秋那桶，人神共居的仙界(行摄彩云南⑬)

西窗呓语

秋那桶，人神共居的仙界

（行摄彩云南⑬）

文/摄影：西窗呓语

湍急的怒江穿过滇藏分界点，汹涌的向南奔去，波涛的声音不时打破滇藏公路的宁静。

（来的路上，细雨轻滴。）

（去滇藏分界点，是要经过丙中洛边境检查站的）

滇藏分界点，是曾经的茶马古道滇藏马帮的必经点，当年藏民都是通过此道进出滇藏做生意。如今这里更是自驾勇士，喜闻乐道的著名的“丙察察”进藏路线——219国道。

三月的春风，已然吹到这里，公路上来往的车辆却少得出奇，而这却给我们行摄彩云之南的一群打卡人带来了方便。

进藏，出藏，朋友们疯得不亦乐乎。滇藏线中间的那条黑色与灰色路面上的接驳线条，更是朋友们打卡的标志点，双腿一叉，左脚云南，右脚西藏，此时大脑的思维空间在何方，谁又说得清楚。

西藏，我还真的没有去过，而在这儿，我总算沾上了西藏那片神奇土地的边儿，脚上也沾上了心心念念的西藏的纤尘，却也诱惑我，明年一定要踏上那片神秘的世界，圆一个梦想。

团队一行人，在滇藏界上嗨够了，转身打道奔向另一个神秘地方，据说是“人神共居”之地——秋那桶。

秋那桶离滇藏界只有十几公里路，大篷车转瞬之间就到了。

如诗如画的美丽小村庄秋那桶，是云南省在怒江大峡谷北端的最后一个村子，环境优美，是最有怒族民居特色的小村寨。

桶，在怒族语言里是和平、平安的意思。在怒江周边，但凡称为“桶”的，一定是怒族、傈僳族同胞的聚居地。

据说，怒族和傈僳族同胞已经在这里繁衍生活了几百年，它们过着日出而作、日落而息的古朴的农耕生活。

小村寨被连绵高耸的碧罗雪山和一个说不上名字的雪山环抱着，面向怒江，一座座木楞房散落在一面斜坡之上，自然，纯朴。

这里的民居基本是干栏式木楞房，保暖防潮，是典型的怒族式建筑。民居屋顶上都是用一种薄薄的石片作瓦，据说这种石片只产在丙中洛一带，怒族同胞称其为“龙补拉”，可以用钉子固定在房盖上，风吹雨打也不会脱落。

有人说秋那桶仿佛是“琼瑶落入凡间的一块翡翠”，美得一塌糊涂。

秋那桶的村路狭窄，进村的山路三公里，可以步行，也可以选择乘坐当地的面包车。为了节省时间，我选择乘车前往。

春风三月，桃花红，菜花黄，青稞早已秀穗，把一个小村寨烘托的那么美。空气清新，暗香飘逸，吸一口新鲜空气，顿时心旷神怡。此时，不由自主的在想，这是哪里，真的是神仙居住的地方？

偶尔也心生妒忌，这里的人们生活的虽然原始，却是那么惬意。这里的人们，与世无争，心态平和，所遇到的人都是一脸笑意。然而有谁知道，这里曾经是云南乃至我国最贫困的地区之一。

村里的人们，大多信奉天主教，村中有一座天主教堂，平时不开放，只有在做礼拜时，信教的村民会来到教堂。天主教堂门前开阔，是一个小广场，乘坐秋那桶小车进入村子时，小车就停在教堂门前，乘客下车再步行走向小村深处。

与当地民居一样，这座二层的教堂也是木质建筑，没有华丽的外表，却显得肃穆。也许当年的传教士认为入乡随俗，更能拉近与当地民众的情感，更能赢得人心吧。

遇到了一个小伙子，问他是什么民族，他说自己是藏族人。我说那应该信藏传佛教吧，他说信天主教。我心存疑惑。在我的印象中，但凡藏族人一定是坚定的信仰藏传佛教的，怎么会有信奉天主教的？而在离开村子的路上，见路坡边上有两座墓，墓头上带有十字架，心想这“外教”真是无孔不入呀，这么偏远的地方都能渗透到，厉害！

走进小村最高处一户村民院子，院子很大，犹如一个观景平台，站在边上，如画的小村尽收眼底。

这户人家看上去小日子过得充裕，二层的木板房很大，一层住人，二层半封闭，用作存储，挂有腊肉。窗边有一台洗衣机，院里的绳子上搭着刚刚洗过的衣物。旁边的猪圈里养了三头小肥猪，看样子日子甜甜的。

顺着一条小土道来到了这户村民的房后，站在小土岗上向远望去，一条小溪潺潺流过，远处还有一个小村落。

此时耳畔传来汽车和叫卖菜蔬的声音，回转时却听到声音向后面传去。原以为去后边小村另有道路，村民说那条路就在小村的右侧，只是我们没有注意到。

其实秋那桶村子很大，三百户人家分散在十几平方公里的土地上，小车也只是把我们拉到这里而已，我们所到的只是最近的一个村民小组，十几户人家。

秋那桶的美，这并不是她的全部，最美的风景，应该都隐藏在春深不知处。我想，秋那桶也一定还有更美的小村落，藏在某个地方，如雾里村一样。只是我们在这里停留的时间太短，无法企及吧。

但愿有一天，能重来这里作深度游，作一只采蜜的蜂蝶，飞遍秋那桶的每一个角落，去嗅花香，去呼吸新鲜空气，去探寻所有的美。毕竟这里是人神共居之地。