2024年初夏浙南之旅

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　　自从退休以后，在游山玩水上下了不少功夫，早年向往的随心所活、知足常乐的生活就在眼前了，这不，今天又约上三五好友踏上新的旅途，前方到站：泰顺、温州、洞头、石塘。

廊桥之乡—泰顺

明景泰三年（1452年）在此设县，明代宗赐名“泰顺”，意为“国泰民安，人心效顺”。

耗时5个多小时自驾400多公里来到被山峦环抱的浙南边陲小城—泰顺，感受造型古朴、结构精巧的廊桥文化，在远离尘嚣的崇山峻岭中探寻风格迥异的古村落。

廊桥顾名思义是建有廊屋的桥梁建筑，既可遮风避雨，也可保护桥梁本身，还可以供人们休憩交流。因其独特的结构和造型，成为中国古代建筑中重要的文化遗产和艺术表现形式。

据资料记载，泰顺现存各类桥梁970多座，古廊桥33座，其中国保级廊桥15座，分别是：溪东桥、北涧桥、文兴桥、文重桥、三条桥、仙居桥、薛宅桥、南阳桥、霞光桥、池源桥、普宾桥、城水桥、刘宅桥、永庆桥、毓文桥。

　　位于泰顺泗溪镇的溪东桥、北涧桥，分别横跨在四水中的东溪、北溪之上，两桥相隔仅数百米，因结构相似而被称为“姊妹桥”，也被誉为“世界最美廊桥”。

溪东桥

始建于明隆庆四年（1570），系偏梁木拱廊桥。清乾隆十年（1745）重建，道光七年（1827）重修。

长40米、宽4.86米，单孔跨27米，由二层拱骨相贯而成。有廊屋15间、角翼12个。屋檐翼角飞挑，屋脊青龙绕虚。

北涧桥

始建于清康熙十三年（1674年），于嘉庆八年（1863年）、道光二十九年（1849年）分别重修。

长51.7米、宽5.37米、跨径29米。桥屋20间，共88柱，中央有重檐阁楼。

文兴桥

位于泰顺县筱村镇坑边村，横跨玉溪之上。始建于咸丰七年（1857年），系叠梁式木拱廊桥。民国十九年（1930年）重修。

长46.2米、宽5米、单孔净垮29.6米，距水面11.5米，桥屋17间。

文兴桥因其左右不对称结构而被誉为廊桥中的“比萨斜塔”，民间有传说建桥时请了两位师傅，分别从两岸同时建造。两位师傅对造桥方案各执己见、互不相让，造到中间发现两边高度不一样为时已晚，只好倾斜着合龙。难怪我们行走其上明显感觉北端坡度较陡。

廊桥自立于溪水之上的那一刻起就注定了与风雨抗衡的命运，现今能够亲眼目睹的这些古廊桥无一不是在屡毁屡建中得以保存下来。文兴桥更是隐藏着感天动地的重修故事，吸引了无数人慕名前来：

丙申中秋，台风莫兰蒂骤袭，顿时山洪腾蛟。旦夕间，文兴摧折而漂没，梁木飘零而流散。惟此乡人披风沥雨，出入风波，抢救搜寻，罔不齐备。民心懿善如斯，文兴重振于此。（摘自重修文兴桥碑记）

上述碑文清晰讲述了文兴桥在2016年中秋节遭遇台风莫兰蒂重创，桥梁被洪水冲塌、桥木随河水漂流而去，台风过后村民自发重修文兴桥的感人故事。

我也是在那年的新闻报道中才知道泰顺闻名遐迩的廊桥文化。

福庆桥

原名漈下桥，曾是泰顺境内唯一一座三层楼阁的木拱廊桥，原址位于泰顺县南浦溪镇新仓村。

始建于清道光二十八年（1848年），清光绪六年（1880年）重建，改名福庆桥。1980年再度毁于洪灾，现存桥梁为2013年迁址（原址上游200米）重建。

全长154.4米、宽5.8米，距离水面8.9米，由三个独立的廊桥组成，是国内最长的木拱廊桥。

重建后的福庆桥保持了原桥建造风貌：四墩三孔三层檐，四周翼角高翘。与数百米外的南浦溪特大桥两两相忘，犹如飞云湖上两道绚丽的彩虹🌈。

仕水矴步

位于泰顺县仕阳镇溪东村，始建于清乾隆五十九年（1794年），清嘉庆二十四年（1819年）重修。

全长133米、宽1.9米、计223齿。与众不同的是：每齿分高低两层，高矴步石采用白色花岗岩、低矴步石采用青石，两种不同石质、硬度、色彩的石材的组合，既构成了矴步优美的外观、又增强了矴步抗风化、抗冲击能力。

