重游埃及（上）

恰当

24-05-0820多年前我跟团游览了土耳其和埃及。在那次旅行中，让我终身难忘的，一是连接欧亚两大洲、颇具历史沧桑感且又繁华现代的世界名城伊斯坦布尔；二是埃及那厚重得让人窒息的历史以及旖旎得使人目眩的风光。我回家给老婆讲述这一切时，却感到自己语言的贫乏以及雪上加霜的笨嘴拙舌，根本无法描述美景之万一。我自己都觉得不好意思，只好对她说，“我说不出那种美，如果以后有机会，我愿意陪你再游一次埃及，让你自己亲身感受什么是厚重的历史和大自然的馈赠。”现在我们都退休了，机会自然就来了，于是，我们十一个亲人同学朋友，今天开始了埃及之旅。我们先从长沙坐高铁来深圳。常驻长沙但却拿着深圳高额退休金的高同学伉俪，热情洋溢地请我们吃海鲜大餐。有三个同学因故未能赴宴，为他们错过如此饕餮机会感到惋惜。 旅行社为了节约开支，毫不意外地选择了红眼航班。飞机凌晨2:10从深圳起飞，途中需要不停顿地飞行十一个小时。对我们这些古稀之年的老头老太来说，可以想象个中的艰辛。这架波音787-8型飞机机体很宽，每排有九个座位，但座位的前后距离却很挤，我并不太高，仅仅1.77米，坐下去膝盖就顶着前排座椅了。不知道这是海航的改进措施还是波音本来就是为小人国专门设计的，反正对我这种正常人不是特别友好。也不知道为什么，前往开罗的人不少。从深圳宝安机场飞开罗，直达加转机，每天有十几趟。今天两百多人的座位百分之八十已经座上有人。真不知道这些人没事在外面瞎转悠什么！当然，他们也有同样的问题：这些老头老太吃饱了撑的？居然去鸟不拉屎的非洲发疯！ 2024-5-9好不容易熬到了当地时间早上八点（北京时间5月8号下午两点），飞机顺利降落在开罗。来接机的地陪是一个埃及壮汗，虎背熊腰，豹头环眼。看不出具体年龄，粗略估计三十来岁的样子吧，中文说得飞快，发音却是要靠猜、而且要根据上下文来猜才能听得懂。名字很长，似乎有十几个字，没人记得住，所以他让我们称他为“老虎”，但也恰如其分。 尽管绝大多数人昨晚睡得很不好，有的甚至彻夜未眠，但导游马上就带我们去参观埃及博物馆。 我记得二十多年前来这里参观时，门前有或站着或坐着的荷枪实弹的士兵。现在没有了，看样子是治安有所好转。 埃及博物馆是世界著名博物馆之一，于1902年正式对外开放，珍藏着众多自古埃及法老时代至公元6世纪的历史文物，收藏文物 30 多万件，陈列展出 6.3 万件，约占全部文物的五分之一。因这座博物馆以广为收藏法老时期的文物为主，埃及人又习惯地称之为“法老博物馆”。不过此博物馆估计是世界上藏品摆放最乱的博物馆。我上次来参观时，有一位博物馆的讲解员讲解各种文物，走马观花式的一路说下去，我一个也没记住。这次是导游客串。他滔滔不绝地讲述着，语速很快，发音却不准，你聚精会神地听也只能连猜带估明白个大致。博物馆有很多各种或坐或站，或单或双或多的塑像，他们都是埃及历史上有名有姓的著名人物，绝大多数是法老，或者是影响了历史进程的文臣武将。雕塑遵循的规矩是：凡两脚一前一后站立者，雕此塑像时本人尚在人世。 凡两脚并立，双手交叉放在胸前者，无论站与坐，塑此像时本人已仙逝。至于其他，雕塑家就可以自由发挥了。 这些人物雕像中，最著名的莫过于拉美西斯二世，他生于公元前1303年2月21日，驾崩于公元前1213年7月，古埃及第十九王朝第三位法老，是埃及最杰出的政治家、军事家、文学家、诗人、建筑家，没有之一。执政时期是埃及新王国最后的强盛年代，被历史学家称为拉美西斯大帝。他活了91岁，他一生中拥有过多达八位王后，并且他还娶了自己的三个亲生女儿，嫔妃则不计其数；大约有100多个儿女。