2024晋陕豫行下（11篇）

远方的路

（12）韩城司马迁祠

离开绥德，经网上查阅后，我先乘火车到达蒲县东，因时间所限，当晚就住在蒲县汽车站附近。次日一早8点半乘汽车，走高速，不到两个小时到达韩城。安排好住宿后，我立即乘交通车前往位于郊外的司马迁祠参观。

司马迁祠，俗称司马庙，是为纪念我国著名史学家司马迁而建的祠墓。其坐落在韩城市南10公里芝川镇南的一处高岗上，始建于西晋310年。1982年即被国务院公布为全国重点文物。

司马迁祠墓建筑自坡下至顶端，依崖就势，层递而上。登其巅，可东望滔滔黄河，西眺巍巍吕梁山，南瞰古魏长城，北观芝水长流，可谓山环水抱，气象万千。壮观的自然形式和秀丽的风光，映衬出司马迁的高尚人格和伟大业绩。

到韩城司马迁祠来看看，多少年来，在我心萦绕已久。因到这里来乘车很别扭，所以一直未能成行，今日辗转来此，终了心愿。

来到景区，需首先走过一段迎宾道，道路两侧有许多雕塑，这都是些司马迁史记中的人物，有黄帝，大禹，秦始皇，项羽，刘邦等，这些雕像人物神态逼真，栩栩如生。给人以震撼，这些雕塑的技法与那年我在汉中褒斜道前所见的雕塑颇有相似之处。

走过官道，前方有一偌大的广场，广场上耸立着一尊硕大的司马迁雕像。先生手持书简，凝目远望，一付阅尽人间沧桑，心忧家国的史学家形象。

祠下有一条小河，因汉武帝当年曾在此采到灵芝草而改名“芝水”。芝水上有一石拱桥，为杨虎城将军1936年所建，名曰“芝秀桥”。

跨过芝秀桥，迎面一座古牌坊，匾书“汉太史司马祠”，款题“光绪十二年夏四月榖旦，钦加同知衔特授韩城县正堂加五级纪录十次王增琪重修”。

司马迁祠堂建筑在一片高岗上，游人攀登上去需经过四个高台。

穿过木牌坊拾级而上，高台上是一座三开间的大门，额题“汉太史司马迁祠墓”，为启功所书。

跨过大门就踏上了历尽沧桑的司马古道。司马古道也称“韩奕坡”，是古代韩城通往长安的唯一国道，宋时以沙石条铺设，堪称当时的高速公路。历经800年风雨侵蚀，已经凹凸不平。游人行走上边，需小心谨慎。

古道的右侧，又出现一座木牌坊，上书“高山仰止”。其源出《诗经·小雅·车辖》，司马迁在“孔子世家”中用来歌颂孔子：“高山仰止，景行行止。虽不能至，心向往之。”后人在这里又用来歌颂司马迁，实在恰到好处，因为牌坊下就是通往祠墓的“朝神道”。

朝神道为清代韩城县令翟世琪发动附近百姓所建。共五层九十九级台阶，九为数之极，以最高规格来对待司马迁，表达了百姓的无比敬仰。在韩城，司马迁是百姓心目中的神，所以司马迁祠也被称为“司马庙”，这条砖砌路也被称“朝神道”。

“朝神道”第三台上建有一座山门，上书“史笔昭世”，为韩城书法名家杜穆生所书。第四台上是一座砖砌山门，阳刻翟世琪题写的对联：“圣人光道统，汉史竞经文”。大意是，孔子光大了道统思想，司马迁的著作可与经典并驾齐驱。额书“河山之阳”。《太史公自序》里载有“迁生龙门，耕牧于河山之阳”。这里在此引用，寄托了人们对太史公叶落归根、灵魂安宁的祈愿。

过了此处即司马迁祠的主体建筑，由献殿和寝宫组成。献殿是司马迁后裔祭祖的地方，两侧竖立着众多的石碑，南北山墙上镶嵌着碑碣，多为历代重修祠堂的碑记和吟咏司马迁的诗词。上方悬挂着“文史祖宗”横匾，两侧的对联为：“刚直不阿留得正气凌霄汉，幽而发愤著成信史照尘寰。”

寝殿内祀司马迁的塑像。塑像方脸长须，双眉入鬓。殿宇和山门都是宋代的建筑。

我到来时，寝殿内正在大修，扎着架子，施工人员出出进进，显得极为杂乱。还好，并不阻挡游客的进出。不过，游人在里边游览拍照却极不方便。

我在这些题字碑前转了转，字迹多已模糊。突然发现了一方郭沫若题写的诗碑，原来这是1958年3月先生来司马迁祠参观时留下的:

“龙门有灵秀，钟毓人中龙。学殖空前富，文章旷代雄。怜才膺斧钺，吐气作霓虹，功业追尼父，千秋太史公。”寥寥四十字，对司马迁的学问、人格、道德、功业作了极其扼要和公正的评价，游人至此，多有逐句辨识吟诵者。

司马迁墓位于司马迁祠院后方，经历朝历代不断修葺。墓现由砖砌，呈圆形，高2.15米，周长13.19米。有点像蒙古包的形制，据说是当年元代忽必烈下令修建的。墓壁周围嵌有砖雕八卦图案和花卉图案16幅，墓顶古柏一株，树分五枝，称“五子登科柏”。墓前竖立着一块石碑，上刻“汉太史司马公墓”，为清乾隆年间陕西巡抚毕沅题书。

如今司马迁祠也在学习国内其他景点，于司马迁墓后的高坡上，建起了一座碑林，里边摆放着上百方新石碑，基本都是现代人题写的一些词句。面对路口的一方石碑，是上世纪九十年代国家主管文化教育的副总理李铁映题写的鲁迅两句诗“史家之绝唱，无韵之离骚”。不知为什么，我在阅读这些碑石时，感觉有点画蛇添足的意思。

景区内除了祠墓外，还在另一地方设计了四个展览室：

第一展室为司马迁生平展室。展出的主要内容有中国历史年表，司马迁生平年表，司马迁3次旅游路线图，以司马迁生平为题材的画，以及有关司马迁与《史记》的研究论文等。

第二展室为《史记》故事画展室。展出的主要内容有黄帝大战蚩尤、尧舜禅让、大舜耕田、大禹治水、周幽王烽火戏诸侯等41幅绘画。

第三展室主要展出39幅碑文。其中有记载宋、元、明、清历代修缮和增建的碑文，亦有歌颂司马迁丰功伟绩的碑文，不少为名书法家如林则徐、状元王杰、郭沫若等人的手笔。

第四展室，主要展出全国50多位当代著名书法家的几十幅书法作品……

来司马迁祠堂看看，获益不浅，应有所值，奉上一份尊崇敬仰，接受一份启迪教化。

（13）韩城大禹庙

下午3点多，我从司马迁祠墓返回宾馆稍事休息。为了赶时间，我决定继续前往东部黄河边的大禹庙去看看。

打车来到大禹庙前，才发现这里真可谓门可罗雀。景区内只有一对年轻夫妻带着不大的孩子来接受教育，直到半个多小时后我游览完，也不见再有人进来。

我们从小就知道大禹治水的故事，大禹为华夏民族立下的丰功伟绩家喻户晓。这些年，我陆续去过位于绍兴的大禹陵，去过武汉汉阳纪念大禹的禹稷行宫，还在湖南衡阳石鼓书院内见过始建于明万历年间的禹王碑。今天来到韩城，来到黄河边，能到著名的大禹庙看看也属幸事。

韩城大禹庙，位于陕西省韩城周原村北，原名大夏禹王庙，为了与其他地区的禹王庙有所区别，因此又称周原大禹庙。大禹庙始建于元大德五年（1301年），明万历年间、清嘉庆年间都曾重修过，建筑状况良好，据说是国内大禹庙之中保存最为完整的一座，有“禹庙之最”的美誉。