双层双色的设计兼顾了挑担、涨水、夜间行走。

即便没有潺潺的溪水相伴，呈一字整齐排列的矴步石齿依然带来了令人震撼的视觉冲击力，让我们可以跨越时空，感到一种力量和美。小心翼翼地行走其上，脚下是涓涓细流，远处是薄雾青山，俨然一幅田野牧歌的画作。

廊桥文化园

临水殿

位于溪东桥北，是泰顺最大的供奉道教人物陈十四娘娘的古代神宫。始建于明万历三十七年（1610年），清道光年间重修。系四合院式建筑，共三进。殿内雕梁画栋、工艺精湛。

毓秀亭

廊桥文化园内毓秀亭上的楹联十分生动地描绘了北涧桥周边的秀丽景色。

北水桥古古树古屋呈古色

南山亭新新桥新路育新娇

　　瓯越之地散落着无数保存完好而古朴的传统村落，除了廊桥，泰顺还有许多溪水环绕、瓦房石屋、青砖卵石的历史文化古村落，那就随着我的脚步一起去寻觅古老的时光，去聆听数百年前的故事吧……

胡氏大院

在前往仕水矴步的途中路过一大型合院式民居—胡氏大院。据介绍胡氏祖居庆元官塘，明天顺年（1457～1465）胡道源迁徙今泰顺雪溪西岸，为当地胡氏始祖。

传至胡东伟一代家业日盛，开始大规模建造住宅。从道光十二年（1832）至同治甲戌年（1874）历时40余年，先后建造了胡氏大院、胡氏小宗祠、凤龙厝、凤龙头厝等民居。

4500平米的胡氏大院是泰顺境内保存最完整的单体建筑，与众不同的是住宅的大门是对称的石制门楼，故又名“石门楼”。

塔头底古村落

位于泰顺县雅阳镇，离我们入住的亿联开元名都大酒店仅几步之遥。这里曾是季氏家族的聚居地，有着300多年的历史。

始祖茂龄公曾任翰林学士，后辞官隐居，茂龄的后裔德重、德立两兄弟在清康熙己未年(1679)游历至塔头底，被当地的山川秀丽和丰富的自然环境所吸引，认为是非常适合居住的地方，于是决定移居至此并广修宅第，逐渐形成了一个完整的村落，因水口捍门有般若古塔，故取名塔头底村。

目前塔头底古村落保存着清朝时期的七座古建筑群，已经修复的古宅被开发成了民宿、咖啡馆等，也有部分略显破败有待修缮，在村口巧遇一考察团，当地的领导正在介绍，古村落的开发利用已经为村民带来了年人均4000元的收入。

在朦朦细雨中漫步入村，首先映入眼帘的便是村口的挑满湖，湖上九曲蜿蜒、湖中水车缓缓转动，薄薄的水雾如同一群欢快的精灵在欢迎八方来客。顺着游步道继续前行，一幢幢古民居呈现眼前，已经被开发成民宿的，只能从门缝中向内张望，尚未开发的又略显陈旧，唯有装修精致的咖啡馆在雨中静候它的“财神爷”惠顾……

一路上梧桐雨和阿莲忙着取景拍照，我只管用眼睛去看、用鼻子去呼吸，尽情享受这淡淡的乡野气息，此情此景与诗人王维《书事》中描写的场景如出一辙。

轻阴阁小雨，深院昼慵开。

坐看苍苔色，欲上人衣来。

徐岙底古村

位于泰顺县筱村镇，前临玉溪环流、后倚金山，左右奇峰对峙，是泰顺现存最完整的古村落之一，自宋理宗时代以来，徐岙吴氏于宋端平三年（1236年）自柏树底析居徐岙，700多年来吴氏家族“诗书礼相传、簪缨相继，可谓能光其祖、显其宗矣！”。