他在位67年，熬死了12个有合法继承权的儿子。 法老的人面狮身像。 图坦卡蒙（公元前1341—前1323年，古埃及新王国时期第十八王朝的法老）的黄金面具。据说这玩意儿排在世界无价之宝的首位。到底值多少钱没有定论，但专家普遍认为应该值十万亿美金。十万亿美金！这是什么概念？目前，GDP超过十万亿美金的国家只有美国和中国。2023年国民生产总值排位第三第四的德国和日本加起来还只有八万多亿美金，把这两个国家卖了还买不起这个黄金面具！我勒个去！图坦卡蒙9岁继位，19岁暴亡，死因为一种家族遗传病。图坦卡蒙并不是古埃及历史上功勋卓著的法老，但他墓葬的发现则代表了埃及考古工作的顶峰，他也因此成为最著名的法老之一。 这是图坦卡蒙的黄金座椅。高104厘米，上面贴镶着黄金、琉璃陶、银与宝石等物。座椅的椅背上是一幅华丽无比的法老与王后的浮雕像。据说也是世界最为著名的无价之宝。我站在这里呆呆地傻看着说不出一句话。座椅的奢华漂亮无与伦比，即便是三千四百年后的今天，要打造出这么美丽的工艺品也非常困难！我真不知道三千多年前的古埃及人到底是人还是神！ 玻璃罩子有点挡光线，现场照相不清楚。这是黄金座椅的正面图片。 这是全景图片。真是无法形容的美轮美奂！ 这个女人叫哈特谢普苏特，是古埃及第一位女法老（埃及第十八王朝女王，公元前1503年至公元前1482年在位），比著名的埃及艳后早了将近1500年。她在埃及的地位相当于中国的武则天，统治埃及21年，在她的统治下，埃及国富民强，繁荣昌盛。古埃及和古中国一样，是一个男权社会，女人很难登上权力巅峰。所以，尽管哈特权力如日中天，但她却不得不戴假胡须、着男装、束胸宽衣，和男人一般无二。而且极少有人见过她本人，她的真实相貌和她的传奇故事一样神秘。 拉美西斯二世的木乃伊。这是世界上最最著名的木乃伊了。我们从玻璃罩外面可以清楚地看清拉美西斯的面容。一具三千二百多年前的干尸能有如此完整的模样，表情安详，一点也不吓人，真让人惊叹古埃及人的智慧和技术。现代科学家能否做得到还两说。 看完博物馆的陈列，已到午餐时间。我们的第一餐是自助，挺丰盛的。以西餐为主。我感到很是可口，但那些对西餐不习惯的游伴就得靠我带来的腐乳和剁辣椒刀豆佐餐了。 饭后马上驱车去看宗教场所：圣母玛利亚悬空教堂、伊斯兰教阿米尔清真寺，还有一座埃及最古老的犹太教堂。这三座教堂太具有典型性了：基督教，伊斯兰教，犹太教。这三种宗教有着巨大的区别，特别是基督教和伊斯兰教曾经打得不可开交。它们能在埃及共存简直就是奇迹。因为自从1096年第一次十字军东征开始，基督教就和伊斯兰教处于国家层面的武装冲突之中。而犹太人和阿拉伯世界自1948年第一次中东战争开始，一直到1980年，埃及总统萨达特同以色列总理贝京签署戴维营协议为止，战争持续了32年，简直是你死我活，至死不休。犹太教堂能在信奉伊斯兰教的人口占比超过90%的埃及幸存下来，真让人惊奇。当然，从这里我们也看得出，埃及人是一个比较宽容的民族，至少不是动不动就搞自杀袭击的极端分子。因为我昨天不小心扭伤了脚，左踝肿得像馒头一样，行走不便，所以下午我就只能在车里休养生息，不去看这些神奇的宗教场所了。因为去不了，自然无法拍照。只能从老婆的手机里选几张有代表性的照片放在这里填补空缺。 今晚下榻的宾馆叫Swiss Inn。听名字就觉得高端大气上档次。实际上也的确如此。 今天晚上有两对新人举行结婚典礼。第一次看见穆斯林举办婚礼，挺热闹的。新郎新娘热舞。 凡结了婚的穆斯林妇女，必须戴头巾，将全身裹得严严实实。