北非谍影，来自摩洛哥的召唤。（一）

江南韵事

　　非洲一直是我心里的一个梦，有历史悠久的埃及，也曾梦想在肯尼亚看动物大迁徙，还有南非的钻石…… 最终因为一张舍夫沙万蓝色小镇的照片惊艳到了我选择了摩洛哥，一个古老而神秘的北非小国。

　　一部电影史上不朽经典《北非谍影》，让人们认识了万里之外的摩洛哥。有时候总觉得哪怕再遥远的距离，也只差一颗要出发的心而已。舍夫沙万是世界三大蓝色小城之一，另两座是希腊的圣托里尼和印度的焦特布尔。

　　2022世界杯季军赛结束，摩洛哥1-2不敌克罗地亚，最终获得第4名，这也是整个非洲有史以来世界杯赛的最好成绩。看过整场比赛后使我越发期待去这片神秘的土地去看看。

　　浦东机场飞阿布扎比9小时。

　　从阿布扎比再度登机，飞越地中海时，绚烂的朝霞映红云层上空，机头向西，瑰丽的日出在机身后面翻涌的云海中挣扎，

　　整个飞行时间共花费了18个小时，吃了4顿飞机餐。

　　快到终点时金色的朝晖为伸展的机翼抹上一层辉芒，睡意朦胧的游客们登时兴奋起来，机上空乘人员开始用英语和阿拉伯语通知大家飞机即将在卡萨布兰卡机场降落，请大家系好安全带，保持安静。

　　当飞机的起落架砸向卡萨布兰卡穆罕默德五世国际机场跑道的那一刻似乎已经嗅到了来自北非玫瑰的一缕芬芳。

　　从遥远的腓尼基人，到大航海時代的葡萄牙人、西班牙人，再到近代的法国殖民者，外来文明与本土文化不断交汇碰撞，造就了卡萨布兰卡的别样风情。

　　摩洛哥是一个多民族多语言的国家，后来受法国、西班牙和德国文化的长期影响，注定它不是一个只有漂亮皮囊没有美丽灵魂的存在，纵使有太多人想给她贴上标签，但她想要成为独特自己的初心从未改变，就像一个迷茫青春期要张扬个性的姑娘魅力四射。

　　夜幕下的卡萨布兰卡街头车水马龙，霓虹闪烁，新城的现代化商业氛围与老城的静谧相互相存。

　　夕阳西下，卡萨的夜才刚刚开始，市中心的联合广场上人头涌动，现代化的电车穿梭其间，海水的气息飘散在城市的每一个角落，棕榈树的叶片在习习微风里轻轻摇摆，小麦色的年轻人趿拉着拖鞋在大街上游荡，呼啸的摩托车从身边疾驰而过……

　　这里似乎和任何一个繁华的海滨都市没什么不同，有一瞬间我竟忘记自己身处非洲，但下一秒抬头望去远处高耸的哈桑二世清真寺被灯火照得通亮，在城市的夜色里显得格外瞩目与耀眼，圣人区的传统集市正是热闹的时候，卡萨的夜又藏着多少不为人知的故事。

　　人们喜欢摩洛哥的原因很多，有《一千零一夜》带来的遐想，有三毛流浪撒哈拉的情结，有神秘的阿拉伯风情，有迷人的非洲风光，有浪漫的地中海迷情.....但是，只有来到卡萨布兰卡，你才有真正认识和了解摩洛哥的欲望和冲动。

　　哈布斯老城是卡萨布兰卡城中最著名的原著民贸易市场，老城历史有一千二百多年，它几乎见证了摩洛哥的整个建国史，它的魅力源自“混搭”了法国殖民时期和阿拉伯以及地中海的建筑风格，因而别具风味。

　　这里有国王行宫，戒备森严。我们抵达的时候，现任国王应该在卡萨布兰卡，因为街道两旁都插着摩洛哥的国旗。

　　走进哈布斯老城，你才算真正了解卡萨布兰卡当地人的生活状态，有人说：古老的故土是一本书，你只需默默的翻阅，便有一个接一个的鲜活故事向你无言诉说！的确如此，当你行径在古城，交错而过的一幕幕，仿似时光隧道中的一帧帧立体动画，而你，只是一位恰好路过的看客！

　　离开哈布斯老城，到了新城便豁然开朗了，顺着街道走便到了联合国广场（又叫鸽子广场），它位于卡萨布兰卡的市中心，这座城市很多非常核心的机构和部门，都围绕着这个广场而建。

