2018意大利行（十二）西西里岛的神秘传说 【下】

单蓉

从锡拉库萨出发抵达西西里岛首府巴勒莫，转轴换乘火车，绵延海岸线上广阔无垠的绮丽，海岛腹地中炎热干燥的贫瘠带来绝然不同的视觉之景，我们的家庭旅馆，booking评分9.1，还算是有一份家的温馨。

一路上的住宿均自由舒适，这一家的卧室就显得有些狭小，目测不到介绍中的十四平米，不过浴室倒是宽畅，且一尘不染。

放下行装漱洗后，我们即刻出发，沿街几乎都是中国商铺，疑是到了中国的某个县城，走了不久就来了巴勒莫火车站，很有气派的车站时钟正指向六点三刻。

巴勒莫，这个散发着混血气味的迷人沧桑之城，破旧而沿袭着几个世纪遗留的风韵，古罗马的统治自九世纪被阿拉伯人取代后，拜占庭风格又一度风靡了整座城市，这座圣塔卡尔多教堂正是典型的阿拉伯诺曼风格。

一场婚礼刚刚结束，盛装出席的嘉宾们围着不算年轻的新人祝福，摩肩接踵，场面热烈而混乱，等待了好一刻，才渐渐散开。

趁着人们告别，没有人注意待在侧翼的我，拍下这张近距离的照片，看到新娘了吗？可真上了点年纪噢！

没看到婚礼的过程，却看到了盛大的场面，一蓬蓬美丽的鲜花被源源不断地从教堂里运出来，看着广场上的宾客们和电影场面如出一辙，个个浓装艳抹华丽高贵，就可有几分明白他们对婚礼这一生的契约之重视了。

要将三个可爱的小女孩放在同一个画面里有点难度，既要不被发现，又要捕捉到天使般的面庞真不容易啊！

不是这一个转身，就是那一个背脸，趁着老大挥起彩球的那一刻，哎哟，真可惜又将她自己的脸挡住了半边……没法子了，毕竟是远距离的偷拍，不可能十全十美。

婚礼现场的气氛吸引着我长时间在暗中观察，这是最能够还原西西里岛民众幸福日子的活色生相。

但不知为什么，觉得身披洁白婚纱手捧美丽花束的新娘有那么一丝落寞的神情，在她身后的高个新郎眼神里似乎也含着焦虑，是何原由使他俩背离了眼前的幸福一刻？！我疑惑。

但愿我的猜疑是多余的，愿上天保佑这一对走进中年的新人有下半辈子的幸福光阴。

他们终于携手相依，在好友的陪伴下步入人生的新旅程了，笑容中散发出光芒，那是对新生活的憧憬和期待，希望这一对并不年轻的新人接受我们来自异国的真诚祝福。

目送走新人，天色已晚，来到教堂近侧的“羞耻”喷泉，这座1573年引自文艺复兴之都佛罗伦萨的喷泉因大胆开放的裸体雕塑引起民风保守的西西里民众反感，被送以“羞耻”二字的贬意。

而现今，喷泉却作为国宝级文物受到精心的保护，我们到达时正过了开放时间，只能在栅栏外拍摄到局部。

五方杂处，是巴勒莫独具的风格，一座巨大的铁铸大门前，并排坐着五个黑肤色的印巴人，身着宽大的阿拉伯长袍，仿佛无所事事。

西西里岛地处偏远，似乎不是难民向往的世界，这些人应该是城市的原住民吧，但身上顽强地遗留着本民族的烙印。

喜欢随着月色升起来所带给我们的那一种异国风情，一个女孩就坐在人来人往的台阶上听着音乐，沉浸在那一本放在膝上的书籍中。

甚至连我们从她近旁走过并拍摄下来也不曾抬起头来，那一份专注带给我的是西西里岛神秘中的美好，如一缕夜来花香弥漫在夜空之中。

城中两条最主要大街交汇地带属于巴勒莫的心脏中心，四幢巴洛克风格的建筑遥遥相对，似一母所生的四个同胞兄弟。三层的上下结构，分别为代表春夏秋冬的喷泉雕塑，西西里岛的四位国王和保护神。