除了脸，什么也不能露出来。 还有一对已经礼毕，大家围着桌子吃东西。这个中国差不多。 24-5-10今天参观的第一个景点就是举世闻名的胡夫金字塔。这是古埃及金字塔中最大的金字塔。塔高146.59米，因年久风化，顶端剥落10米，现高136.5米，相当于40层大厦高。大小不等的石料重达1.5吨至50吨，塔的总重量约为684万吨，它的规模是埃及发现的110座金字塔中最大的。它是一座几乎实心的巨石体，成群结队的人将这些大石块沿着金字塔内部的螺旋上升通道往上拖运，然后逐层堆砌而成，十万多个工匠共用约20年的时间才完成的人类奇迹。埃菲尔铁塔还未建成时胡夫金字塔曾是世界上最高的建筑物。 关于胡夫金字塔的不解之谜众多：1. 穿越胡夫金字塔的子午线，恰好把地球的陆地和海洋分成相等的两部分。利用电脑回到公元前1050年，天上跨越子午线的猎户座三粒腰星的排列和地上吉萨三大金字塔排列格局是一样，而天上的星河和地上的尼罗河的位置分布也全对称。这难道是巧合吗？2.一位叫做费伦德齐·彼特里的英国人，用其前人精心改良的测量仪器又对着胡夫金字塔进行了测绘。他惊奇地发现胡夫塔高（146.59米）乘以10亿，正好约是地球到太阳的平均距离。3.同样是那位费伦德齐·彼特里在测绘的时候发现，以2倍的塔高去除塔的底面积，恰好等于圆周率3.14159。还有其他一些传得神乎其神的说法更让人目瞪口呆，在此不说也罢。难怪人们都说金字塔是外星人的杰作。 在世界七大奇迹之一的金字塔前不留个合影说不过去。 胡夫金字塔旁还有另外两座金字塔。第二座金字塔是胡夫的儿子哈夫拉国王的陵墓，建于公元前2650年，比前者低3米，但由于它的地势稍高，因此看起来比胡夫金字塔还高。第三座金字塔属胡夫的孙子孟考拉国王，建于公元前2600年左右。当时正是第四王朝衰落时期，金字塔的建筑也开始衰落。孟考拉金字塔的高度突然降低到66米，内部结构纷乱。 我们五位是大学同学。能同游名胜古迹，实乃幸事也。立此存照。 看完金字塔我们马上去看著名的狮身人面像。此像高20米，长57米，若算上两个前爪则全长72米。面部长约5米，宽4.7米，鼻子长1.71米，嘴大2.3米，1.93米。它头戴皇冠，两耳侧有扇状的头巾下垂，前额上刻着圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志--下垂的长须，脖子上围着项圈，鹰的羽毛图案打扮着狮身。在古埃及人看来，世上最有力量的生物是狮子，最有智慧的生物是人。因此，如果人有狮子的力量，那当然就是无敌的存在，是大自然最完美的结合。狮身人面像实际上是古埃及法老的象征。 狮身人面像的面部是古埃及第四王朝法老哈夫拉的脸型。相传公元前2611年，哈夫拉到此巡视自己的陵墓，吩咐为自己雕凿石像。工匠别出心裁地雕凿了一头狮身，而以这位法老的面像作为狮子的头。雕像坐西向东，蹲伏在哈夫拉的陵墓旁。由于它状如希腊神话中的人面怪物斯芬克斯，西方人因此以“斯芬克斯”称呼它。数千年来，斯芬克斯一直被沙掩埋至肩部，只在撒哈拉沙漠的地平线上露出一个奇异的头颅。1817年，热那亚的探险家乔瓦尼·巴蒂斯塔·卡维利亚上尉带领160人想把石像挖出来，但沙子快速填回挖开的沙坑，这次近现代史上对斯芬克斯的首次挖掘失败了。直到上个世纪30年代末，埃及考古学家萨利姆·哈桑最终将巨像从黄沙中解放出来，当时《纽约时报》宣称：“斯芬克斯终于从无法穿透的遗忘阴影中走出来，成为地标。” 这次来埃及代价似乎不小。各位看官，红杏是不是爬上了墙头？ 