这座地处偏僻的大禹庙，收费仅为20元。大禹庙南向而居，沿中轴线纵深形成二进式院落，院内占地6500平方米。第一进院是1998年建成的仿古式园林绿化区。第二院是原有的庙院，为元代建筑，属全国重点文物保护单位。

在上世纪七十、八十年代，这里曾被占用，其中寝殿作为生产队粮仓使用，西道房在文革期间曾作为学校教室使用。1996年，占用单位搬出。

我独自走进寂寞的大禹庙，沿中轴线纵深进入，院中有祭祀大道，经山门进入第二院落，这里即古庙院落。现留存建筑8座，25间，总建筑面积为530平方米。中轴线主体建筑有山门、献殿和正殿各三间。两殿西侧是一主祀佛爷的小院，有角门一间，西厢五间，佛殿三间。

眼前的山门，单檐硬山顶，面阔三间。门额上木刻楷书蓝字“大禹庙"。上下款分别题记“嘉庆岁次乙亥（1815年）桐月吉旦”“中西六社重修”。

这里的献殿，平面长方形，长11米，宽6米。单檐硬山顶，成明三暗五形制。正中摆放着一个香案，旁边还摆着两面大鼓，像是新东西。不过两侧廊下有许多古碑，像是在诉说着岁月的沧桑。

献殿后是正殿，这里供奉着禹帝神像。殿内设有三组砖基木作神龛，由垂花柱分为九间，各龛有沥粉贴金的二龙戏珠、凤凰麒麟透雕，制作精致。龛顶作藻井，龛内有168幅图画。藻井全部都是彩色绘画，内容为花鸟人物，出檐部分是二十四孝图。所有绘画技法为工笔粉彩，色彩绚丽，线条细腻，生动形象，栩栩如生，具有极高的艺术价值。

龛内有三组彩塑神像，共12尊。塑像造型生动，神态各异。主像为明代彩绘泥塑禹王坐像，居殿中央，神态庄严，两旁配侍者侍臣各两尊。据说禹王坐像完全保持了元代初建的形态，经过了数百个春秋，依然明艳如初，就是现代的工艺也很难达到如此高的水平。西侧龛内为唐代名将、汾阳王郭子仪夫妇坐像，两旁侍者各一尊，东侧龛内为三头六臂黑虎灵官像，手持法器，面目狰狞，两旁各有一侍者。民间称黑虎灵官为三头六臂巨灵神，传说当年大禹治水时，它曾辅佐过大禹。

看到大殿西侧竟然还供奉着郭子仪夫妇的坐像。让人有些纳闷？不知他和大禹庙有什么关系？

据介绍，原来安史之乱平定后，郭子仪被封为汾阳王，曾驻节韩城。当时韩城濒临黄河边，经常闹水患，郭子仪在此带领当地百姓治水，卓有成效。当地百姓为纪念其功德，表达对其的敬仰，便将其配祀于大禹庙。像这样把郭子仪当做神来供奉，在全国可能仅此一家吧？这也是大禹庙的独特之处。在大禹庙，除了郭子仪，他的夫人也被当做神来供奉着。郭夫人因生育子女多，所以当地人尊其为“送子娘娘”，许多人都在她的坐像前顶礼膜拜，祈求子嗣。

除了这些雕塑以外，正殿东西两面山墙上的巨幅彩绘壁画，也是大禹庙中出彩的亮点。它们分别长4.2米、高2.8米。西面壁画右下方画着“郭子仪单骑见回纥图”，说服其与唐联合，进攻吐蕃，解泾阳之围的故事；左上方画的是“宴庆图”，表现的是郭子仪平定天下后宴请群臣的场面，规模宏大，气氛热烈。这两个场面在一幅画中巧妙地结合在一起，浑然天成。

东面壁画撷取了《西游记》中的四个画面，描绘了孙悟空收降红孩儿的故事，构图精炼，生动形象。

一般游客和我一样，也感觉奇怪，不知为什么要在这里绘制一些与大禹庙没有任何关系的主题壁画。其实这里完全可以绘制一些大禹治水的经典故事……

另据考证，这两幅巨型壁画均为明代所绘，距今已有五六百年的历史，其颜料、技艺堪称一绝。据专家介绍，就是使用现代的颜料作画，也保存不了这么长时间。

另外，在大禹庙旁边的一座院落内，还开辟出一间单独的“郭子仪纪念室”，里边除了一尊郭子仪的汉白玉雕像外，再就是墙上有一段文字，没其他东西，这应该是间新展室，加上几件老旧物件罢了。

不过半个小时，我就参观完毕，走出了大禹庙。此时，我很想去黄河边上，当年大禹治水凿开的龙门看看，那里流传着许多大禹治水的故事，也有许多当年治水时留下的遗迹。可惜距此太远了，大约足有二十多公里，也没有交通车，除非包车前往，看看天渐渐晚了。思量一下，我还是放弃了。这也算是旅游过程中的一点点遗憾吧……

（14）韩城古城

21日一早，我沿着火车站通往古城的大道，一直往南，步行走向古城，距离约两公里。

韩城古城是全国六座保存比较完好的古城之一，在1986年就被定为国家第二批历史文化名城，具有很高的研究价值。

古城内，一条明清古街道，一群古建筑，一批四合院古民居，风貌古色古香，格局保护完好。韩城古城南北长达千米，东西800余米，城内由文庙，九郎庙，北营庙，东营庙，庆善寺，城隍庙，状元府，金城老街，名人故居，民居四合院等众多历史古迹和人文景点组成。其中有6处为全国重点文物保护单位。另外古城也属国家AAAA级景区。

韩城老城建于隋朝，距今已有1500年的历史，城内保留着唐宋至元明清五个朝代的建筑。其中有16处元代建筑。韩城的“元建”是全国最为集中的地方之一。

初唐四杰之一的王勃当年游韩城时，就曾在此作《夏日登韩城门楼序》。

我步行约20分钟，即来到了古城北门，远远望去，一座高塔矗立在高坡上，近前一看，院门外写着“韩城烈士陵园”几个字，看看文字介绍，才知道这里原来是建于唐代的圆觉寺，寺中建于坡顶的金代高塔耸立，亭阁相望，金代铁铸巨钟晨晓撞之，响彻韩原。“圆觉晨钟”被誉为韩城八景之一。不过如今

坡下在上世纪五十年代，已被其改建为烈士陵园。

由于登上去需有一番攀爬，我暂时放弃了，看看返回时根据情况再说吧……

高坡前就是进入古城北门的入口，可惜如今城门已不复存在。只有一条贯通南北的明清商业大街，热闹非凡。此街也是古城的一条中轴线，把古城分为两部分，东部为文化活动中心，有文庙、城隍庙、九廊庙等，西部为政治活动中心，现存有县衙大堂、龙门书院、状元祠堂等。街道两侧为明清建筑的古式店铺。

前行几步，路边有景点介绍“九郎庙”，不过此时不到8点，院门紧闭，我只好继续向前走去。

前行不远，道路左侧出现一方石碑，上书“北营庙”三字，这里也属国保单位。北营庙原是古城内历代驻扎兵营之地，古城曾设五个营庙，现存的北营庙内有献殿、寝殿等。北营庙体现了人神共治的思想文化，这种建筑格局是韩城古城所特有的。北营庙整个装饰集浮雕、透雕、绘画于一体，具有较高艺术价值。