村内可参观：举人府、文元院、顶头厝、红粬工坊等古建筑。

举人府

主人吴永枫是清乾隆三十五年（1770）的恩科武科举人，院内天井用细卵砌成，中间铺设卵石甬道通往主屋厅堂；全部柱子选用木质坚硬的榉木，斗拱、月梁及雀替沉稳而大气，细部雕琢华美。

举人府的门楼高大气派， “登科”的牌匾高悬上方；厅堂原架有两把重量为128斤、196斤的铁质大刀，今失，现为仿制品。村后山弯有“跑马坪”，为武举人当年舞大刀骑战马的习武之地。

文元院

典型的轴线对称三合院民居，主人吴存经清乾隆三十五年（1770）被选附贡生。豪宅落成之时，吴存经亲自在门楼檐下悬挂“文元”匾，以示来日中举的雄心壮志。其《南床夜读》诗充分表达了当年进取功名的心态。

《南床夜读》

一盏灯火夜深红，

猛着心时不计工。

他日风云能际会，

定应平地步蟾宫。

院落占地2000多平方米，宽敞通透，厅堂地面用传统三合土夯筑而成，构件用料考究，全部柱子选用木质坚硬的榉木；斗拱、月梁及雀替沉稳而大气，细部雕琢华美。

由八一电影制片厂出品的儿童战争片《儿子同志》曾在二楼正厅拍摄。

正门右侧的墙上布满了时光的痕迹，一件件熟悉的老物件，令人仿佛在翻阅一本旧相册。

顶头厝

为吴家驹（吴存经的父亲）于清乾隆早期建造的明代风格建筑，许多构件沿用宋式，虽历经近300年的风雨侵蚀，部分建筑成了残垣败壁，但小巧玲珑的木构门楼、层层叠叠的瓦檐半拱，依然向人们诉说着往日的繁华。

红粬工坊

乌衣红粬是泰顺极具代表性的非遗，有300多年的历史，据记载清后及民国时期徐岙底约有粬窑100多条，几乎家家户户都做粬。如今村内的红粬工坊依然在使用，师傅们依旧使用传统的手法延续着粬种的生命，乌衣红粬里藏着农家红酒美味的奥妙，抒写着舌尖上的故事。

　　徐岙底村内街巷纵横，路面铺以鹅卵石，民居错落有致地分布在街道两旁，乃不可多得的“世外桃源”。综艺节目《幸福三重奏》第三季在此取景。

图一：吴京与谢楠拍摄节目住处

图二：于谦与白慧明拍摄节目住处

　　徐岙底古村落历史悠久、文化底蕴深厚，现如今少有人居住，随着岁月的流逝、风雨的侵蚀，许多民居因年久失修而显得破败荒凉，一处处残垣断壁弥漫着颓废的气息，繁华落幕留下了一地沧桑。令人欣喜的是当地政府心疼其日益荒芜，着手在尽可能保留古村原貌的情况下进行改造，如今已经呈现出宁静纯美村落的雏形。

墟里民宿

自2018年开始，当地政府与“墟里”民宿携手，对村落进行环境整治，着手打造诗人陶渊明《归园田居》中描述的理想乡村，营造宜居宜业的当代“桃花源”。

《归园田居》

少无适俗韵、性本爱丘山。

误落尘网中，一去三十年。

羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。

开荒南野际，守拙归园田。

方宅十余亩，草屋八九间。

榆柳荫后檐，桃李罗堂前。

暧暧远人村，依依墟里烟。

狂吠深巷中，鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂，虚室有余闲。

久在樊笼里，复得返自然。

墟里在徐岙底陆续开发了10多栋老建筑，有民宿、咖啡馆、红粬展馆、红粬工坊、茶书房等。令游人能够行走于村落田野间，享受远离尘嚣的安宁，仿佛穿越回几百年前的平行世界。

