<p class="ql-block">阿尔巴尼亚，一个遥远记忆中的国家，一个年轻人可能都没听说过的国家；一个六、七十年代来往紧密的“老朋友”，一个八十年代断绝来往多年音讯全无的国家。</p><p class="ql-block">阿尔巴尼亚人，是巴尔干半岛上原任民伊利里亚人的后裔，历史上屡被外族入侵，尤其是从十五世纪开始被奥斯曼土耳人统治500年，并伊斯兰化。</p><p class="ql-block">在1912年第一次巴尔干战争中阿尔巴立亚独立，但代价是领土被缩减一半：科索沃划归塞尔维亚，北伊庇鲁斯划归希腊。</p><p class="ql-block">此后直到1944年11月29日，阿尔巴尼亚共产党领导的反法西斯民族解放战争胜利，全国解放，1945年，阿尔巴尼亚共产党的领袖恩维尔·霍查选举上台，阿尔巴尼亚社会形态终于稳定下来。</p><p class="ql-block">对于上年纪的中国人来说，阿尔巴尼亚和霍查都是一个很矛盾的存在。</p><p class="ql-block">阿尔巴尼亚是中华人民共和国成立以后正式建交的第一个国家，1971年，因阿尔巴尼亚和阿尔及利亚的“两阿提案”，中华人民共和国重返联合国。而中国从1954年至1978年，中国援助阿尔巴尼亚达100亿美元，在最困难的抗美援朝和三年自然灾难期间都没有停止援阿。两国情义深厚，尤其是在一致对抗赫鲁晓夫时期。阿尔巴尼亚曾被称为欧洲社会主义明灯，阿尔巴尼亚总书记霍查则是中国人民的老朋友。但在1978年中国中断援助后，阿尔巴尼亚将中国称为“国家的最主要敌人”。</p><p class="ql-block">霍查领导阿尔巴尼亚45年，除了是斯大林的狂热信徒外，反美、反西、反南斯拉夫、反赫鲁晓夫后的苏联、反中。。。怼天怼地，把阿尔巴尼亚变成了“社会主义孤岛”。直到1985年去世，仍被个人崇拜，宏伟的地拉那金字塔建筑就是想建成霍查纪念馆。1991年后霍查被批判、雕塑被推翻、棺墓被迁出，主要原因是阿尔巴尼亚的贫困。之前几十年有苏联老大哥援助，有好邻居南斯拉大援助，有同志加兄弟的中国援助，后来与南斯拉夫断交与苏联断交与中国断交，断了所有外援的阿尔巴尼亚日子就非常难过。</p><p class="ql-block">经济环境好，矛盾都会被淡化、掩盖；经济不好，所以矛盾冲突就爆发了。</p><p class="ql-block">现在的阿尔巴尼亚仍是欧洲最穷的国家之一，要依靠意大利、希腊、土耳其援助。进入阿尔巴尼亚，明显感到不如其他国家发达。但首都地那拉让我很意外，城市面貌和当地人的精神状态并不输给巴尔干半岛别的大城市。</p> <p class="ql-block">克鲁亚，阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培的出生地。</p><p class="ql-block">十五世纪的25时间里，斯坎德培带领阿尔巴尼亚人反抗奥斯曼土耳其，回归基督教世界（拜占庭），曾以8000人击溃10万奥斯曼土耳其大军，阻止了土耳其人在中欧的扩张。虽然他死后阿尔巴尼亚再次被奥斯曼土耳其吞并伊斯兰化，同时现在的阿尔巴尼亚也是欧洲（不含土耳其）唯一穆斯林占比人口最多的国家，但他成为阿尔巴尼亚的民族之魂，他使用的红色双头鹰战旗成为国家象征并被置于国旗之上，阿尔巴尼亚也被称为山鹰之国。</p> <p class="ql-block">克鲁亚古城堡，始建于公元 5—6 世纪，依克鲁亚山而建，海拔1200米，是阿尔巴尼亚历史上最有名和重要的城堡之一。</p> <p class="ql-block">克鲁亚古城堡现在是一个介绍斯坎德培生平事迹的博物馆。馆内有不少融建筑和艺术为一体的木版画、玻璃画、铸铁地图。</p> <p class="ql-block">从二楼平台向左看出去可以看到地拉那。</p> <p class="ql-block">从二楼平台向右看出去，最远处就是阿尔巴尼亚的海岸线（度假海滨和港口）。</p> <p class="ql-block">像洋娃娃一样的小姑娘</p> <p class="ql-block">古城堡建有标注到世界各大知名城市的里程和指示方位的箭牌柱</p> <p class="ql-block">克鲁亚小镇</p> <p class="ql-block">路上风景</p> <p class="ql-block">阿尔巴尼亚特产:地堡</p> <p class="ql-block">地拉那是阿尔巴尼亚首都，是一座园林城市，有公园和街心花园200多处，数条林荫大道从市中心的斯坎德培广场向四周散去。