我走了进去，里边基本都是些元代建筑，尤其是那座关帝庙，还有戏台等，有一位值守人员，笑脸相迎每一位进来参观的人，动员大家进香求拜……

继续前行，道路左侧就是古城内大名鼎鼎的城隍庙，这也是个国保单位。

韩城市将文庙、东营庙、城隍庙三个古建筑群一气贯通，集元明建筑与文物陈列于一体，建成一个综合性的博物馆。这三组建筑即可以单独分开，又汇合为一体。里边馆藏丰富，珍贵文物众多，是韩城这座国家级历史文化名城的缩影。

韩城文庙，位于老城东学巷，是陕西现存最完整的文庙，也被誉为全国第三大孔庙，其规模仅次于山东曲阜和北京国子监街的孔庙。韩城文庙始建年代不详，此后历代都有修建，现存建筑重建于明洪武四年（1371年）。总占地面积11000平方米。

韩城文庙建筑布局坐北朝南、“前庙后学”，共有四进院落，二十二座建筑。主体建筑大成殿单檐歇山顶，具有元代建筑风格，后存建筑为明洪武四年（1371年）在元代旧址上重建而成，形成前庙后学的格局。

由于增加了博物馆的功能，看起来就仔细多了。我在里边浏览时发现这里不仅展出了许多韩城珍贵的文物，而且馆内还对韩城的人文历史，城市发展做了一个大致介绍，让人获益不浅。

继续前行，不知不觉就走到了南城门下。不过这座南城门，打眼一看就知道是座新城门，属于双城门建筑。走到城外，回首再向城门楼望去，外城楼上书“韩城门”三字。门前有座石拱桥，穿过城门洞，可进入一座半圆形的瓮城。迎面还有一座城楼，与前者外观一模一样，门洞上镶嵌着“溥彼韩城”四字匾额。据介绍出自《诗经·大雅韩奕》中的记载：“溥彼韩城，燕师所完”。其中，“溥”是广大的意思，表达韩城的宏伟。

因为是座新城门，我觉得没什么实际意义，只是一种历史怀旧罢了。

再次返回古城，沿着中轴线金城大街向北走去，道路两旁的店铺还是很多的，生意似乎不错，因为来韩城游览的旅客也不少。

走着走着，路口有块指示牌，原来老街旁还有一座庆善寺，不容错过，这也是座国保单位。

这里是座韩城市唐代著名的大寺院。据清乾隆县志记载：唐贞观二年（公元628年）皇帝批准、并且出资建造，宋至和元年（公元1054年）重修，有宋仁宗御赐匾额。历金、元、明、清各代修葺，规模恢宏，建筑壮观，享誉盛名。

走进庆善寺，眼前的大佛殿应该是韩城现存最早、单体最大的一座古代殿宇，飞檐勾角，气势磅礴。据介绍，庆善寺大殿建国前一度被改成“中山堂”，曾为县参议所在地，解放后又改称为“群众堂”，政府部门常在此举行会议。直到改革开放后，为了发展旅游，才把大佛殿让出来，因此大殿才能得以保护下来。

应该说庆善寺的大殿属于比较珍贵的历史遗存，不过里边的佛像却均是些新雕塑。一尊汉白玉的多臂准提菩萨造像，看起来极尽奢华，却与古老的大殿建筑极不搭配。

另外，不大的古城老街内还有县衙大堂，高家祠堂，闯王行宫，状元府，龙门书院等建筑物，游人可根据自己的兴趣，有选择的浏览。

不知不觉，我又走到了一处挂着“史记文化街区”的老街。原来这里是对孩童和游人们开展史记普及教育的地方。由于是个周日，不少家长也带着孩子来到这里。街区内有一个露天讲台，此时正有一位四五十岁的女老师在台上给周边十几个孩子讲史记故事，亲切的话语，熟悉的故事，让人耳目一新，颇受教益。我不知这种讲课形势是韩城文化教育部门对学生们开展的启蒙教育，还是老师自发性的讲授。反正看不到摆拍的录像摄影，大概属于例行普及教育。

在韩城内转了一圈，我觉得这里的古建筑保护与平遥有得一比。而且我觉得这里比平遥更具文化色彩。平遥古城内的商业气息太浓，而且多是些商号，镖局等尚武之道。而韩城内的文化教育氛围却很浓，也许是这里的人们秉承了太史公司马迁，大清状元王杰的浩然正气。让古城成为一座处处散发着文化气息，成为一座真正教书育人的地方……

（15）韩城状元府

逛完韩城古城，再单独谈谈古城内我认为比较有特色的两处建筑，首先说说状元府……

在韩城古城内游览，各个景点基本都是不收费的，我遇到的唯一一处收费点就是古城内的状元府，而且价格不菲，50元。当然，我因年龄超限，也是免费的。

状元府是清乾隆年间韩城状元王杰告老还乡后居住的一所宅院。

这座宅院原是明万历年间曾任宣镇巡抚兼兵部侍郎解经邦建造的一座私邸，名曰“万字院”，院里有座高楼，人称“将军楼”。清乾嘉年间状元宰相王杰因一生清廉，未在家乡购置田产，此时，万字院的后人因改朝换代，也已衰微，故王杰在辞官归里时将其购来居住，乡人从此改称“状元府”。建国后一度成为公房，前几年被恢复为状元府博物馆。

状元府位于韩城市金城大街西侧，因其府内多院相互通连，格局构成了“万”字型，因而宅院又被称作“万字院”。

王杰是清朝开国以来第一位陕西籍状元，在乾隆五十二年入阁为大学士兼礼部尚书，嘉庆五年继和珅后成为内阁首辅，两朝为官四十余年。他生性刚直，清正廉明，一身正气。王杰辞京还乡时，嘉庆皇帝赐给他一把乾隆御用玉鸠手杖和御制诗两首，以表器重。诗中写道：“直道一身立廊庙，清风两袖返韩城。”盛赞王杰的生平和为人。

在嘉庆九年（1804年）王杰八十大寿时，巡抚方维甸专程带着皇帝的贺诗、题匾及赐给王杰的珍宝等到韩城登门祝贺。王杰次年赴京答谢，不久，在京去世。

我在韩城博物馆内见到过对王杰的评价介绍。韩城人认为，王杰是韩城历史上影响力仅次于司马迁的又一位名人，他也是韩城人的骄傲，陕西人的骄傲。

旅游团进韩城游览，一般不会带游客来状元府，因为门票太高，旅游团多喜欢去一些不收费的景点。

走进状元府，迎面有一尊王杰的雕像立在不大的院子里，一位年逾古稀的老者，手持书卷，和善慈祥，两袖清风，一身正气。

这座状元府，经过大修，现已焕然一新。进门处虽然空间不大，但里边却八院相连，曲径通幽，清雅宁静，古色古香。这里的竹子树木和假山水亭等物件，让院子处处洋溢着一种文人气息。

保留完好的状元楼是一座三层砖砌木梯的高楼，位于院内的东北角，游人可拾级而上，推开南窗便可以见到整个院落的样貌，不禁为之感叹。据说，当年这里可是县城内最高的楼房。

这座状元府的建筑还是颇具特色的，院子布局为一楼高瞻，两廊回环，三厅一殿，八院相连。馆内收藏名人字画三百余幅，石雕、木刻千余件。山石草本布置巧妙，一院一景各具特色，是一座“园林式”博物馆。

我在参观时，恰逢一个女导游带着团队，在进行讲解，她说，这座状元府如今的经营者喜欢书画，而且他专门收藏韩城本地历史名人的书画作品，其中当然包括状元王杰的墨宝了，弥足珍贵。因此这里也是韩城人了解本土先贤们的最佳地方，让韩城人接受良好的乡土文化知识启迪，并以此让韩城人引以为傲。