夜色已临，一支自由欢快的爵士乐曲响彻在埃曼纽二世大道上，几个年轻人沉浸在自我陶醉的气氛里，为巴勒莫的夜晚增添了更多浪漫，引得周边的游人热烈鼓掌。

人们和着节拍扭动起身姿，骨子里天生带有音乐细胞的欧洲人，走到哪儿都能即时潇洒地放松。

弥漫着西西里不羁自由奔放的前卫风尚，令人心情分外愉悦，设计师无拘无束的创作理念使得店堂与橱窗突显了强烈的个人色彩。

一件件富有西西里特色的服装悬挂出奇妙的撞击力，看似无序却有吸引，展示了独特之审美格调。

巴勒莫大剧院，在欧洲大陆也称得上名列前茅，占地面积7700平米v，剧院内部观众包厢高达五层。

我们环绕着它走了一大圈，想不期而遇撞见一场古典歌剧，在欣赏高雅音乐的同时也可好好瞻仰这座西西里岛最华丽的艺术宫殿，有些遗憾，大门紧闭，看来今天无有演出。

面对着大剧院，巷子里已开始夜的迷醉前奏曲，我们穿行在那一家家餐厅酒巴之中，不时被热情的侍者频频邀请，有的甚至会用中文说你好！

真的难以抵御迎面而来的笑容，只能抱以歉疚，不住地解释着再过一会儿吧！因为此刻我们的专注力正被巷弄深处的那座古塔楼吸引。

穿过难以拒绝的夹击，来到古塔之前，从铭牌上认出那是国家考古博物馆，不过已过了开放时间不能入内了。

有些许的遗憾，但也很清醒地认识到即使入内参观也只能是看个皮毛罢了，西西里历史风云际会带来的文化交融，需要深厚的积淀才能读懂。

面对着考古博物馆的这一栋老建筑，民居抑或旅馆？着实拿捏不准，奇怪的是阳台上都挂着一块块似毯子般的红色织巾，派作什么用途却不得而知。

不过蛮有气氛的，特别是在荧荧闪烁的灯光下，显出诙谐的迷意，要猜出来也并不容易呢。

不知不觉夜很深了，发现自己走进一条深而狭窄的暗弄之中，昏黄的灯光影射出那是一个老城之中的陋弄，曲里拐弯深不见底，不知道通向哪里，更阴森的是没有一个人影，仿佛在那背角之处就隐藏着黑手党人。

不过那一刻倒并不觉得害怕，仔细分辨墙上的招牌，才知道是走进了印巴人的聚居地，有几分神秘，更多的是贫寒。

年久失修的房子有些倾斜，斑驳陆离，不知还能熬撑多少个年头，阳台简易单薄看着摇摇欲坠，西西里真实的一面展露无遗。

看着几无人迹的深巷，我们不能也不敢再深入下去了，原路撤退回到旅馆，往朋友圈发了几组照片中也包含了几张贫民窟像。

儿子微信道:你们的胆子可真大！想想真有点后怕，要是黑暗之中窜出几个黑道人物……只能听天由命了！

新的一天，崭新的心情，晴朗的天空，倍觉清朗，今日的重头戏，到巴勒莫近郊的卫星城镇蒙雷阿莱小镇一览世界上最大的阿拉伯—诺曼式大教堂。

在欧洲，这座教堂有着极其重要的地位，它和我们此刻正经过的巴勒莫城大教堂旗鼓相当。

路过巴勒莫大教堂时还没有到开放时分，匆匆拍了一张把它暂时先留在阳光下。对街的小商铺已经迎客，小花小草把个商铺点缀成五颜六色，惹人喜欢。琳琅满目的小摆设凸现西西里岛独特的范儿，不需要吆喝，只静静等待。

