根廷和乌拉圭之间，拉普拉塔河像楔子一般插入南美大陆。它的河口足有280公里宽。即便是在内陆，当巴拉那河和乌拉圭河交汇时，河流的两岸也相距50公里。

出了码头，沿着河边步行10几分钟就可以进入科洛尼亚最出名的Historic Quarter（历史街区）。

这座古城记录了西班牙帝国和葡萄牙帝国两个世纪的羁绊。1680年至1828年间，两大帝国都试图控制秘鲁银和巴西的货品贸易，科洛尼亚的战略地理位置使其成为他们争斗和掠夺的原因，最终由葡萄牙人控制了此地。直到1825年8月25日乌拉圭摆脱了巴西帝国的统治宣布独立。

科洛尼亚（Colonia Del Sacramento）是乌拉圭最古老的城市，城市老城区内至今保存了许多混合了西班牙、葡萄牙和后殖民时代风格的建筑，1995年，联合国科教文组织将这里列为世界文化遗产。

看这块由瓷砖铺成的地图，感觉老城区不大。今天游人也不多，我们漫无目的的穿街走巷，美丽而恬静。

城里至今保留着17世纪葡萄牙和西班牙完美融合的建筑风格，反映了它动荡的历史。

路上的景色使人心情愉悦，古老的街道绿树成荫。两边高大的法国梧桐，让我产生了错觉，貌似走在上海的淮海路上，感觉很亲切。

进入科洛尼亚老城，可以通过1811广场进入，这个广场现在看来就是一片空地。早期的乌拉圭河东岸地区居住着查鲁亚印第安人。1516年初被西班牙探险队发现。1811年民族英雄何塞·阿蒂加斯领导人民进行独立战争，并于1815年控制了全境。1816年葡萄牙再次入侵，并于1821年7月将乌并入巴西。1828年8月27日巴西和阿根廷签订蒙得维的亚和约，承认乌拉圭独立。

广场附近的礼品店。

著名的坎坡门就位于这里，它是进入老城的入口。坎坡门的历史背景与科洛尼亚市的历史紧密相关，见证了该地区从殖民时代到独立战争的变迁过程。

1680年，葡萄牙摄政王堂．佩德罗命令兴建德尔萨克拉门托移民镇。但是这一举动引起了西班牙人的不快。就在同一年，这个新建的小镇落到了西班牙人手中，此后，萨克拉门托由于和约和战争而数次易手，几乎每一次都遭到毁坏，然后又得以重建。直到18世纪上半叶，葡萄牙总督安东尼诺．德瓦斯康塞洛斯才有幸单独统治这个小镇达27年之久。在这段时期（1722-1749)，镇上建起了不少精美的民用和军用建筑，使小镇增色生辉（这些建筑中幸存的部分至今仍令人仰慕不已）。科洛尼亚．德尔萨克拉门托也步入了文化和商业的鼎盛时期，镇上的居民比西班牙人在1726年前后兴建的蒙得维的亚市的居民还多一倍。

有着高高双塔的圣礼教堂是乌拉圭最古老的教堂。自从17世纪末修建以来，曾多次被毁。最严重的一次损坏发生在1823年，当时装炸药的圣器室爆炸了。虽然经过修复，教堂还是失去了原有建筑的统一风格。

但教堂中殿保留着一些让人赞叹的艺术品，其中有一幅16世纪的圣坛背壁装饰画，一幅17世纪的圣家庭画和一尊用巴拉圭桃花心木雕刻的阿西西的圣方济各塑像。

教堂唯一幸存的部分是它修建于1695年的廊柱。

就在这座教堂和市长广场中间，考古学家成功地确定了葡萄牙总督瓦斯康塞洛斯宫殿的确切地址。

宫殿本身早已荡然无存，但考古学家勘校了不少殖民时期的市政规划图，从而得以确定了外墙的位置，并在1000平方米的地面上重现了宫殿每一面墙和隔墙的布局。

虽然人们已经对萨克拉门托镇进行了广泛的研究和挖掘，但这个古老的小城仍没有泄露自己动荡历史中的全部秘密，有许多谜还有待考古学家去发现。

高耸于古镇中心的白色灯塔叫“埃尔·法鲁灯塔”，是古城标志性建筑。建于1857年，塔底部为正方形托着圆柱形的上半部，有111级台阶可登上塔顶。灯塔是建于圣弗朗西斯修道院遗址之上，如今从残垣断壁仿佛看见当年金戈铁马，硝烟弥漫，满目疮痍。