另外，这座大院内还有若干明清时期的石狮子，这些石狮子都是博物馆从民间收来的物件。这些狮子的造型在不同的朝代均有不同的特征，颇具特色……

我在一间较宽阔的厅堂内，意外发现正在滚动播放一段影视节目。原来这是在播放央视的“国宝档案”专题节目，里边不仅在介绍韩城的状元府，而且也对状元王杰的生平予以了介绍。我坐在那里耐心的看了十几分钟。看罢，我才对王杰的一生有了个大致的了解，原来王杰在乾隆御笔点状元之前，本来内定为探花，由于字写的漂亮，让乾隆联想起以前还读过他作为幕僚为两江总督尹继善所写的奏章，印象深刻，就特例钦点了王杰为状元。后来，王杰作为嘉庆的帝师，也让嘉庆帝受到良好的教育，而且他在和珅当权时也绝不趋炎附势，后来还在嘉庆帝扳倒和珅的过程中，起到很大的作用，因此颇受嘉庆的器重。这也就有了后来嘉庆皇帝为他赋诗，题匾，送玉杖等一系列举措。这也就让王杰能够在韩城，在陕西，在西北被广泛传颂……

（16）韩城九郎庙

在韩城古城内，除了状元府外，我还想谈谈这里的九郎庙。

在进入九郎庙前，我并不知韩城有座九郎庙，即使来到庙前，我也不知道此庙的所以然。直到读了九郎庙前的文字介绍，才对九郎庙的来龙去脉有所了解。

韩城九郎庙，位于古城区金城大街北段，其始建年代不详，这里是为了祭祀春秋时晋国舍子营救赵氏孤儿的程婴和以命相许的公孙杵臼而建立的。

这里的“九郎”，指的就是赵氏孤儿，“九”与“救”谐音，于是俗称九郎庙。

韩城九郎庙坐北面南，总建筑面积1660平方米。此庙为一庙多神多组古建筑。庙内沿轴线南起依次为前殿、奕应侯大殿。据考证，韩城九郎庙的正殿建于元代，至今保存基本完好，具有极高的历史、艺术、科学价值。因此，这里也被定为全国重点文物保护单位。

如今，国人提起春秋时晋国赵氏孤儿的故事，都知道这在司马迁的《史记.赵世家》里是有记载的，基本可以说家喻户晓。我在上小学时，就看过连环画，知道了搜孤救孤，赵氏孤儿的故事……

此事的发生地，从大范围来讲，是在春秋时的晋国，从小范围来说，这事件大概率就发生在目前我身所处的韩城周围……

我随一众游人走进了开放不收费的九郎庙。九郎庙现存的正殿，建于元代1308年，后来在明清两代多有修葺，所以说九郎庙正殿，也算是饱经沧桑，历尽风雨。

九郎庙的正殿，属于单檐歇山顶，面阔16米五间，进深9米。殿内前后两排八柱，檐柱高度为4.50米，柱径约为柱高十分之一，显得十分大气。

大殿内供奉着三个人，一个是奕应候赵氏孤儿赵武，一个是诚信侯程婴，一个是忠智侯公孙忤臼。不过那些雕像一看就知道是近几年的作品，缺乏沧桑感，与大殿古老的建筑结构极不搭配。大殿门前两侧另立有两方石碑，分别是明清时期的。一方明万历二十七年《十祷有应志谢》五言诗碑，另一方清咸丰七年（1857年）《奕应侯神诞虔设祭祀记》碑。

据记载，当年的赵武在复仇后，继承了赵氏的大业，同时他为了报恩，在程婴自尽后，为其守孝三年。并在自己死后与程婴、公孙杵臼埋在一起。至今他们的墓葬还在韩城市南卫东乡堡安村。被当地人称为“三义墓”。如今，这一发生在两千多年前的历史见证地，依然对教育后人，弘扬民族正气，有着深远意义。

不过，我对赵氏孤儿发生地在韩城也是持有怀疑的，秦晋两国应该是以黄河流经的晋陕大峡谷为分界线的，韩城地处黄河以西，这里在当年似乎属于秦国的地界……

早在元代，我国剧作家纪君祥就把这个故事改编成戏剧作品《赵氏孤儿》，并被誉为中国古典四大悲剧之一。

到了18世纪，法国作家伏尔泰将其译成话剧《中国孤儿》，并在欧洲上演，使其成为中国最早走出国门的古典戏剧作品……

九郎庙一侧，除了三位义士的祭祀大殿外，旁边还建有一些配殿，其东侧有个三圣庙，分别祭祀关公，财神，火神，另外庙内还有一座砖砌神洞，洞额名为正阳洞，祭祀的是药王孙思邈。

参观完，我走出游客不多的九郎庙，心中颇多感慨，春秋时这搜孤救孤，赵氏孤儿的故事在我年少启蒙教育时，曾产生过极大的震撼。几十年过去了，我已渐渐把这个故事淡忘了，如今走进韩城九郎庙，不由又一次唤起我心中固有的那份激情。

此时，我除了感慨于春秋战国时，我国不仅是一个割据纷争，英雄辈出的时代，是一个思想解放，百家争鸣的时代，更是一个是非分明，具有良好道德规范的时代，那数百年间，我国历史上曾经发生过多少流传千古，可歌可泣的故事，出现了多少义薄云天的忠烈之士，至今让后人高山仰止……

同时，目前在我所行走的这片晋陕土地上，在历史的长河中，也出现过多少载入史册，并对后世产生深远影响的忠肝义胆……

除了赵氏孤儿的故事，在春秋时，还有那跟随公子重耳漂泊19年，一朝富贵，绝尘而去，携母亲归隐绵山的介子推，我不知道他所具有的究竟是一种什么样的精神境界；另外在三家分晋时，被杀智伯的门客豫让，多次为主人报仇，行刺赵襄子，不得成功，只好自尽而亡，但其忠勇之举又是如何感动了司马迁，促其提笔在《史记.刺客列传》中为之树碑立传；还有，晋灵公在派人刺杀赵盾时，刺客鉏麑既出于对赵盾的敬仰，又不愿有辱使命，在两难时撞树身亡，这是需要多大的勇气啊？当年在晋陕这片土地上究竟还上演了多少被后人广泛传播的故事……

像三国时关云长的义薄云天，北宋时杨家将的前赴后继，以及到了近代800陕军中条山抗战最后跳入黄河，以身殉国；解放战争时文水的刘胡兰“生的伟大，死的光荣”，他们都是晋陕这片土地上孕育出的真正血性华夏儿女，更是国人心中的楷模。即使那为阎锡山死守太原，最后城破自焚的闫家五妹，也不负山西人的愚忠刚烈……

（17）阳城皇城相府

离开韩城，乘火车经河津先到同蒲铁路的一个枢纽站侯马。本来按照我的思路是要去万荣，看看后土庙，飞云楼的，不过感觉有些疲惫了，想尽快结束行程，就走侯马，转乘汽车到晋城，然后去阳城皇城相府。

按照网上的介绍，也可以乘侯马到晋城的汽车走高速时，在北留路口下车去阳城，能节省一些时间。我考虑了一下，觉得还是到晋城换乘更妥帖。后来实践证明我的思路是正确的。

晋城是我出行十几天，唯一一个住了两宿的地方，而我在这里除了去皇城相府，并无其他选择。

到皇城相府是在我心中萦绕已久的事了，但由于乘车很不方便，多次过路山西都舍弃了。今日再次走过，无论如何不该放弃。

如今，从晋城东站到皇城相府的车很方便，虽然主要路段也走高速，但两边连接晋城和阳城市区，几乎已呈公交化趋势，价格仅为一元。

在我乘坐的那辆班车上，主要是两座城市的居民，去皇城相府的并不多，对此我还纳闷，游客为什么这么少？不料下车后，当我看到景区门前喧闹沸扬的人流，正在准备观看10点的开园迎驾演出时，才感觉到这个景点的火爆，感叹如今跟团走，自驾游确实几乎占据了旅游九成多的份额。剩下不到一成才勉强给了与我同类，自己乘交通车的游走人……