　　广场上有数量众多的鸽子，代表着自由与和平，来到卡萨布兰卡，这里是游客必打卡的地方之一。

　　还有穿着民族服饰卖水的人，有售卖鸽子食物的小摊，有来自世界各地的游客，有卡萨布兰卡的当地人，他们都来到这享受不一样的慢时光。

　　瑞克咖啡馆的装潢复制了电影《卡萨布兰卡》场景，馆内循环播放这部电影及主题曲，充满了旧日浪漫情怀。

　　所有看过《卡萨布兰卡》的人，都应该记得这个镜头：瑞克酒吧，一群德国士兵唱起法西斯军歌。愤怒的拉斯罗指挥酒吧的乐队高奏马赛曲，整个瑞克酒吧，不管什么肤色，包括最为人轻视的妓女都含着眼泪放声高歌，这一幕位列影史最感人的十大镜头。

　　如果不愿把时间花在购物上的朋友，可以沿着海滨大道向北慢慢游走，相信面对一望无际的大西洋，你将不再有任何烦恼与忧愁！

　　在濒临大西洋的迈阿密海滨大道是许多旅人休闲散步的绝佳去处，在这里可以闻闻海的气息、听听大海的声音。

　　海浪拍打礁石发出动听的声音，在大西洋岸边远眺这雄伟的清真寺，看夕阳落下，霞光满天，尽情感受那一刻的浪漫，亦不负此生。

　　卡萨布兰卡，这座白色幻境之城，唯美得让人心醉，浪漫得让人向往，不管是日光里的圣人区，还是黄昏下的清真寺，每一处都让人留恋。

　　耸立在大西洋岸边的哈桑二世清真寺有三分一面积建在海上，是世界唯一一座建在海面上的清真寺，远望像一艘停靠在岸边的巨轮，高耸的宣礼塔就像耸立在海里的灯塔。

　　一般来说游客在卡萨布兰卡会去两大景点一处是瑞克咖啡馆另一处就是哈桑二世清真寺。而哈桑二世清真寺才是真正代表卡萨布兰卡的名片。

　　你或许能从很多照片中发现哈桑二世清真寺的巍峨身姿。无论隔水相望还是贴身近赏，这座规模排名世界第三的清真寺都令人惊叹。没有任何塑像和画像的清真寺欣赏的是建筑主体庄重优美的设计，讲究的是材质和最能代表摩洛哥的拼贴镶嵌艺术。

　　走近这座位于伊斯兰世界西端的清真寺，首先望见的是不亚于罗马圣彼得大教堂的可容纳8万余教徒同时礼拜的露天广场，浅棕色的大理石地面上勾画着几何线条，两侧连在一起的拱门呈现石材光洁的米色调，细节处用多彩的马赛克装饰。门、立柱和墙体都布满了几何图案和植物藤蔓为主的阿拉伯式花纹。特别喜欢地面花瓣型的喷泉和蓝孔雀花纹墙上面的水喉。

　　今天聚在门口等待参观的游客不多，很快我们就通过23扇门中的一道侧门进入清真寺内参观了，据说这些门都是由钛合金制成的自动门，因为同样雕刻着精美的花纹，差点让我忽视它们高科技的那一面，室内甚是凉爽，光脚踩在大理石地面上不由得赞叹地面可供暖的细节设计。

　　高高的顶梁上是精美的雪松木雕刻，时日越久颜色越深，大厅空灵宽广，充满肃穆之气，可遥控开关闭合的屋顶此时正是闭合状态，据说一年也就十几天会打开。

　　室内有专门的教徒在盯着游客，禁止他们喧哗和长期逗留，很多人喜欢在透光的雕花门窗那照剪影，那些盯人的教徒就像戛纳红地毯上的保安一样时不时得去请走那些流连忘返照个没完没了的游客。

　　地下一层的沐浴大厅也颇值一看，分布着几处净手面的莲花池，还有净身的土耳其浴室和摩尔浴室，充满洁净的气息。

　　拉巴特王宫建于１７８５年，占地２平方公里，是一座典型的阿拉伯宫殿建筑，大门上用黄铜雕成图案，绿玻璃瓦屋顶。

　　可惜皇宫不对外开放，只能从外部参观，可以看到身穿不同颜色军服的士兵在门前站岗，大概是分别代表海陆空三军

　　王宫门前陈列的古炮。

　　来的不是时候，广场上的大喷泉停喷就预示着国王今天没在这里办公。

　　来到拉巴特，首先前往古城中心。因为这里有整个拉巴特城的象征——穆罕默德五世陵墓和哈桑大清真寺遗址。南北两道大门由摩洛哥最帅气的皇家卫队守卫，他们手持长矛身着白色制服骑在骏马上，英姿挺拔、威风凛凛，而且这里是摩洛哥唯一准许拍摄军警的地方。