库村古村落

位于泰顺县南浦溪镇建成区，前有新浦溪萦绕，后倚白云山，左右群山环抱，是泰顺古民居建筑中历史最悠久（据记载已有1200多年）、规模最大、保存最完整的古村落。

唐元和七年（812）包全从会稽山迁居泰顺今库村，唐乾宁四年（896）谏议大夫吴畦也隐居于此。包全和吴畦相继归隐白云山下后，开启了泰顺耕文明文化之先河。

村内老屋林立、古树参天，千年的时光在库村停泊，缓慢绵长而坚韧有力。村里保留了许多历史遗迹，如：唐代的清阴井、世英门、衣德堂、食德堂等，尽显唐宋遗风。

库村民俗展示馆

门前的侧柏树龄710年，门框上方的红色大字颇具时代特色，听本村村民介绍是用笋壳书写的。

库村书院

自唐以来库村设私塾社学耕读传家，宋时有中村、侯林、石镜等书院。如今的库村书院乃本土作家库村包氏后裔包登峰于2015年创办，意在传承践行耕读文化。

世英门

又名石门楼，是宋代石砌门楼，用石柱、石梁、石楣、石瓦叠砌而成。采用抬梁氏三架梁做法，顶部是青石质的悬山式屋顶，除主体为石料构件外，门前有上马石、下马石、坐凳等石质附件。

明嘉靖年间重修，单间、面宽4.6米、进深1.15米，库村以世英门为界分为两个小村，东为吴宅、西为包宅。东侧路边有一棵古柏，据说是当年吴宅始祖吴畦亲手种下。

　　穿过世英门，鹅卵石铺就的世英巷纵横交错、青苔斑驳，狭长的小巷两侧是木结构的古民居，外高墙用黄泥土夯筑，底部基座矮墙则是清一色的鹅卵石砌成，部分卵石墙因常年日晒雨淋表面呈黑色，饱经风霜雪月后略显沧桑。

走在库村没有繁华都市铺天盖地的商店、没有拥挤的游人，只有历史悠久的石砌文化以其独特的魅力吸引人们去感受历史的韵味，与岁月对话、让时光变慢……

交垟土楼群

位于泰顺县罗阳镇，是泰顺县唯一的客家土楼风格古民居。建于清嘉庆年间，是曾氏家族的聚居地，曾氏祖居福建同安，为择善地于清嘉庆年间阖家迁徙到此。在乔迁交垟肇基于此地后，曾氏家族支派繁衍、世代荣昌。传至第八世，烟火已达六十余家。

交垟土楼群由一方一圆两座土楼组成，其中圆形土楼名叫水城厝、其占地面积比有“土楼之王”称号的福建永定承启楼还要多一千多平方米。

水城厝

圆形土楼，始建于1816年，随着人口增多，曾氏族人开始在周边扩建住宅，为了防范强盗侵袭，将村落严严拱卫于内。

水城厝和围墙设有大门，大门一关，里外便隔开来，充分体现了曾氏的集体防御思想。

　　水城厝建筑合围而建，内外共有3圈，各圈层的房屋前后参差、上下错落，视觉上步步抬升。我们游览时偶遇热心曾氏后裔，据他介绍，中间为家庙、内圈用于居住、外圈设有磨料坊、制药坊、榨油坊、笼米坊、牛栏间等日常生活配套用房，其中：

• 磨料坊：用于把米、麦、豆等粮食加工成粉、浆。开始用人力或畜力，后来用水磨。
• 制药坊：曾氏祖先有开药房为周边村民看病，自己从山上采来草药进行加工，按照祖传蛐配制成中草药。
• 榨油坊：古法榨油讲究工艺，工艺依靠经验积累，传统的古法木榨油每一道工序都十分考究，火候、力度、时间等都有要诀所在。
• 笼米坊：将新收割的稻谷晒干后，放在竹子编好的笼米框进行人工推磨后，将谷皮去掉加工成米。
• 牛栏间：曾氏祖先为了保护耕牛，特意把全族的牛都放在牛栏间，以 防被盗。

上交垟土楼

又称仓楼，始建于1819年，是当时曾氏家族为保家业仿福建土楼技艺建造的一座回廊式方形土楼。围墙下层用块石干砌，上部用泥土夯墙，厚约43厘米，大门采用双门设计，里门和外门选取厚实硬木，门一旦合上稳如泰山可有效抵挡敌人火攻、射箭、撞木等进攻，大门前还有防护的大刀（如今只存留刀架）。屋角设有“炮眼”，中间设天井。