我来皇城相府时，这里正准备上演康熙皇帝出巡到相府，探望自己解甲归田的老师陈廷敬，奉上亲笔题写的“午亭山村”四字匾额，情景再现的场面。而陈廷敬站在庄园门前跪拜迎驾，像模像样的。这都是为搞活旅游，增加宣传力度准备的。应该承认，皇城相府近几年搞得红红火火，已取代前些年山西轰动一时的乔家大院……

皇城相府，位于山西晋城市阳城县北留镇。皇城相府（又称午亭山村）总面积3.6万平方米，是清文渊阁大学士兼吏部尚书、《康熙字典》总阅官、康熙皇帝35年经筵讲师陈廷敬的故居。皇城相府的总占地面积为10万平方米，有大型院落16座，房屋640余间。如今，这里已被晋升为AAAAA景区，门票也水涨船高120元。

据介绍，皇城相府的内城为依山而建的全封闭双城堡建筑群。城中有城，庭院错落，依山就势，随形生变，且将明代建筑与清代建筑巧妙结合，形成了集古代民居、官宦宅邸、庙院宗祠、书院学堂、防御工事等多种功能为一体的独特建筑风格。再加之典雅别致的砖雕、木雕、石雕艺术装饰和大量的皇家御赐牌匾、物件之遗存，具有很高的文化品位。这里的主要建筑有御史府、世德居、树德院等8座大型院落、还有33米七层高的河山楼及春秋阁、文昌阁、陈氏宗祠等。

外城，紧依内城西城墙而筑，平面近乎方形，为清康熙盛世主人陈廷敬入阁拜相后所建，故而民间又称其为“相府”。主要建有御书楼、大学士第、点翰堂、内府、管家院、绣楼、东书院、内宅、西花园、望河亭等。其建筑布局沿袭了清代前堂后寝的规制，并且在建筑规格上彰显了“正一品光禄大夫”门第的尊贵，给人以富丽堂皇的印象。

皇城相府作为清代早期著名政治家、文学家、诗人陈廷敬的居所，文化内涵丰富，历史遗存甚多。其建筑的选址、布局、形制、意象，无一不在诠释着以陈廷敬为代表的陈氏家族在其生前死后所享有的荣耀，是我国古代建筑的优秀范例。因此，这里也被我国著名古建筑专家罗哲文、郑孝燮两位老先生盛赞为“中国北方第一文化巨族之宅”。

明清两代，生活在这座相府内的陈氏家族，科甲鼎盛，人才辈出，曾出现过41位贡生，19位举人，并有9人中进士，6人入翰林，享有“德积一门九进士，恩荣三世六翰林”的美誉。

我随人流走进景区，首先可见一座门楼，登梯而上，发现这里正中就挂着康熙皇帝所题写的“午亭山村”四个金色大字，两旁楹联“春归乔木浓荫茂，秋到黄花晚节香”。是康熙皇帝晚年为陈廷敬所题的，也是对陈廷敬一生功绩卓著、晚节昭明的充分肯定和高度评价。

跨过门楼，可见道路左边有一座宅院，上书“大学士第”，这里俗称相府院，始建于明朝末年，后屡经改建。内为前堂后寝、东书院、西花园、小姐院、管家院。院内的迎客大厅“点翰堂”匾额为康熙皇帝褒奖陈廷敬而题。康熙皇帝曾两次到此。

随后，可见道路正中有一高大的石牌坊，建于康熙三十八年（1699年），这是陈廷敬官居吏部尚书时奉旨而建的。整座牌坊四柱三门，高大雄伟，蔚为壮观。坊额雕龙镌凤，基座瑞兽环拥，上面详细记载着陈氏家族一门五代人的官职和功名，是研究陈氏家族发展的真实佐证。

随后我又跟在一众旅游团的后面，陆续走过斗筑居，文昌阁，来到河山楼前。这是一座建于明崇祯五年（1632年），陈氏家族为防战乱而建筑的工事，楼高七层，如此高大的建筑物，虽经四百余年风雨沧桑，仍巍然屹立，雄姿依旧，可谓明清建筑史上一大奇迹。

另外这里还建有藏兵洞，是为防战乱，驻守家丁的窑洞。洞间相连，暗道相通。

同时院内还建有春秋阁，供奉关圣帝君，陈氏家族尊崇道教所建的西山院，原为陈廷敬祖父陈经济居住的“麒麟院”。还有小姐院，西花园，望河亭，陈氏家族供奉祭祀祖先的陈氏宗祠等等……

皇城相府内虽然庭院很大，院落众多，但几乎每间房子都有人出出进进，也许是因为看完表演，统一时间进院的原因，此热闹场景还是比较少见的。

最后，值得一提的是这座相府内，还利用“树德院”老屋，建起了一座“中华字典博物馆”。

走进各个展厅，这里边既有详细文字介绍了陈廷敬主持编纂《康熙字典》的经历过程，还陈列着不同时期的康熙字典版本，另外展厅内还用许多文字介绍了我国字典的编纂成书历程，从许慎的《说文解字》到清初的《康熙字典》，从《辞源》《辞海》到当代各种字典，词典等。这诸多文字实物给了游人一个系统了解字典发展的机会，让人获益匪浅……

在皇城相府内转了一圈，用时大约两个多小时。此刻已有不少旅游团带队出院了。我根据路标指示，经过一条特设的古文化街，也走了出去。这条所谓的古文化街，其实就是一处在卖各种工艺品特产，配有饮食快餐店的地方。因天时已中午，那些饥肠辘辘的散客们也正在寻找解决午餐的地方……

（18）商丘应天书院

河南商丘在陇海线上，这些年来我从此经过总有二三十次了，但却从未驻足浏览。今日再次路过，无论如何也该下来看看了。

我很早就关注过我国古代的书院，尤其是宋代四大书院。其他三处像长沙岳麓书院，庐山白鹿洞书院，中岳嵩阳书院我都早已去过，唯独河南商丘的应天府书院一直无暇顾及。1998年我国曾发行第一套四大书院邮票，竟把应天书院排在第一位。这次到商丘来，我也把去应天书院排在了首位。实事求是的讲，尽管如今应天书院的名声远不及另外三座书院，但就凭借它昨日的辉煌，这座书院也不容小觑。

我住在火车站附近，这里有汽车可达书院。不过下车需步行七八百米。不料当我千里迢迢的赶到应天书院时，顿时大失所望。因为眼前这大名鼎鼎的书院竟是一片新建筑。

位于商丘的应天府书院前身为睢阳书院，五代时创办。北宋1009年宋真宗改升应天书院为府学，并正式赐额“应天府书院”。1014年，应天府升格为南京，成为北宋的陪都，应天书院又称为“南京书院”。庆历三年（1043年），应天府书院改升为“南京国子监”，成为北宋最高学府，同时也成为中国古代书院中唯一一座升级为国子监的书院。

北宋的书院多设于山林胜地，唯应天府书院设立于繁华闹市之中。随着晏殊、范仲淹等人的加入，应天府书院逐渐发展成北宋最具影响力的书院。

靖康之变后，金人南下，书院遂毁于兵火，一度被废250年。其后，应天书院也是屡建屡废，名称也不断更改，元明时代一度成为归德府属下学府。明朝1502年，黄河泛滥，归德府城淤积地下，应天书院再次被埋。

清顺治八年（公元1651年），商丘人侯方域曾撰有《重修书院碑记》。讲堂得以重建，集诸士而课之。不过此时的书院已大不如前。

建国后的1998年，由于四大书院邮票的发行，让商丘人为之一振。

2001年10月，时任河南省省长的李克强在视察商丘古城时指示：“应天书院的影响太大了，应该尽快把应天书院复建起来。”遵照李克强的指示，为充分挖掘这一宝贵历史文化资源，经商丘各级政府及有关部门的努力，启动应天书院修复项目。