　　写满沧桑的哈桑清真寺遗址上，那些高低不等、整齐排列的大理石石柱，从不同的角度都能将视觉重心引向宣礼塔，从而增加了纵深感和线条感，引得不少美女游客或在廊柱间游走，或纵身跃上石柱，以供摄影师选景构图。

　　记得当拉巴特被列入世界文化遗产名录时，联合国教科文组织是这样下的评语：现代都市与历史古城，一份共享的遗产，体现了拉巴特作为阿拉伯穆斯林的传统与西方现代主义的深度对话。

　　宽敞的广场尽头一眼可望见蔚蓝的大西洋，312根高矮不一的圆石柱墩依然簇拥着半截哈桑塔和布满孔洞的夯土墙泪眼守望，它们用令人心悸的残缺美诉说着沧桑凄凉，游客们也喜欢在这些保存着历史记忆的残垣断柱前拍照留念。

　　这个场景肯定不少阿汤哥的粉丝都熟悉吧！《碟中谍5神秘国度》中，帅气迷人的女主角丽贝卡.弗格森抢走磁盘后，驾驶摩托与阿汤哥飙车的惊艳亮相便是以乌达雅堡为背景的。

　　既然是电影取景地那就在这打个卡吧。

　　高低起伏的城墙顺着布赖格赖格河入海口在河海之侧游走，海天一色海水和河水压抑得油油的碧绿，拾级而下，海风激荡，白浪拍岸，竟有一种天地悠悠怅然而欲泪下的感伤！

　　城堡悬崖下，大西洋的惊涛骇浪卷起数米高的巨浪拍打着岸边的灯塔。回首，矗立近千年的乌达雅堡一如禅定的智慧老者，捻须一笑，无语沧桑。

　　有了对摩洛哥的第一印象后，开始在大西洋的海滨城市吃我俩在摩洛哥的第一顿法式大餐。遮阳伞下凉风习习，远处海天一色，近处海浪吐着白沫一次次撞向海边的礁石。

　　我俩品尝着从这片海水里收获的各色海鲜和冰镇的酸奶，当年的那些殖民者们就这么定下了享受生活的基调。

　　不到菲斯你就没有真正到过摩洛哥，摩洛哥的菲斯是令所有旅人欣喜的地方，因为整个城市是一个活着的天方夜谭。

　　从蓝色的布日卢门进入麦地那，有种穿越千年的感觉。比起马拉喀什，这里的巷子更曲更窄，每一个转弯都不知道要通向哪一条曲折蜿蜒的小巷，每一扇狭窄的房门后都隐藏着意想不到的惊喜。

　　要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来你也不会感到奇怪，人们还维系着那神话里的生活。

　　在充满磁性、怡然悠远的宣礼声中，走在千年古巷子中，与牵着毛驴的当地人擦肩而过，闻着臭名昭著的皮革味道、看着五光十色的各色店铺，耳边不时传来石匠铺的凿击声、铜铺里清脆的叮当声、还有不用去祷告的孩子们的欢笑声……这样的时光，菲斯人已经过了一千多年，但仍旧历久弥新。

　　穿梭于九世纪的菲斯古城，感受一千零一夜的传奇，老城里的清真寺、集市、工艺工作室、皮革染料厂简直就是一座户外博物馆。

　　浩瀚的大西洋与温柔的地中海拥抱着摩洛哥这片火热的土地，广袤的撒哈拉沙漠寄托着无数孤独灵魂远方的乡愁，四大皇城承载着千百年的历史变迁，代代相传的手工技艺流淌着一个民族发展的血脉。

　　街边，五官轮廓分明笑容纯净的摩洛哥青年坐在地上发呆，脚边的流浪猫满足地酣睡；理发店里传来欢快的民族音乐，理发师哼着小曲仔细地修理着客人的鬓角，客人在简陋舒适的座椅上腆着肚子、打着盹儿，店铺外四周的一切似乎都与他无关……在这座城里，游人的脚步也在无意间变得慢下来。

　　从罗马帝国统治时期，到阿拉伯王国的繁荣鼎盛，再到近代与欧洲文化的交融并存，无数次文明的洗礼让这颗北非明珠更加闪耀出独特的魅力与光彩。毫不夸张的说，其万千姿彩绝对超出一般人的想象。

　　菲斯古城被誉为阿拉伯宗教和学术之都，在伊斯兰世界享有崇高的地位。始建于公元859年的卡拉维因清真寺既是摩洛哥和北非最古老、最重要的清真寺，也是世界上最早的大学，比巴黎大学早291年，比牛津大学早390年。

　　作为阿拉伯人的聚居区，菲斯老城是世界上现存规模最大的中世纪城市之一，也是北非史上第一个伊斯兰城市。