狮身人面像旁还有一座神庙，人们称之为哈夫拉河谷神庙，是古埃及文明的重要遗迹之一。神庙的建筑风格体现了古埃及的精湛工艺，使用了坚硬的花岗岩和大理石作为建筑材料，石块巨大且做工精细。 神庙的布局严谨，气势非凡，内部包含多个殿堂，用于葬礼和祭礼等宗教仪式。导游说很多木乃伊都是在这里做的，也不知道真假。 午饭后乘坐小型飞机飞往阿斯旺。 又来到传说中的阿斯旺水坝。我对阿斯旺水坝的了解源自于40多年前阅读的一篇有关水坝的英语文章。它歌功颂德式地详细介绍了这座水坝的前世今生，夸张地描述了尼罗河洪水泛滥或干旱时两岸埃及人的悲惨境遇，以及大坝建成后它如何对河水进行调节，使百年乃至千年一遇的诸如1964年的洪水，1972年的干旱，1975年的特大洪峰和1982年以来的持续低水位都化险为夷，在几乎全非洲都在闹饥荒的时候，埃及则是粮食自给自足、社会歌舞升平、人民对自己的总统顶礼膜拜感恩载德的太平盛世、人间仙境。将近50年过去了，在我隐约感到阿尔茨海默张开双臂拥抱我的今天，我依然那么清晰的记得这篇文章，记得阿斯旺水坝（这玩意儿和中国人一毛钱关系都没有，估计绝大多数的国人都不知道还有这么个水坝），可见我当时读这篇文章的用心和它给我的震撼，因为我打心底里认为修建阿斯旺水坝彻底驯服了狂野的尼罗河，改变了非洲人民的命运，也改变的历史，可谓神迹。现在再回头细想，深深感到要对一个人就某件事洗脑，有时也易如反掌。不扯太远了，就此打住。回到眼前的话题。从高空上看，水坝象是铺在大湖上面的一条宽广的公路。弧形拱桥式的大坝，将尼罗河拦腰截断，从而使河水向上回流，形成面积达6751平方公里、蓄水量达1640亿立方米的人工湖。这比起我们中国的三峡水坝大多了。（三峡大坝在175米正常蓄水位高程，总库容只有393亿立方米，不到阿斯旺的四分之一；形成总面积1084平方公里的人工湖，还不到阿斯旺的六分之一）。尼罗河是埃及的生命线。根据国际协议，埃及每年可从尼罗河获取555亿立方米的水源，约占其总水源的87%，其中有80%被用于农业灌溉。水库总长约500公里，在埃及境内长约300公里，称为纳赛尔湖，在苏丹境内长约200公里，称为努比亚湖。50年过去了，阿斯旺水坝给环境带来的负面影响日渐显现：尼罗河水质不断恶化、某些生物已经灭绝、土壤肥力减退、盐碱化增加，而这一切，那篇文章只字未提。图片所展现的就是纳赛尔湖。 大坝下面的尼罗河。河水的丰沛与否受大坝调节。 下午五点左右我们就上了尼罗河游船。但凡看过电影《尼罗河上的惨案》的人对这种游船都很熟悉。她会从阿斯旺在尼罗河上顺流而下，沿途观看两岸旖旎的风光。 这艘船可以载客上百人，但我们这个小小的20人的旅行团却包了她。船上设备一应齐全，酒吧、餐厅、商店、游泳池应有尽有。瞧，两人间的船舱也很宽敞舒适。 卫生间的设备和酒店不相上下。 用餐是自助，想吃什么就吃什么。东西可不少哟。 吃完主食，再来些甜点。 当然，水果也是少不了的，属于压轴戏。妈呀，撑死我了！回家减肥任重而道远，估计两个月还回不到来时的体重了。不吃吧，有点亏；吃吧，更亏！进退两难！ 24-5-11尼罗河的清晨。温柔的阳光照在碧波粼粼的河面上。驴友们凌晨四点就出发去看阿布辛贝神庙了。我的左踝依然肿得厉害，行走不便，加之二十年前已经去过，就没花这个自费项目的冤枉钱了。其实，建于3300多年前的阿布辛贝还是挺值得看的。首先，它是拉美西斯为自己建的神庙。在庙的前面有四尊高达20米的拉美西斯二世的巨型坐像，虽然有些残缺，但还算基本完整。1966年因兴建阿斯旺水坝，神庙整体迁移至高出河床水位60余米的后山上，是世界文物建筑保护方式的成功尝试。