诺瓦城门前是观光小火车的起始点，一列列迷你列车正等待着载上游人满城里巡游，一位年轻姑娘向我们推销小火车票，乘机向她询问389路巴士的站点，被告知先要出城门买票才能上车。

看看手中查询到的巴士发车时刻表，离开车只有五分钟了，第一个书报亭不售巴士票，再找下一个，一连串的意语购票，问路，被好心的巴勒莫雷锋指引，奔向车站，犹如急冲锋一般。

刚踏上巴士，引擎响起，好悬！27度下的凉爽，硬是滴下了阵阵热汗！

为啥跑得这般急？只因下一班车要过二个小时，怪不得车厢里挤得满满当当。

车开出好远，突突狂跳的心才慢慢平复下来，随着一路下车的当地居民，车厢渐渐变得宽松，心情也一点点舒展，直到终点下车，看到那一座山崖之城！

以我严苛的眼光看，也真算得上是一座奇妙的山顶之城，它让我想起了前年曾经抵达过法国山峦之上的图莱特小村，同样屹立在巅峰之上，第一眼望去，就被它震憾！

眼前的景似曾相识，再度激荡起我心底的涟漪，应该说比起那一个法国山村，蒙雷阿莱更为大气！

山脚下的道路一直通往巴勒莫，蒙雷阿莱得天独厚地远离了城市的喧嚣，享受那一个天然的安宁悠闲，山区特有的清新空气送来阵阵饱含着湿润的山野之风，炊烟袅袅飘飘洒洒，一派盎然生机。

淡褐色的狼尾草轻柔地搖曳，绿色葱郁的世界是一片世外桃源，那遙对着大海的房子能最早看到红日的升起。

当春暖花开的季节，做一个人生的美梦，是多么令人向往的理想之境！久居繁华闹市的人心里都怀揣着这样一个远离尘埃的梦境，蒙雷阿莱就有了更为人亲近的理由。

慢慢落到了巴士大部分游客之后，对于我们这样的年龄，悠闲的慢节奏可以调节方才赶车时的紧张。

和我们同样落在最后的是来自佛罗伦萨的小家庭，谈起半个月前我们曾经光临这一座文艺复兴之城，彼此竟有他乡遇故知的兴奋。

掠过了城外的景色，在一条宽巷之中，看见了一面精美繁复的阿拉伯风格的高墙，半弧型的墙体精雕细琢，凹凸的浮雕工艺精湛华美，如果判断正确，一定就是举世无双的蒙雷阿莱大教堂。。

且按捺住急欲探求的心，不负小城的满城缤纷，体味小巷之中那一份悠然自得吧，反正我们的时间充裕，想呆多久可由心决定。

这家大门畅开的餐馆就这样被我笃悠悠收入镜中，也许是那一份安闲的自得吸引了我吧，可真中意得很呢。

不事喧哗的不经意，散发出小城散淡的生活底色，开在深巷之中的小铺不知道会有多少生意，却日日重复着时光的更替。

代表西西里岛标志的三脚女神陶艺贴置于最醒目的蓝色背景中，几分鬼魅和妖艳，这是古希腊神话中西西里岛的保护神，受到百姓的崇尚。

大教堂面对着城中小广场，一辆警车，两个警员正执行着公务，不同于大城市荷枪实弹面部警惕的警察，一男一女两人轻松自在，从他们背部的姿势就可以看出松驰而自由的状态，这里会有黑手党的余孽吗？