2003年，河南省政府批准应天书院在宋代原址附近进行修复，并将此列为河南省和商丘市的重点工程项目。

至此，我才明白，由于黄河泛滥，商丘城多次被淹，现有的城市不过是后来在其上多次恢复重建的，因此何来老书院？能在宋代旧址上得以重建，也就很不错了，我们不能求全责备。

重建的书院位于商丘古城南门外烟波浩渺的南湖东岸，周边没有高大的建筑物，远远就能看到书院的大门，神圣高耸，门楼上下，雕梁画柱，古色古香。

游人进书院首先要跨过一座状元桥，为汉白玉石拱桥，小巧玲珑，工艺精湛。

小桥所在的马路对面还树立起一尊范仲淹的雕像，先生手握书卷，凝目远视，一幅心忧家国的政治家，文学家，教育家形象。雕像背后衬托有一些石册，上面写着许多范仲淹的名言名句……

门前小广场上立有一方不大的照壁，正面六个金黄大字：“以天下为己任”。这是当年范仲淹主掌书院抓教育的核心理念，也可以说是他“忧乐”观的初级阶段。背面则是范仲淹撰写的《南京书院题名记》。

我随后来到应天书院大门口。见门额上书“应天书院”四个瘦金体字，端庄大气。两侧白字蓝底的楹联非常醒目：

“应天始兴学书院冠华夏，

学子频中第俊才擎宋廷”

联语精辟地点出了书院的成长历程和教学成果。

沿着中轴线，一条宽阔的步行道向前伸展，尽头就是书院的正殿--崇圣殿，坐北朝南，画栋雕梁，古朴壮观。

走进大殿，殿内显得庄严肃穆，正中供奉着孔圣人的雕像。坐像的背后上方匾额，四个大字“万世师表”。两侧为颜回、子思等孔子的十大弟子塑像。

正殿的左侧是范文正公纪念堂。纪念堂内有对范仲淹的较详细介绍，尤其是介绍了他主管应天书院时的诸多业绩，包括治学方针，培育人才，心忧家国等……

正殿右侧是至贤先师纪念堂，讲述的是范仲淹的求学之路。纪念堂内还陈列着应天书院的历史和成就。墙上的展板上书写着一排排书院培育出的杰出人才，有五十多位北宋的朝廷高官和名人，有好几位官至宰相……

崇圣殿后侧还有一座庞大的仿宋式建筑，被命名为为“应天书院大讲堂”。里边只象征性的摆放着一些讲桌坐凳，冷清清的。

重建的书院环境很美，站在空旷的院落内，慢慢感受书院中独特的精神内涵，想象着书院曾经的辉煌。这里虽然展示出许多文字内容，但总觉得似乎少了些历史的厚重感，内容似乎也略显不够。不过，能做到这一些已经很不容易了，一切从零开始。

许多与我相同，大老远跑到这里来的游客，虽然在形式上，精神上得到满足，但面对这些新物件，总觉得有些遗憾，却又很无奈，应天书院昨日的辉煌确实一去不复返了……

（19）商丘张巡祠

年少时看过一本连环画，知道了张巡守睢阳的故事，那些守城将士们的英勇无畏，大义凛然，深深感染着我，后来又读过韩愈的古文《张中丞传后叙》，让我对这段历史有了进一步的了解。

我认为，张巡守睢阳，应该与史可法碧血扬州，阎应元死守江阴有着相似的忠烈。前几年我曾去过扬州梅花岭拜谒史可法的衣冠冢，去过江阴，拜谒过抗清遗迹忠邦亭，今天来到睢阳，当然也要拜谒一下当年血洒睢阳，为国捐躯的忠烈们……

张巡祠也称六忠祠，始建于唐至德二年（757年），是为纪念在安史之乱中殉难于睢阳的张巡，许远等人而建的。由于商丘城多次被黄河淹没，祠也就多次重建。祠堂原址座落在商丘古城内西侧，1990年迁建于古城南门外今址，与应天书院相距六百多米。

睢阳之战，张巡率领7000弱旅，从757年1月开始，战至10月，终因困饿力竭，寡不敌众，城被叛军攻破，张巡及其部属36人惨遭杀害。苦撑十个月之久，屏障了江淮半壁江山，前后大小四百余战，张巡以不足万人之众，抵御贼兵十几万，屡敗贼兵，不得不说是个奇迹。睢阳之战，叛将尹子奇的大军被张巡所牵制。正因这段时间的争取，保障了运河运输的畅通，得到江淮财富的支撑、为郭子仪收复两京提供了有利的保障。

韩愈是如此评价睢阳保卫战的“守一城，捍天下，以千百就尽之卒，战百万日滋之师，蔽遮江淮，沮遏其势，天下之不亡，其谁之功也！”言之凿凿，让人没齿不忘……

如今的张巡祠与应天书院相同，虽然都是新建筑。但游人们走进祠堂，不仅仅是来了解这里的内容，更重要的是来接受教育，被一股强烈的爱国主义精神所感染着，呼唤着，心怀一份崇仰敬尊之情，……

来到张巡祠前，首先可见门额上镶嵌着“张巡祠”三个镏金大字，下边还有“双忠祖庙”四个略小的字，这里的“双忠”是指张巡与许远二位忠烈，“祖庙”更是不言而喻。

跨进大门，眼前是一处极为开阔的院落，不远处一座高大的殿堂巍然屹立。走近细看，重檐大庑殿顶，砖木结构，仿唐建筑，气势磅礴。大殿前是宽阔的祭台，四周有青石栏杆围护。大殿前悬挂几块匾额，正中是“功昭日月”，为舒同题写，旁边还有“忠烈千秋”“威震华夷”“浩气长存”等大字……

走进大殿，正中有一尊张巡将军戎装坐姿的雕像，高8米，形象生动，双目炯炯，气势豪迈，威风凛凛。头顶是“乾坤正气”四个大字，字体刚劲有力。殿内四周有大型彩色壁画，分别为：“坚守宁陵”、“睢阳之战”、“草人借箭”、“张巡就义”等共计8幅，以及历代文人名士的吟咏题字。

走到塑像的背后，我发现这里还有一幅张巡守睢阳时写的一首诗，也是舒同的书法笔迹:

“接战春来苦，孤城日渐危。合围侔月晕，分守若鱼丽。

屡厌黄尘起，时将白羽挥。裹疮犹出阵，饮血更登陴。

忠信应难敌，坚贞谅不移。无人报天子，心计欲何施!”

走出大殿，继续向北，是一座青松环绕，绿草覆盖的高大坟茔。墓冢直径约20米、高5米，周边用青石围砌，上覆黄土，墓前是一座高大的墓碑，墓碑上题有“唐忠烈侯张巡之墓”。这八个大字，见证了张巡尽忠国家、效忠朝庭，为之生命付出，必将千古不朽。

张巡墓后还有一座忠烈亭，内有一方明朝天启四年（1624)“唐忠烈祠铭”碑，碑文记述了张巡睢阳之战的功绩以及忠烈祠的规模。由时任商丘知县孙传庭所立。

张巡墓后，如今还树立着许多功德碑，这里面多是福建，台湾等地民间组织捐助的金钱账目记录。

据说，如今江淮，闽浙一带的百姓以及港澳台同胞和侨胞，都非常尊崇张巡。仅在台湾就有张巡的崇拜者700多万人，张巡庙1000多座，他们都把睢阳张巡祠视为这些祠庙的祖庭。张巡也像神灵一样被供奉着，被缅怀着……