2022年版英国电影《尼罗河上的惨案》那一场石块掉落差点砸中人的片段就是在这里取景的。只不过电影中的阿布辛贝神庙那时尚未搬迁，还在尼罗河畔。据说电影《尼罗河上的惨案》共有三个版本，但我只看过美国环球电影公司拍的1978年版和英国斯科特自由制片公司拍的2022年版。我真不知道英国斯科特公司怎么好意思上映他们拍的东西，因为和44年前美国人拍的电影相比，2022版差的不是一星半点。各位看官有空可以自己对比一下。我想他们翻拍的唯一理由可能是《尼罗河上的惨案》是英国推理小说家阿加莎·克里斯蒂写的，英国人的原著让美国人拍了有点丢面子，自己也得拍一部。因为没去，我只能从网上找一张阿布辛贝的照片敷衍塞责。 躺在顶层的甲板上欣赏两岸的美景真的很惬意。 《诗经·魏风·伐檀》中的“河水清且涟猗”用在这里再合适不过了。 天气有些炎热，船上的游泳池很是诱人，但脚踝的疼痛让人提不起兴趣。 下午一点多导游传话说他会派人来接我们去看一个景点。由于他没说到底是看什么，所以我也忍痛去了。到了那里才知道就是那块“未完成的方尖碑”。我上次来时早已看过。它是埃及最重的整块石碑。碑长约 42 米，重约 1168 吨，如果碑刻完工，它将是埃及最重的整块石造建筑，可惜未完成就烂尾了。为何烂尾众说纷纭。我估计还是当时的技术手段无法完成这么重物体的搬运。 我们下午两点回到游轮，船立刻起锚开始了三天的旅程。三个小时后我们就要登陆参观一座世界著名的神庙了。外面很热，导游穿上阿拉伯长袍，戴上头巾，似乎变了个人似的。 这是位于帕塞白克的科翁坡双神庙。科翁坡（Kom Ombo）在古埃及语中意为"金城"。它建于公元前2世纪，历时约200年完工。 这个神庙与众不同之处是一座同时祭奉老鹰神荷鲁斯以及鳄鱼神索贝克的双神庙。一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。它有两个大门。一个大门是专为老鹰神所建的，另一个是专为鳄鱼神所建。从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。 和别的神庙一样，它也有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿。 石柱极为粗大。我估摸着直径差不多有两米。 石柱与石柱之间的间距却很小。 石柱直径甚至超过柱间距，显得大殿里几乎全是石柱。建筑者想以此彰显神庙的庄严肃穆和雄壮威严。 神庙的墙面上全都是浮雕和象形文字，叙述着他们曲折生动的故事。 鳄面人身的鳄鱼神浮雕。它左手握着权杖，右手拿着生命的钥匙，很是生动。 神庙後方并有一处刻有手术刀等医疗器具的相关壁画，据信是用来纪念被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗。印和阗就是第四王朝时最早发明金字塔建筑理念并付之实现的祭司，对於制作木乃伊与医疗也相当有一套。电影《神鬼传奇》（好莱坞系列电影《木乃伊》的第一部）中那位死而复生、又勾搭上法老老婆的坏祭司，就是以印和阗为名，不过，他实际上是相当受到古埃及人敬重的一位祭司。 夕阳西下，将人的倒影拉得很长。要离开双神庙了。上次来时我还没有像样的数码相机，用胶片机照的相也不知哪里去了。所以今天得在这里留个影做纪念。 紧挨着鳄鱼神庙的是鳄鱼博物馆。里面的尼罗鳄硕大无朋，长的有大约五米左右。因为这里炎热干燥，鳄鱼死后估计只要几天就会变成干尸，不会腐朽。 不过还是有好事的埃及人将鳄鱼做成木乃伊。