蒙雷阿莱山区曾是诺曼王朝的皇家狩猎场，诺曼国王威廉二世在一次打猎中梦见圣母玛利亚告诉他要在此建造教堂。

1174年，威廉二世下令在梦境之地修建一座意大利境内最大的拜占庭阿拉伯诺曼教堂。

售票廊厅之中的这一尊青铜雕塑就是威廉二世，捧着教堂奉献给圣母玛利亚。

身着清凉短打的年轻人需要另外付费披上一件薄披风才能被允许进入，金碧辉煌的大堂之中巨大的耶酥像由马赛克镶嵌，金箔、绘画和五颜六色的巨大立柱擎天。

无论从哪一个角度抬头，耶稣那仁爱的目光都仿佛注视着你，一束束光芒的笼罩，感受到上帝的神力。

圣母玛利亚的塑像端庄慈祥，引领人心向善，教堂在设计与装饰时广泛吸收了法国、伊斯兰与拜占庭的艺术精华，呈现出一种至高无上的宗教氛围。

进入教堂人们立刻会被这种庄严神圣的氛围所震撼，不由自主安静下来去审视自己的内心。

整个教堂长102米，宽40米，古朴却奢华雄浑，内景就是一个装满了珠宝奇珍的月光宝盒。

宝盒之中被圣经典故和圣像填滿，古希腊柯林斯风格的立柱毛茛叶华丽卷曲，木檩横梁贴滿金箔，在九百多年之前，这一个登峰造极的诺曼教堂，不知要耗尽何等国力！

大教堂的前殿部分被拦绳挡住，原来几位文物修复者正伏身地面，修复马赛克铺贴的图案，精美的地面能够看出九百年之前的巧夺天工，几何图案变幻起伏，华而不俗，古代工匠的智慧和能力远在今人之上。

这是一项集知识才华、兴趣爱好、艺术修养与耐心毅力的工作，若没有对古文物的热爱，这样日复一日去重复着一项细致到极致的工作肯定坚持不了。

修旧如旧，不留痕迹地让古迹重现光芒，可以说她们所消耗的精力，化费的时间比当初建造之时更多！

绕到另一侧在最近的地点观看巨大的耶稣像，能清楚看到耶稣眼神之中泛动的仁爱之光，他的信徒们也被精细地描绘出圣洁的形象。

这些由黑暗的中世纪工匠创造的宗教艺术早于文艺复兴二三百年，无论我穷尽脑筋思索也实在想象不出那个时代的景象。

一个红衣女士几乎将身子贴在了地面，手机光源放至最大，一丝不苟地审核地面马赛克拼贴图案，手里捏着小镊子准备细致粘贴。

需要被修理的地方已经被清理圈定，指甲般细小的细部也不能走样，一个耗时耗力的大工程，她们严谨细致的工作态度让我由衷钦佩。

尽量多放几张照片，虽然在这座浩大的圣殿之中这也只是局部之画面，现时我还能够忆起抬头拍摄这些精美的工艺之时的连连赞叹！唯美而无可超越的华丽中混合着的诺曼风，体现出威廉二世对上帝的景仰和崇拜之心。

威廉二世在生前许愿，永远不要离开这座教堂，死后他的遗体被安放在这里，永生永世和上帝天堂相伴，一个个厅堂耳房都有着背景资料介绍，惜乎天书无从知晓。

这个无法逾越的教堂杰作在1182年建成，更为感叹的，那是由一些历史上没有留下名字的无名工匠所建造。

西侧的小厅里有四座人物雕塑，其中一个被遮起来，不知是维修还是重建，我选择了这一个人物形象但的确不了解背景，只能欣赏它的工艺。

塑像看起来很新，不知在九百年之前教堂诞生之际是否已经有了这些雕塑？有点遗憾，当时若能问询教堂员工，就不会有现在的疑惑了。

我们的门票分为三个部分，第二项是登顶观景，爬上密封陡峭的旋转石阶来到阳光之下，一下子被强烈的光芒刺得睁不开双眼，定定神再向远处望去，蓝天之下的壮美将我们带入心旷神怡的又一片景色之中。

展现在我们的眼前那一个巨大的教堂修道院迴廊，几何图案简洁，绿色的草坪之上只有几棵单调的树木而无繁花点缀，但蓝天作伴，却别有一种天地相合的自然之感，衬托出四周迴廊的圣洁脱尘，红墙绿地，分外清丽。