我们去的时候大门紧闭，无法入内参观，大门已经逐渐退色，与斑驳的石块相互映衬，呈现土楼的古朴风情。

文旅融合

这片承载着时代记忆的土楼，在经过“微改造、精提升”行动后，更添加了一份艺术气息，焕发出新的生机和活力。

　　早餐后驱车前往交垟土楼时天一直下着雨，待我们进入交垟村内游览时，雨渐停、天转晴，真是人品大爆发呀……

雨后漫步在错落林立的空间里，处处洋溢着丰沛的艺术气息，随处可见各种民族活动的宣传海报，民宿、咖啡馆、茶馆、小酒馆等应有尽有，展现了现代与传统交织的独特魅力。

民营经济先发地—温州

到达温州已是下午两点左右，因为下雨在酒店休息后外出觅食，晚餐后前往五马街历史文化街区漫步消食。

一家有温度的餐馆

梧桐雨在大众点评上找了这家餐馆，出乎意料的是门口醒目地放置着“免费吃饭”的宣传海报，令我们顿时对餐馆老板的人品和格局多了几分敬佩。

餐馆规模不小、人气很旺，没有预订需要排队等候，等了10分钟左右，老板给了我们一个两人位的临门小隔间，虽然拥挤点，但因中午没有吃饭，三人已饥肠辘辘，能尽早落座用餐已是十分欣慰。想到今天是母亲节，点了小瓶的红酒，仪式感拉满。

江心屿

位于温州市区北面瓯江中游，呈东西长、南北狭的形状，是瓯江中的一个小岛，岛上绿树成荫、花香四溢、风景秀丽，东西双塔凌空，映衬江心寺，历来被称为“瓯江蓬莱”。

上次带茭白路过温州时想去江心屿玩却巧遇检修停船，没去成。这次补上了，在码头乘船，往返船票非温州籍游客30元/人，每半小时一趟。船程只有三到五分钟。

在江心屿悠闲行走，一边领略优美的风光、一边翻阅壮阔的历史画卷。

回环泉

江心屿有七座古井，其布局如天文学中的小北斗。回环泉便是1号井，在“孤屿叠水”池的前面。

清朝诗人钱子奇在《回环水》一诗曰：“郎行多饮回环水，春燕秋鸿去复来”。相传江中孤屿有泉，投钱则溢，俗云回环水，饮之者必再来。

现在的1号井是重新复原的，井边做了六角的井台，井台上又设了花岗岩井沿，井内有铁盖遮挡，故不能取水。不然也可以喝上一口，验证一下“饮之者必再来”的传说。

东塔

始建于唐咸通十年(869年)，曾毁于兵火，南宋绍兴十年(1141年)重建。元至正，明万历，清乾隆多次重修。

塔高28米，底径8米余，6面7层，青砖围砌。过去外围层层有平座、栏杆和出檐，内有扶梯直上塔顶，可俯瞰瓯江澎湃，饱览风光旖旎的鹿城全貌。

清光绪二年（1876年）“中英烟台条约”签订，温州辟为商埠。1894年英方借口警卫工作需要强迫温州地方当局拆除东塔内外的飞檐走廓，留下这座中空无顶的塔身。塔顶自然生长一株100多年树龄的榕树，无土培植，根垂塔中，全年常绿。

西塔

始建于北宋开宝二年(969年)，明、清曾多次修缮。

塔高32米、底径7米、6边形、7层、中空，系楼阁式青砖仿木构建筑。远远望去，碧水蓝天，全身披绿的西峰山托着砖红色宝塔，塔刹直入云端，蔚为壮观。就近处，江风吹动四十二个檐角的铜风铃送声，四周枝头飞禽清脆的啼呜，交响成趣。塔每层每面均有小佛龛，内置石雕佛像，造型精致，神态自然，有颇高的艺术价值，塔周围置青石坐凳，万木扶疏。

英国驻温州领事馆旧址

始建于清光绪二十年（1894年），为外廊连续拱券带柱垛的三层砖木结构，总占地面积1309平方米，建筑面积409平方米。面宽14米，进深11米。外廊凸出，二层外廊采用平券翠两小拱；一层外廊作五组券柱式，中为门厅，三段腰线砖饰。

既有欧洲建筑遗风，又有文艺复兴时期民间建筑艺术韵味。

鲚桥

得名于王十朋与江心寺鲚鱼的故事，为单拱石材水泥混合结构，桥两边各有台阶十四级，距岸1.39米、宽2.91米。

这鲚鱼俗称＂子鲚＂，因其尾部分叉，酷似凤尾，故又称＂凤尾鱼＂。江心寺后的凤尾鱼犹其鲜美，是温州本地出名的风味佳品。

相传王十朋未及第时，曾在江心寺温习备考，读书之余，他时用剪刀对水中游鱼的尾部轻轻一剪，使鱼尾分岔，帮助它们游的更快、更远，从此这种鱼便称为＂鲚鱼＂，而王十朋读书也越发努力，像鲚鱼那样力争上游，最终成为南宋时温州首位由宋高宗钦点的文状元。