</p><p class="ql-block">曾经有首传唱一时的老歌《歌声飞向地拉那》，记录着那段特殊的中阿友好时期。</p> <p class="ql-block">地拉那金字塔，由霍查女儿设计，原规划是霍查纪念馆，现在虽废弃，但仍是地拉那的地标建筑。</p> <p class="ql-block">斯堪德培广场是地那拉文化生活的中心。</p> <p class="ql-block">斯坎德培雕像</p><p class="ql-block">1969年，在阿尔巴尼亚人民共和国成立23周年纪念日之际，为阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培树立的铜像在斯坎德培广场落成。</p> <p class="ql-block">斯堪德培广场的国家歌剧院</p> <p class="ql-block">斯堪德培广场的国家历史博物馆。</p><p class="ql-block">国家历史博物馆是阿尔巴尼亚社会主义时期的遗留物，博物馆上方的一副宏大的工农兵的壁画，给人一种强烈的苏联时期的色彩。老一辈中国人应该有很熟悉的感觉。</p> <p class="ql-block">堪斯德培广场的埃塞姆贝吉清真寺，1819年建成。</p><p class="ql-block">清真寺在霍查统治时期被长期关闭，因为共产党是无神论者。许多宗教圣地在上世纪六十年代后期的无神论运动和示威中被摧毁，但是这座清真寺完整的保留了下来。</p> <p class="ql-block">斯堪德培广场附近东正教基督复活大教堂</p> <p class="ql-block">地堡:为反美反苏，霍查时期在阿尔巴尼亚修建了几十万个大大小小这样的地堡，阿尔巴尼亚因此也被叫作堡垒王国。</p> <p class="ql-block">这个地堡修建时是防原子弹的，现在是霍查时期的一个图片影像展厅。很多人排队下到地堡底层参观。因为人太多，没有下去。</p><p class="ql-block">地堡的穹顶上全部是霍查时期主要军政名人的照片。</p> <p class="ql-block">建于公园六世纪的地拉那城堡遗址，现在周边变成旅店和餐厅。</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡商业街入口</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡商业街入口</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡里的商业街</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡里的商业街</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡附近的餐厅</p> <p class="ql-block">地拉那古城堡附近的酒吧</p> <p class="ql-block">地拉那政府大楼</p> <p class="ql-block">地那拉路遇的人都很和善热情，和来之前听到的传说不太一样。</p> <p class="ql-block">这个车打着红牛广告，女乘客看到拍照，还挥手致意，用手比心</p> <p class="ql-block">不同出租车公司打不同广告</p> <p class="ql-block">地拉那萨玛拉大清真寺</p> <p class="ql-block">地拉那萨玛拉大清真寺前请我们帮忙拍照的年轻人</p> <p class="ql-block">一个商业活动的DJ现场</p> <p class="ql-block">一个商业活动的DJ现场</p> <p class="ql-block">一个商业活动的DJ现场</p> <p class="ql-block">路口的警察</p> <p class="ql-block">一条酒吧街</p> <p class="ql-block">公园雕塑</p> <p class="ql-block">地拉那万豪酒店</p> <p class="ql-block">地拉那入住的宾馆日落时分</p> <p class="ql-block">地拉那入住的宾馆日出时分</p> <p class="ql-block">后记:我们只在阿尔巴尼亚呆了一天，闺蜜是自驾游去的，她说:阿尔巴尼亚真有点可以看的。</p><p class="ql-block">这个国家跟想像中不太一样。</p>