参观完张巡祠，原路返回。祠堂对面不远处还有一处院落，我跟在几个游人后边走过去一看，原来门楣上书“八关斋”几个大字。

我在院前读了读景区介绍，才知道了这所院落的来龙去脉，原来这里供奉着唐颜真卿留下的题字石碑……

进入院内，可看到一座造型优美的八角亭内，有座八棱石幢。石幢高2.7米，每面宽0.5米，上面有颜真卿晚年所撰并书写的《宋州八关斋会报德记》。

碑文记载，田神功在安史之乱中两解宋州之围，唐大历七年（公元772年）四月宋州刺史徐向等为迎合感谢田神功，在城南开元寺设八关斋会聚。为记录这次活动，特邀颜真卿来，撰文并亲笔书写了这篇文章，刻于八面幢上。这组书法深深地为中外书法爱好者所倾倒，被入列河南省第一批重点文物保护单位。

这方石碑初称颜 鲁公碑，因碑文所记载的是八关斋会的佛事，后人便逐渐将此碑叫成八关斋了。明末清初，商丘壮悔堂主侯方域曾作《新迁颜鲁公碑记》《重修颜鲁公碑记》两文，予以记载。

八关斋历千余载，几度兴废，新中国成立后，曾对八关斋进行了保护和 维修。但十年动乱中，八关斋被拆除，石碑被砸碎。1993年，商丘县政府根据宋代拓片重刻此碑，1997年建成碑亭。

如今的展厅内，既展出了重刻的新碑石，也保留了被毁的几截原碑石，这些残碑历经一千多年风雨沧桑，显得弥足珍贵。

（20）商丘古城与壮悔堂

走出八关斋，我沿着一条笔直的大道，向不远处的商丘古城南门走去。

商丘古城位于睢阳区，为第二批国家历史文化名城、属全国重点文物保护单位、国家AAAA级景区。

商丘古城已有四千多年历史，古城又称归德府城，由砖城、城湖、城廓三部分构成。现存的地上建筑归德府城始建于明弘治十六年（公元1503年），距今已有500余年的历史。现存的归德府城之下同时还叠压着明朝弘治十六年之前元朝时期的归德府城、北宋时期的应天府南京城、隋唐时期的宋州城、秦汉时期的梁国国都睢阳城、周朝时期的宋国都城等6座都城、古城。因此，商丘古城也是当今世界上现存的唯一一座集八卦城、水中城、城摞城三位一体的大型古城遗址。

如今的商丘古城从外观上看，依然保持着历史古城的风貌，外环是一圈护城河，随后是高大的城郭，最后内城是保持基本完整的民宅，整个古城呈外圆内方形制。

我顶着中午的烈日，跨过护城河上的五孔桥，走进古城南门--拱阳门。

进城后，环视一下，我发现古城如今修葺的面貌一新，似乎缺乏了500年古城应有的历史沧桑感，有点像山东聊城改造后的古城。据说聊城古城的修旧一新方式已受到国家文物部门的批评。而我觉得眼前的商丘古城似乎在步它们的后尘……

古城太干净了，道路整洁，民宅古朴，路边的老树垂荫，许多民俗雕塑呈现在街区一隅，似乎在为这座古城展示那些逝去的岁月……

我沿着中轴线，走过天主教堂，由于关着大门，也就没走过去细看看。沿着路标，拐进了道路左侧的城隍庙。这里的人气似乎旺盛点。

归德府城隍庙始建于何时，现已无确切史料可查，但在明嘉靖二十二年重修却有明确记载，这里是归德府城内标志性建筑之一。内有各种建筑18座，建筑面积2363平方米。其中轴线由山门、仪门、戏楼、城隍殿、元辰殿、后门组成，东西两侧由钟鼓楼、灶王殿、土地祠、慈航殿、财神殿、五福殿、民俗斋、文昌阁、月老宫等组成。这一建筑群的所有建筑均为砖木结构，或青砖灰色筒瓦，或青砖绿色琉璃瓦，雕梁画栋，古朴典雅。

我进来时，见里面有零星游人在给各个殿堂进香求拜。

走出城隍庙，我又到古城内的文庙转了转。据介绍，这座文庙是河南省现存规模最大的文庙建筑，始建于明嘉靖年间，距今已有近500年的历史。据说，孔子周游列国时，曾在此讲学，后人为纪念孔子，就在此修建了文庙。文庙内前有畔池，还立着范仲淹的塑像。不过，依我之见，商丘文庙是不及韩城文庙的。

由于时间紧凑，我不能在古城内过多耽搁，还是抓紧去商丘城内著名的侯方域故居“壮悔堂”看看吧。

提到侯方域，我们不得不谈谈李香君，《桃花扇》，这是个难以绕开的话题。

最早记录李香君的就是侯方域写的传记文《李姬传》，他用清新简洁的文笔记录了李香君的人生。而孔尚任正是根据侯方域的传记，以及传说中侯与李的爱情故事，写出了轰动一时的《桃花扇》，“借离合之情，写兴亡之感”。

不过，对于二人最后的结局，却是众说纷纭，并有好几个版本流传。其一就是孔尚任《桃花扇》剧本的结局，二人劫难重逢后双双出家；其二是根据欧阳予倩所改写的剧本，二人分道扬镳，李香君在南京栖霞寺出家，后葬于此（我还曾在南京栖霞山寻找过李香君的墓冢），上世纪六十年代的电影就是根据此版本拍摄的；其三正是在商丘当地广为流传的结局，这才是历史的本来面目……

当年，李香君在南京栖霞山的葆真庵出家，侯方域找到她，两人尘缘未了，李随侯回到其老家河南归德府（商丘）。为了让侯家接纳李香君，李的歌妓身份被隐瞒，以妾的身份住进侯家西园翡翠楼，与侯方域的原配常氏相敬如宾，过了几年平静生活。顺治九年（1652），侯方域再次下江南，李香君曾为秦淮歌伎的身份终于被公公侯恂获知，随即被逐出翡翠楼，住到离城十五里的侯氏柴草园——打鸡园。

侯方域回归德府后，将李香君接回，但侯氏家族难以接纳她，又将李香君赶到城外的侯氏庄园（今李姬园，附近现有李香君墓）居住。李香君生下一个男孩，不能随父姓侯，只能随母姓李，孩子生下不过几个月，李香君便在抑郁中去世，终年约30岁。至今在河南商丘，还保留着侯方域为李香君立的石碑，以及刻在石碑上的对联：“卿含恨而死，夫惭愧终生”；碑前有一石墩，上刻“愧石墩”三个字。据说当年侯方域经常坐在“愧石墩”上追思李香君，在李香君去世一年后，37岁的侯方域也在悲伤忧思中走完了自己的人生。

应该说，这才是侯李二人真正的悲剧人生，不过如今都已被岁月湮灭了……

正是怀着这份好奇，我在商丘古城内才执意要到侯方域的故居去看看，寻寻觅觅。

商丘归德府古城内有为数众多的历史建筑，尤以明清时期四合院建筑群为最，多为明清时城中官员、富户的宅院，现存四十余处，保存完整的有10余处，侯方域故居便是其中之一。

侯方域（1618—1654年），字朝宗。祖父侯执蒲为明嘉靖、万历年间的太常寺卿，父亲侯恂为天启、崇祯年间的户部尚书，他自幼聪慧过人，成年风流倜傥，善散文，工诗。

侯府座落在一条古巷内，现有两座宅院，路北的宅院门楣上书“侯宅”，据介绍这里曾是侯父的宅院，现在被当地文化部门占用，不对外开放。路南的宅院上题“侯方域故居”，收费参观。