真是闲得蛋痛。 24-5-12今天早上五点钟就集合坐马车去看埃德夫神庙，因为这是供奉鹰神荷鲁斯的神庙，所以也称荷鲁斯神殿。从码头到神庙并不太远，在现代交通工具日益发达的今天，最便宜最快捷的应该是大巴。但埃及旅游部门规定所有的游客都必须乘坐马车且每人要给一美元的小费。据说这一是为了让游客感受古埃及久远的历史，二是也让最底层的民众有一口饭吃。 埃德夫神庙是埃及保存得最好的神庙，没有之一。它位于埃及尼罗河西岸城市埃德夫，因而得名。神庙除了用作供奉鹰头神荷鲁斯之外，亦作宗教祭祀活动场所。 大门处有四尊荷鲁斯雕像。左边的这一尊保存得最好。 进了大门，四边有这种巨型石柱撑起的回廊，中间非常空旷，形成了一个偌大的广场，以举行各种宗教祭祀活动。 埃德夫神庙因为很长时间都被埋在地下而保存得很好，它是埃及神庙中唯一还有顶的神庙。 因为神庙是供奉鹰神的，所以这里到处都可以看到荷鲁斯的雕像。 整面整面的墙壁上布满了浮雕和象形文字。雕刻的工艺水平让人叹为观止。 鹰头神荷鲁斯。浮雕很好看，你看鹰头神的膝盖，真是栩栩如生。 每幅图都配有文字说明。正是这些图文并茂的壁画让我们清楚地了解古埃及的历史、人物和重大事件。 和其他所有埃及神庙一样，粗大的石柱是标配。 大家现在看到的这个宏伟壮观的神庙，其实多个世纪以来，一直被埋在12米的沙土以及由尼罗河沉淀的淤泥下。而当地居民亦直接在埋藏着神庙的土地上兴建家园。当法国于1798年远征队到来，神庙塔门的顶部才得以被发现。到了1860年，法国的埃及学家奥古斯特·马里埃特开始发掘神庙的工作，这才有了今天的盛况。 看完埃德夫神庙，我一直在想，要把这么高大雄伟的建筑埋在12米深的黄沙和淤泥之下，那得要多么漫长的岁月才能形成！在这么漫长的岁月中，埃及人断代了吗？埃及史册上没有埃德夫神庙的记载？为什么这座神庙被黄沙和淤泥掩埋之后，突然就冒出那么多人在上面男耕女织，休养生息？这是富饶的尼罗河岸边，土地肥沃，生态繁荣，如此条件下的几百年荒无人烟是不可想象的！ 从埃德夫神庙回来，游船继续航行。我们便开始用早餐。餐厅在一层，透过舷窗，可以看到尼罗河清澈的河水泛起的涟漪。 上午十一点，游船通过尼罗河上的伊斯纳水坝。为了治理尼罗河洪涝灾害，埃及人1908年就建成第一座伊斯纳水坝，水坝内外落差有5～8多米，游轮通过时要进入水闸船坞才能升降水位。旧水闸因单一水闸单一船坞已废弃不用。1994年在意大利援助下，在旧坝北面1000米又修建了一座新水坝。新水坝有2个船坞水闸，每个船坞一次可进入2艘游轮，伊斯纳水坝即同时可以4艘游轮通行水闸。 听导游说，过去游船是要在伊斯纳停靠、游客上岸游览的（我不记得二十年前我是否上岸过。那时没有美篇，我也没写过游记，以我一塌糊涂的记忆力，自然就没有印象了）。伊斯纳有个大市场，游客们在那里购买当地的各种产品（伊斯纳以生产陶器和纺织品闻名）。现在游客不上岸了，小贩们便断了生路。为了生计，这些小贩们现在划着小艇，围着停靠在水闸前的游船打转，不停地吆喝着兜售小商品。当然全都是头巾、床单、桌布等摔不碎的小东西。他们将这些东西展示给游客看，然后说价格，再把东西丢上来，你可以讨价还价。最后你觉得合适，就将钱扔下去，觉得不行，就将东西扔回去。 他们开的价格都很便宜，我们游船上一对上海的小夫妻买了一块可以做床单的大桌布，四块小方巾，一共只花了400埃镑，相当于人民币60多块钱。这是买卖过程。买卖双方将钱货扔上扔下。我看见小贩们撑着舢板不停的叫卖，很辛苦，但做成生意的并不是很多。生活，对任何国家的底层阶级都不容易！