安昌古镇烟火气 最抚世间凡人心

潇洒男人

　　逛古镇，是我退休生活中最惬意的活动。漫步在古镇，古朴的屋宇、静汩的河溪、依依的杨柳、飘香的食肆，每一处都有它独特的魅力，充盈着岁月沉淀出的韵味，让人心境豁达，如醉如痴。有人称它为诗和远方，在我心中，它是历史和文化的融合体。

不过，在我逛过周庄乌镇朱家角南浔等一众江南古镇之后，多少有了些许“审美疲劳〞：如出一辙的同质化竞争，让古镇在旅游领域名气变淡，尤其是过度的商业开发，让人厌烦。因此，在今年五一长假中，家人们计划去绍兴安昌古镇，我以为无非是小桥流水人家+风味小吃而已。可当我迈步走入安昌古镇时，发现我想错了。

　　安昌镇，位于浙江省绍兴市柯桥区，其名源于吴越王钱缪平定董昌之乱，地方得以安宁，而命以“安昌”为镇名。初建于唐末宋初，朝代变更，战祸动乱，使安昌多次焚毁，后来在明代弘治年间重建安昌，现在古镇留下来的多数是明清时期的古建筑。

　　安昌古镇依河而建，一岸是民居，另岸是商市，两岸之间有古桥相连。沿河岸而行，所见民居粉墙黛瓦，高耸而轻巧的楼房，倒映于河中，构成了一幅书卷气息的中国泼墨山水画。船只穿梭，河水荡漾，衬托出了江南水乡的活泼与灵秀。

　　绍兴有“万桥之乡”之称，位于西北一隅的安昌，横跨在三里街河上的拱桥、洞桥、廊桥，形态各异，享有"碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥"的美誉。

　　安昌地处水乡，河溪纵横，有了桥才算有了路，桥上行人，桥下过船，两岸经商，座座古桥见证了这里世俗生活的生息起落。

　　寺桥在安昌古镇中心位置，始建于元代，应该属于“元老“级了。因桥南有建于后唐长兴元年（930年）的安康寺而得名，桥旁的一条小巷也被命名为寺弄。如今的寺桥己被千年岁月打磨得古朴沧桑，有点残败。

　　利市桥始建于明代中期，整座桥像是搭积木一样，桥面由三块石板铺设而成，拙朴大气，镇里每天行走其上的老少妇孺都喜欢叫它"三板桥"，就像是喊自家的孩子、隔壁的小哥一样，带着一股子亲切劲儿。

　　水阁桥是一座三孔石拱廊桥，上面建有像庙宇般的楼阁，三面有墙赭红色，一面敞开。当地人称之为禹王桥，我好奇地驻足观察看了一会，将治水的夏禹当做神祇供奉，我以前还真没见到。“蹭听”了一会儿旅游团的导游解说，说安昌什么村是大禹的故里，也不知真假。

　　安昌做为中国历史文化名镇，人文气息浓郁，临河而建的清代古戏台及对面的明代城隍殿，是古镇里规模较大的历史建筑。望着翘角飞檐、气势恢弘的戏台，我恍然记起：这边是鲁迅的家乡呀，戏台上是否演过他作品中提到的社戏？这么一想，我心里还有点小激动。

　　再扭头看看河上缓缓驶过的小船和用脚摇橹的船夫，联想到鲁迅笔下的乌篷船、黑毡帽，心里油然生出一种熟悉的感觉。

　　天官第是古越望族沈氏所建，二十七世沈士本为清代康熙二十四年（公元1685年）进士，官至吏部郎中，吏部古称天官，故宅第额曰“天官第”。官邸三进四院，格局规整，颇显官府威严。清咸丰年遭太平军兵燹而毁，致成遣址。

　　绍兴黄酒驰名天下，无人不知。之前我喝过烧热的糖姜黄酒，有一年喝中药还用来做药引。来到其产地才知道黄酒还是养生佳品，也能做菜肴的调味品，甚至做成黄酒棒冰、黄酒奶茶直接食用。