窄小的最高顶，阶梯狭陡，只容一个人通过，我们耐心等待几位女士，她们均小心翼翼，侧着身子扶着栏杆一步步往下挪，生怕一不小心会有闪失。

尖拱顶空间极小，视野却广阔，我们不便多留，下面还有人正晒在大太阳下，只匆匆拍了照，赶紧下撤。

四面弦窗全然是一幅壮阔的风景，蒙雷阿莱小城风光一览无余，层层叠叠的橙红屋脊一直连绵到大海边，那里就是巴勒莫古城，蒙雷阿莱小城的这份独特，是上天慷慨的馈赠，生活在此地的人们是何等幸福。

终于来到大迴廊，这是我们所见到的最精美最浩大的修道院四方亭廊，228根支撑起尖拱的立柱雕琢图案都是独一无二的，整体和谐，细部精湛。

柱头上的石雕在岁月的侵蚀下已经风化，却还能看到旧日的痕迹，它们是无名工匠留给世界的遗产，是蒙雷阿莱小城的傲娇。

典型的拜占庭诺曼式迴廊，阿拉伯风的旋转饰纹将一根根柱子描刻出古朴味道，百看不厌。

一对老年游客正仔细观赏着镜中所摄下的图像，老妇手中拿着的书籍应该就有大教堂的资料介绍，一次有备而来的观赏带来的体验，定会留下深刻的记忆。

不可思议的是，欧洲教堂的建造往往要经历很长甚至几百年的过程，而据资料介绍，这一座世界上最大的诺曼式教堂仅用了八年时间，威廉二世就将它奉献给了圣母玛丽利亚。

在黑暗的中世纪全凭人力打造，无法想象有多少工匠投入到大教堂建造之中，只有一点能够判断，十二世纪初叶的诺曼国王有何等雄厚的国力。

因之也许可以大胆想象，这个迴廊出自于众多民间工匠之手，每一个人不同的审美观雕琢出只属于个人的特色，百花齐放，才创造出世界上独一无二的灿烂文明。

当这些美丽的廊柱被阳光照射，无穷变幻，就走进了神圣的向往之境。

走得有几分累了，想在宽大的台阶上歇一下脚，刚一坐下，就被近处一个老年志愿者示意提醒，赶紧立起身来致以歉意，老妇人和善的笑容驱走了我心头的不安。

我也很理解这座迴廊在他们心中置高无上的地位，作为远来的游客，必须要提醒自己懂得自律。

从古代辉煌穿越回现实天地，阳光令人恍惚，一下子回不过神来。

只见一辆驴车站立街头之上，浑身披挂煞有介事，定睛细看，竟是一辆玩偶货车，卖批萨的！小镇人的诙谐幽默，将生活当作趣味来过，小小地触动了我的好奇，童心永驻噢！

小城范围不大，从这里望过去，已是山崖之边了，但仍有着阳光下有滋有味的回往，旅游小商品被随意地挂贴在墙面上，使透着年代感的老墙有了几分新鲜的活力。

走过的人都会朝着它们投去目光，没有刻意的粉饰，静而悄然是小城从容淡泊的生活本原。

蔬果类的生活必需品当然是供应给本城居民的，这里也可以看到最原汁原味的生活状态。

在炎热贫瘠的西西里岛上，那些瓜果都无精打采，蔬菜亦是干巴巴的引不起食欲，国内市场上那些新鲜欲滴的当令时鲜，在此地是难以寻觅到的。

水果种类看似丰富，要说口感么我还是更喜欢国内的多汁爽口，当然，草莓樱桃例外。

也许是因为我孤陋寡闻，且只是一个穷人，没有去购买那些高档果品而枉加评论，然我却是常常见到街头水果铺，干瘪瘪少光鲜的梨子苹果和香蕉无人问津，至于味道就更不能恭维了。