鲚桥小巧精致，灰色的桥身静卧水面，朴素而曲雅。

澄鲜阁

在西塔山南麓，初名“水陆阁”，又称“江上楼”，系二层三间木结构建筑，始建于北宋崇宁元年（1102）。明万历十年（1591）重修时，取谢灵运诗句意，改名澄鲜阁。

《登江中孤屿》

【南北朝】谢灵运

江南倦历览，江北旷周旋。

怀新道轩迥，寻异景不延。

乱流趋正绝，孤屿媚中川。

云日相辉映，空水共澄鲜。

表灵物莫赏，蕴真谁为传。

想象昆山姿，缅邈区中缘。

始信安期术，得尽养生年。

百岛之县—洞头

洞头地处浙东南沿海，瓯海出海口。1953年置洞头县，1981年隶属温州市，2015年撤县设立洞头区。素有“百岛之县、东方明珠”之美誉，是全国唯一以区域冠名的4A级旅游景区。

镜头背后是疲惫与坚守

为了拍摄海岛晚霞，4:20左右从入住的酒店出发自驾前往半屏山2号停车场，停车场对面就是韭菜岙沙滩，出乎意料的是门票要99元每人，果断放弃后直奔仙叠岩，到达景区停车场时已是17:30，结果是吃了闭门羹。然后又急匆匆前往七彩洞头村旁的半屏大桥，在桥上等候了约1小时，天空已经变蓝，两位美女摄影师神情失落地回到车上，刚发动车子准备找吃晚饭的地方，阿莲抬头发现红霞满天，梧桐雨立即停车，迅速从后备箱拿出相机，终于捕捉到了洞头村精彩的瞬间（PS：从发现到消失不过短短几分钟时间，天空真是瞬息万变呀……）

　　睡眼朦胧中在酒店阳台拍摄的朝霞，虽然角度不太理想，但云破日出，美得惊艳了柴米油盐的日常。

半屏山

又名“半屏岛”，被誉为“福州海上位于洞头岛南侧，与洞头码头仅相隔250米水道。岛呈长槌形，西南至东北走向，东侧海岸多悬崖峭壁，似巨斧所斫，拔海挺立如屏，故名。

民谣曰：“半屏山，半屏山，一半在大陆，一半在台湾”。

前一天下午到达半屏山景区时景区已经不让入内，第二天幸好在仙叠岩与半屏山来了一场云约会，能够看到这绚丽、雄健、拔地而起、连绵起伏的人间仙山，也算不留遗憾了。

仙叠岩

传说巨石为神仙所磊，故名。

景区危石层叠、巍然屹立、险峻多姿、蔚为奇观，是听涛、观海、冲浪、赏石的绝佳选择。

走在蔚蓝色的东海第一临海悬崖栈道上，远可观半屏绝壁、近能赏“观音驯狮”。

摩崖观音

在这片巨崖上刻有观音的浮雕像，边上还刻有心经，都是怀念在这里留下化身的观音大士。

观音驯狮岩

由两块岩礁组成，右边独立高耸的青石岩，底宽上窄，状如观音菩萨，神态安然慈祥，浪花涌来犹如莲花宝座；左边赤红色雄狮，卧身抬头，温顺地聆听观音讲经。

望海狮子上山龟

从整座山看像一头狮子静伏海面，据渔民说狮子口正对面是驶向台湾的方向。把狮子鼻头部分分开来看，又像一只海龟正奋力向上爬。

中屿景区

又称“小洱海”，一个在海边的纯人造景区，长长的岸堤上设置了很多背朝大海的打卡点，秋千、旋转楼梯、复古钢琴……比较合适年轻人打卡拍照

曙光首照地—石塘

中国大陆新世纪第一缕阳光照射石塘镇，从此石塘景区名声鹊起，被誉为“阳光圣地”。

石塘三面环海、海岸蜿蜒曲折，绵延纡曲数十里，这里有一望无际的大海、清澈见底的海湾、形态各异的岛礁、细腻柔软的沙滩；有造型别致的石屋，依山而建的石街，风味别具的石具、历经沧桑的石道；有风情别具的民俗，风味独特的小吃……山海石屋相映成趣，古老的石屋和独特的渔家风俗吸引着无数游人的目光。