　　在安昌民居中，台门是最具特色的建筑。台门大都乌瓦粉墙，庭院深深，砌有石阶和石门框，显得庄重古朴。台门往往世代沿袭，如鲁迅笔下的故居周家老台门；也有以官职命名的，如探花台门。安昌、绍兴周边的台门民居，记录了家族的兴衰、岁月的变迁和地域文化的积淀。

　　进入安昌古镇我就发现，大街小巷到处都晾晒着腊味，商铺前就更不必说了：什么腊肠腊肉腊鱼，腊鸭腊鹅腊鹌鹑，甚至有腊猪头。我在江南生话有些年了，知道这边气候湿润，尤其是冬季湿冷，早先又没冰箱，食品更不易保存，熏酱之后能贮存时间长一点。不过一般是在冬季，平常也不多见。像安昌这样把腊味当作日常食品的，就更少了。

　　古镇的商街入口好象是一面牌坊，门匾上“商泽遗国〞四个木雕大字，似在透露着某种提示。

　　古商街是条濒河长廊棚，各式传统老店鳞次栉比。进入商街，立即体验到十足的氛围感。身前身后全挤着人，估计是五一放长假的缘故，人们说着我听不懂的方言，也不高声大嗓的，都很斯文的样子。

　　琳琅满目的酱货腊味很是打眼，我特意看了下标价，6只酱鹌鹑20元，很平民的价位。旁边就是现场制作的作坊。

　　有许多商品看上蛮有名堂的，却不知为何物。买了盒绍兴臭豆腐尝尝，与以前吃过的长沙臭豆腐味道不一样。

　　随着人流向前走了约一千多米，左转上桥，站在桥上俯瞰着古镇的水乡景色，我忽然明白桥下的小河为什么叫三里街河了。

　　河这岸是同样长度的廊棚街，却没有摆摊的商铺，而是以服装店、餐饮店为主。

　　不时岔出来的小巷里也有值得一看的小景点，这座充满民国风情的中国银行旧址，建于90多年前，是那个年代安昌做为绍兴北部金融中心的物证。这里入门要收费的，我进入景区时没买收费景点联票，没被放行。

　　有些游人拐入石板小巷里游览去了，拍照就方便了许多。

　　仁昌酱园，曾在央视“舌尖上的中国”栏目播出过，清朝末年创立的酱园因而成为新晋网红打卡点。望着摆满厂区的酱坛子和展区林林总总的酱油产品，难怪这边忒多熏酱腊味，有这么大的酱油工厂，多方便啊，我想。一向不在景区买东西，这次我鬼使神差地买了瓶“仁昌记”酱油，中间价位405mI 三十元，贵吗？

　　古镇的街头巷尾，弥漫着浓厚的生活气息，小贩的叫卖声、居民的谈笑声交织在一起，构成了一幅生动的市井画面。

　　夕阳西下，到了挥别的时候。安昌是中国历史文化名镇，国家AAAA级景区，说来也奇怪，我在古镇里转游，完全没有以往那种观光赏景的游客心情，倒像是从家里下楼出来，逛了一趟邻近的菜市场。这不，手里提着一瓶新买的酱油。

　　

离开安昌，回到上海已十多天了，可古镇的一帧帧画面，仍不时在我眼前呈现：那听不懂的叫卖声，那飘散的腊味酱香，那摇曳的乌篷船，那河边捶衣的老妇，那爬满藤萝的古桥……安昌古镇的市井烟火气，让我这个退休多年的老记者产生了一种乡愁似的情愫。安昌古镇不是一个只供人观赏的“旅游景点”，千百年来安昌人生于斯长于斯，不论她兴盛还是衰败，富贵还是平凡，至今依旧饮烟升起，寻常如昨。我承认，我喜欢这样的安昌。

（美篇号 1906508）

2024年5月15日 于上海