只有鲜花是欧洲人的宠儿，到任何一地都能看见它们的娇艳盛妆，装点着生活绽放出美好。

西西里岛的炽热光照，更使得这些娇媚的昂贵的花儿情绪奔放热烈，它们可着劲儿要用最艳丽的芳香，来回馈大自然，回馈给热爱着它们的人类以最好的报答！

赶上了下山的389路巴士，又回到诺瓦城门，其实“诺瓦”只是它的别称，真正的名字叫“查理五世新门”。它是为迎候神圣罗马皇帝查理五世的入城仪式而建造的。

城门上四座雕塑，留着胡须，扎着头巾，典型的阿拉伯人形象，西西里岛的文化交融互为渗透，成就了最真实的纪念。

巴勒莫大教堂，晨间经过时还未开放，现在可以一睹芳容了，这座和蒙雷阿莱大教堂齐名的巴勒莫城内最大的教堂可以一直追溯到1184年。

历史朝代的更迭使教堂经历了多种宗教信仰的崇拜，在教堂的建筑中增添了多样的艺术风格。

最早由希腊拜占庭东正教堂改建为穆斯林清真寺，在此基础上又兴建了诺曼式教堂，13世纪传入法国哥特式尖塔，15世纪以西班牙加泰罗尼亚风格重新装饰，最后定格在18世纪巴洛克大圆顶。

数一数凡是欧洲建筑史上最风靡的风格全聚合在一起，混搭之风使它成为世界上最独特的一座大教堂。

细腻繁复的加泰罗尼亚之风装饰使得大教堂外表更为华美典雅高贵，内部却是素雅简朴，教堂花园范围不大，棕榈树环绕着一尊女神雕塑，传说也是这座城市的保护神。

阳光热烈，却有人暴晒在日头之下，为的是能在最近角度观赏这座闻名遐迩的大教堂，实在让我钦佩不已。

教堂处于城市的通衢大道，正面对着市井巷中的贫民窟，发现这条弄堂时，一阵欣喜袭上心头，这不正是阿拉上海人脑海之中七十二家房客拥挤，一地鸡毛的儿时记忆吗？破旧斑驳，却有着人间烟火，真乃众里寻它千百度！

残破不堪的弄堂，熟悉的味道，粗糙却真实地坦露了下层市民的日常生活，现今在上海已经很少看到了。

是的，酷热的夏季里，人们躲在家中享受空调，弄堂之中那种鸡犬相闻的亲密无间，孩子追遂的快乐时光统统已成了记忆里的回往。

遥远的西西里岛上的巴勒莫古城，这里的气韵让我回到了童年时代。

捧着海碗吃饭的主妇，没有丁点欧洲人的高雅文明礼仪，只顾埋头吃喝，甚至没有抬头望一眼从身边走过的我俩。

躺在地上的大黄狗也懒洋洋地打着瞌睡，只有小女孩在弄间奔跑，奔过我俩身侧时斜着眼睛扫射过来，也许觉得不速之客的路过惊扰了她的游戏。

越往深处走，越是破旧，有的窗洞竟然连玻璃也没有，但是居住于此的贫民一定也还不少，从那一个个晾衣架和披挂满墙的被单毛巾就能看出生活的困窘。

然而窘迫的环境并没有磨灭人们对美好的向往，在那些简易破损的阳台上也能见到小花小草在夹缝中生存，虽然此处难以被阳光照耀。

按照老习惯，躲开了下午时分强烈的日晒我们又开始黄昏的漫游。

老式酒巴开在陈年旧屋里，枝形吊灯将迷离的气息散漫开，生活在古城的夜色下永远有着看不倦的氤氲气息，那是一种只属于西西里岛的热情，曾经神秘遥远，现时触手可及。

放上张令人回味的照片，当我们穿过青石板小巷，恰遇一幅有趣的画面。

一个身着玄色衣裳的迟暮美女正仰着头向着对面阳台说话，那垂挂着的布帘中有位带着金丝眼镜的老年绅士正俯身倾听交谈。

看见我俩经过，还友好地相互问候呢！我脑子里突然涌出一个想象，这也许就是上了年纪的罗密欧与朱丽叶？！比起维罗那著名的朱丽叶阳台，它有着更生动的吸引力，也许内中定会有一个充满悬念的浪漫故事呢！