七彩小箬村

小箬村堪比意大利五渔村，位于温岭市石塘镇，最大港区箬山渔港。这里岛屿、大海和渔船融为一体，具有独特的风格。散落的房子被涂成各种颜色，被碧海环绕。在阳光的映衬下，风景如画。

2年前已经慕名前来，不幸的是在望海平台的沙坑里不慎摔倒导致右脚踝骨骨折，所以这次前来是心有余悸，每走一步都是小心翼翼，唯恐重蹈覆辙……

　　既然来到了这个绚丽多彩的童话世界，那就忘乎所以、尽情享受这宁静而惬意的欢乐时光吧……

　　为拍摄石塘的海上日出，梧桐雨和阿莲清晨4点多起床，在微凉的晨风里静静等候，最终记录下这美丽的瞬间。

只见初升的太阳，如同一颗金黄色的明珠，慢慢挣脱黑暗的束缚，绽放出万丈光芒。

对戒观景平台

宛如大自然赋予的浪漫信物，站在这里可以360度海山尽览，因两个高低不一的观景台从空中俯视恰似一副精致的对戒而得名。

摄影人的敬业与执着

人们常用“摄影穷三代、单反毁一生”来说明爱好摄影需要一定的财力支撑，通过此行让我更深地感受到，摄影更需要经受体力与毅力的双重考验，不论天气晴雨、不论白天黑夜，背起沉重的（我特意称了一下此行梧桐雨的背包8.65公斤）装备，穿行于山野、田间、海边，只为记录下生活中美丽的瞬间。

古今同框

巽（xun ）山塔原名“雁塔”，“山前塔”，“文笔塔”，始建于宋代，为温州市区四大古塔之一。巽山塔是鹿城的重要地标，古人乘船进温州城，都常把它当作引航灯塔，温州有句俚语就叫“看到巽山塔，温州就到了”。

温州世茂中心大楼建筑总高度333米，建成于2012年，是当时的浙江第一高楼，标志着温州人当年有“敢为天下先”的气概。

为了寻找小红书上说的最佳机位，我们在温州市区几经周折，兜兜转转1个多小时：

大意失荆州

小红书中描述地址：山后公交站，对于外地人而言，万万没有想到居然是一个公交站名，高德导航显示有多个山后公交站，一时疏忽就去了别处，行驶了大约10多分钟，感觉离市区越来越远了，才发现导航地址选错了。

塞翁失马焉知非福

重新导航巽山公园，这次比较顺利，到达公园附近，好不容易在山前街找到一个停车位，待我们调头回来不料被人捷足先登而误入右转车道，不得已去了锦绣路，待我们从锦绣路调头回来，试图重新回到山前街却发现只能去飞霞南路，无奈沿飞霞南路前行，在第一个交叉路口右转进了茶院寺路，找了个路边的停车位，准备步行前往。（事后发现如果车停山前街，步行到拍摄点需要多走几百米）

蓦然回首，却在灯火阑珊处

停好车，梧桐雨和阿莲各自背起沉重的装备，走到飞霞南路与茶院寺路交叉口，正准备过马路去对面的山后公交站，一转身却发现巽山塔与世茂中心大楼就在眼前，真可谓：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。

友情提醒：爱好摄影的朋友，如果也想拍摄这古今同框的照片，请导航飞霞南路与茶院寺路交叉口，可以把车停在茶院寺路上，道路两旁有很多公共泊车位。

　　不畏道路崎岖、在狭窄的路旁，不辞辛劳地捕捉每一个美好瞬间。

　　冒着大雨、顶着烈日，不断寻找最佳拍摄角度，专注地拍摄着每一个细节。

　　如果生活必须取悦一个人，那我们最应该取悦的是自己。

感谢两位美女摄影师陪伴，多了一次在山水之间，以自然、舒缓的方式放松自己、放飞心灵的短途旅行，美中不足的是小洁同学因公公仙逝第二天清晨提前终止了此次旅行。

此行有美女摄影师同行，文中插图多数由梧桐雨、阿莲提供，而我只是旅行的记录者，理性的记录、细腻的发现，为杖朝之年消磨时光留下美好印记。