在灯塔的高处，晚上可望见BA闪烁的灯火。1680年，第一支西班牙远征军就是从BA出发，前来夺取葡萄牙人的要塞—科洛尼亚的。如果你选择在历史街区慢行时，不如登上艾尔法鲁灯塔，无论是远处的港口，还是由葡萄牙陶瓷瓦顶装饰的17世纪特色房屋，都可以尽收眼底。

科洛尼亚著名的“叹息街”。这条街保留了殖民时代的建筑风貌，也因为它的神秘故事而闻名。传说的版本很多，有的说是被判死刑的囚犯会被绑在这里，直到被涨潮的河水淹死。有的说以前这条街上有很多青楼，当地的水手们会来一解愁闷，同时为他们的爱情而叹息。另一个版本说是一个恋爱中的女子在等待恋人时被人刺死，每个满月的晚上她都回到这里等她的恋人。

城中占地16公顷的建筑物，风格各异，布局也很奇特。西班牙和葡萄牙殖民地的许多城镇都采用规整的棋盘式布局，但这个要塞的布局方式却是犬牙交错的。这由当地的地形所决定，而且也有助于挡风，因为拉普拉塔河上时常狂风大作。市长广场正对着拉普拉塔河。

依墙而生的树藤，越墙而出、花开正艳的勒杜鹃。几乎每户人家门口都会有鲜花在绽放，生活或许可以清贫，但是一定不可以寡淡。

用葡萄牙瓷砖做成的门牌，是这里的一大特色。

我们的午餐就在这家完成的，一顿不错的西餐。

科洛尼亚小镇的修建，是西班牙和葡萄牙这两个殖民强国相互争斗的结果，镇上两种不同建筑风格奇异的揉合也充分反映了它动荡的历史。从小镇的地砖中至今还可以发现西班牙的地砖更为整齐，而葡萄牙时期的则更为凌乱。因为葡萄牙统治时期更早，之后西班牙又重新修缮过小镇。古城的街道也能区分出两种不同的风格：葡萄牙人建的路面，两边高，中间低，雨水就从中间流走；而西班牙人建的正好相反，中间高，两边低，雨水两边过。

沿着石块路往上走，视野会逐渐变得开阔。这是另一条看起来更久远的古街巷。

本世纪初，在广场上种植了五棵王棕和两棵雪松。广场上的公共花园和保存完好的宅邸使这里仍具有早期的田园风光。

这座优美的白色教堂，献给圣贝尼托·德·巴勒莫（San Benito de Palermo），他是天主教会的第一位黑人圣徒。该建筑也因成为电影《卡米拉》取景地而闻名。

圣贝尼托教堂，建于1761年，是第一个黑人传教士主持的教堂，小巧而简陋，信众主要是黑人奴隶。

古斗牛竞技场，1912年建，典型的摩尔式风格设计。它可以容纳10000观众，只使用了2次，至今已空置了100多年。乌拉圭唯一的斗牛场 ，以穆德哈尔风格（mudéjar）建造，与西班牙的斗牛场非常相似。现已成为一处文化中心。

圣马丁在南美洲享有崇高的声誉。他与西蒙·玻利瓦尔一起被誉为美洲的解放者，也有学者称其为“西班牙美洲的华盛顿”。智利和秘鲁称他为“自由的缔造者”。1878年，阿根廷、智利和秘鲁三国共同尊其为“祖国之父”。

这里是古城的尽头。从左拐出，可走去游艇码头。

这里面对的就是拉普拉塔河。葡萄牙人和西班牙人为夺取对这条河的控制权而争斗了近一个世纪。沿巴拉那河和乌拉圭河航行几千公里后就到了拉普拉塔河河口，来自玻利维亚的宝石和兽皮，以及秘鲁的贵重金属，都通过这个河口运往欧洲。西班牙人和葡萄牙人也通过这条航线将货物从相反的方向运往（通常是走私）南美洲腹地。人们一般都认为，第一个驶入拉普拉塔河的西班牙航海家是1516年到来的胡安．迪亚斯．德索莱斯。之后来自西班牙、英国、法国和荷兰的掠私船和海盗冒险也进入河口。这些人把牲畜放养在不知名的土地上，希望它们迅速繁殖，将来好大发横财。但当时葡萄牙人正试图把自己的地盘扩展到巴西南部，因而不久就与这些冒险家发生了冲突。

拉普拉塔河是南美洲仅次于亚马逊河的第二大河流，是世界上最宽的河流，它的宽度约有50公里，入海口最宽处可达230公里，在西班牙语中“拉普拉塔”是银子的意思。

从河边的沙滩看去，波浪涛涛，怎么看都觉得更像大海，没有一点河的感觉。

走走停停，随便找个角落坐下来，静静的感受古城的迷人气息，是游览科洛尼亚的绝佳方式。再见了，乌拉圭！再见了，科洛尼亚！