巴勒莫海滨宽广大气，海岸线极长根本望不到边，面对着第勒尼安海，波涛拍岸，一望无际。

海堤上的大岩石铸起了一道道天然的屏障，年轻的情侣坐在堤坝上憧憬着爱恋之中的甜密，海风吹来飘过阵阵湿润的微凉，这一幕美好撩人的画面，将会嵌入在我漫长的一生之中。

宽阔的滨海大道上是市民健身的广场，各种锻练设施一应俱全，孩子在标准的足球场上踢球，青年人在单双杠上翻腾，每个人都能找到自己喜爱的项目，更兼有天的高远海的辽阔，实属天下一绝。

顶喜欢在遙远的异国漫无目的地行走，总被迥然不同的他乡风情深深诱惑，初夏清爽的风拂过面厐，缓缓走上高台，迎面又见一株株盘根错节的古树，虽不知晓古树之名，却依然忍不住拍摄，要将那婆娑的身影永久地留下来。

喜欢黄昏意象中的味道，明与暗，深与浅的对比使得古城披上了一层迷蒙的色调，远方的港湾停着一艘艘私人游艇，桅杆林立，天色微熏，近处则已被夜色笼罩，只有一个孤单单的黑影在空寂的街上孑然惆怅……

自从有了（识花君），那些喜欢而不知名的植物花卉让我有了识别的可能，尽管（识花君）常常洋相百出，但也总有点参考价值。

这种开着紫色花蕾的高大乔木也是我的极爱，最早见到它是在法国尼斯的滨海自由城，细雨之中落英满地遍是风流，在巴勒莫又一次见到了更高大的满树花蕾，学名“蓝花楹”，但愿没搞错哦！

多云的早晨，宽阔的海滨之畔游客极少，一大片海域就由我们独享拍照，可想找一些五彩的色调作背景却有点难，所以，远远见到鲜艳的色彩就会隐隐激动一番。

此刻的静谧让我想起了故土，虽然在我们的国土之上少有今日的清幽，但生于斯长于斯，走遍风光再美的他乡，我最爱的依然是自己的祖国。

瞥见海堤上的岩石上贴着广告，一抹红色成为了亮点，为老余留张影也算是难得。

思维缜密具有军人坚毅品格的他是我俩几年旅行中的总策划，也许我的评价带有几分夸张，一贯低调谦逊的他也极少出镜，但让我由衷地美言几句，应该算不得过分吧。

私人码头上几条简易的小汽艇，横七竖八搁浅在沙滩之上，待等远航还将再过一段时日，到了七八月份，大批的欧洲游客会跋涉过海峡，来到此地，享受阳光享受大海。靠海为生看似潇洒，也真有不为人知的难处。

最后的半天时光里，我们尽情漫行在巴勒莫古城的风光里，一座极大的古典园林就在海滨近处，走进去滿是姹紫嫣红。

只有寥寥可数的几个游客，真是太辜负了这滿园的芬芳！这家人正在给秀丽的女孩拍照，模特般的妩媚笑容也带给我美的享受。

拜占庭的元素随时可见，花园里半弧形的四个小凉亭也有阿拉伯风，清丽超脱的造型富有特色。

景中有情，是游人最喜爱留影的地方，妇女们在这里彼此互拍，身处在这一个古城之中，人的心里会开出一朵朵芬芳鲜艳的善良之花。

下午就要前往巴勒莫机场了，从那里我们将飞赴意大利之行的最后一站——永恒之城罗马。

西西里岛的短短六天，不可能将这一座有着古老神秘传说的岛屿了解得更深，但至少，曾经的遙远已成为我镜头里一幅幅鲜活生动的图象，一个充满黑色传言的海岛，其实有着世间所有的温暖人性之光芒。