我独自走进了这所宅院，里边静悄悄的，只有一个守门人。

侯方域故居主楼称“壮悔堂”，这是一处二层楼建筑，均为硬山式砖木结构，雕梁画栋，古色古香的。

西楼就是著名的“翡翠楼”，因李香君来商丘曾居此楼，又名“香君楼”。东楼名“雪苑社”是侯方域经常和雪苑社六君子吟诗作赋，研究文学的地方。

据守门人介绍，眼前的故居壮悔堂是侯方域生前建造的，至今已将近四百年了。

望着保存基本完好的壮悔堂，我很纳闷，不知他为什么起这名称，是对自己身处乱世，壮志未酬的悔恨，还是对李香君英年早逝所留下的遗憾悔恨……

壮悔堂里除了一些文字记录外，还有侯方域在此谈诗会友的蜡像。据说，建起壮悔堂后，侯方域致力于诗歌散文创作，文学理论研究，并结集《壮悔堂文集》，《四忆堂诗集》，在清初曾产生巨大影响。

我在翡翠楼下还发现了一组“秦淮八艳”的肖像画。望着当年轰动一时的八艳画像，让人心生颇多感慨。一群虽出身低微，但却心忧家国的奇女子，身处乱世，颠沛人生，留名一时。可惜她们大多没得到好的结局，这也是时代的悲剧。像跟随了吴三桂的陈圆圆，冲冠一怒为红颜；嫁给钱谦益为妾的河东君柳如是，陈寅恪曾为她写下《柳如是别传》；还有眼前的李香君，孔尚任为她留下了《桃花扇》；另外那个董小宛，她嫁给冒辟疆为妾的故事也广为流传，死时也不到30岁，金庸在其武侠小说中多次提及……

可以说，秦淮八艳都是男权社会的牺牲品，她们走后，留下了许多凄美的故事“身虽下贱，心比天高”……

（21）商丘燧皇陵，博物馆

24号是我此行的最后一天，一早我就乘车再次前往老城区，今天先要去寻找的是燧皇陵。

我们平时经常谈三皇五帝，三皇即燧人氏，伏羲氏，神农氏（出自《尚书大全》）。而燧人氏“钻木取火”则被尊为三皇之首。

来商丘之前，我浏览百度，意外发现燧人氏的陵寝就在商丘古城火神台附近，决定过去看看。

下车处，人烟稀少。感谢如今手机上的百度地图，我按图索骥，根据导向指引，向燧皇陵走去。

路边有一条岔道，前行约200米，即进入景区。还好，大门开着，却无人值守，也许还不到上班的时间。

首先映入眼帘的是几块石碑，碑上标明，原来这里还是2005年第十届全国运动会圣火的采集处。另有几块国家领导人李德生，伍修权等人题写“华夏第一火种”的碑石。

燧皇陵始建于何时现已不可考，不过文献却记载燧皇陵原有陵冢、陵碑和大殿、东西厢房，神道有牌坊、功德碑、石像生等，曾经古柏参天，郁郁葱葱。后毁于战火和黄河多次泛滥冲刷淤积。

上个世纪六十年代初，河南文物部门来此考察，并拍摄“燧人氏陵”照片，证实了燧皇陵的存在。可惜，在“文化大革命”中，残存的石碑及石像生均被毁坏。

改革开放后的1992年，商丘地方政府决定对燧皇陵予以重修。

前方陵园入口处竖起一高大的新牌坊，十分壮观。过了牌坊就是一条神道，神道两边，有排列整齐的石像生，庄严肃穆。随后一尊燧人氏巨大的坐姿雕像矗立于道路中央，手捧火种，庄重威严。走过雕像，可见身后不远处有一座高大的墓冢。墓前立一石碑，“燧人氏陵 ”四个大字镌刻其上，这是由我国著名考古学家、前国家历史博物馆馆长俞伟超先生题写的。

我默默的站在墓前，望着肃穆庄重的燧人氏陵，奉上自己对先人的一份礼敬，默默面对。随后我又四顾了一下周围，可见翠柏环抱，绿草浓茵。

礼罢，退出燧皇陵，原路返回。走到入口处，在神道的这头建有一座高大的殿堂，我绕到殿前。殿堂上书“燧皇殿”三个字，不过殿门紧闭。趴在门缝瞅瞅，里边什么也没有。殿堂外另有几块石碑，其中有一块是“重修燧皇陵记”，一块“火神正源”，还有一块上书“宋国故城”字样。原来这里就是近些年经考古发掘，确定为两周时期的宋国故城遗址，不容小觑……

退出燧皇陵时，我才见到来上班的陵区工作人员，不过并没发现随后过来的观光客。

离开燧皇陵，我又步行向距此不远的商丘博物馆走去。

商丘博物馆位于阏伯台一侧，里边陈列的内容分为《商丘古代文明》和《商业文明》两大部分，展现了商丘厚重的文化历史和中国商业文明的精彩篇章。据介绍，商丘博物馆共珍藏文物近2万件，多为豫东地区田野考古发掘出土和民间征集所得。

我走进博物馆内，首先从“商丘古代史展”开始参观。这里分六个部分。

第一部分上古传说，主要展示商丘地区流传的上古神话与相关历史遗迹。

第二部分殷商故都，主要展示商文化的丰富内涵，同时引出商丘为“三商之源”。

第三部分宋继商祀，展示以宋国为代表的两周时期商人政治、经济、文化等社会状况。

第四部分汉兴之地，展示商丘在两汉时期独特而重要的政治、军事地位。尤其是这里曾经的梁园文化。

第五部分国运所系，对应从魏晋到北宋时期，反映商丘在这一时期的社会经济文化，尤其是在隋唐大运河的影响下，商丘在经济、政治方面的重要地位。在唐代睢阳保卫战中，睢阳城的安危更是与大唐的国运直接相连。在两宋的历史当中，商丘也具有十分重要的地位，这里曾是北宋的陪都南京。

第六部分归德府城，在时间上对应金元明清时期，主要展示商丘古城及商丘的明清遗存，反映商丘地区的城市文化与历史传统。

在古代史展厅内，我比较感兴趣的是对“宋继商祀”部分的了解，过去我读过史书，虽对春秋宋国有过了解，但也只限于“宋襄之仁”，“泓水之战”等初级知识，在博物馆内我了解了宋国在西周初年的地位，商纣王的庶兄微子启被封在此地，建立宋国，这也就有了宋继商祀一说。了解了宋国曾经具备的势力和曾经拥有的辉煌，弥补了自己以往的知识欠缺。

另外，民间还有“天下宋姓源于商丘”一说，其依据就在于此。本人宋姓，今来此地，也算是来寻根了……

据介绍，“宋国是华夏圣贤文化的源头，这里还是中国传统文化儒家、墨家、道家和名家四大思想之发源地，这里也被誉为“礼仪之邦”，孔子、墨子、庄子和惠子四位圣人皆出自于宋国，商丘由此被誉为中国圣人文化圈”。

当我读到上述这段文字时，心中产生疑问，大家都知道孔子是春秋鲁国人，生在曲阜，如今又何来宋国一说。当翻开史料阅读后，我才知道，原来孔子的父亲叔梁纥并非鲁国人，他出生于春秋时期的宋国，为了逃避宋国的战乱，才背井离乡流亡到了鲁国陬邑，也就是今天的山东曲阜……

至于博物馆内的“中国商业文明展”部分，我却兴趣不大，仅匆匆掠过，因为我知道自己是十分缺乏商业头脑的……

随后，我又对展馆内的一个新专题引起了兴趣，这就是“商之源”的学术探讨。

原来经数十年的考古发掘，并经专家不断探讨，得出结论，认为，“殷商文化起源于商丘，兴盛于安阳”。这曾经是一个在学术界引起广泛重视的话题。就连习近平在河南视察时，也对这个问题予以了关注……

在我写此文时，央视10套探索发现节目，又对商丘宋国故城的发掘工作，发布了新的考古成果……

（22）商丘阏伯台

阏伯台是距今4200多年的一处观星台遗址，是中国现存年代最早的观星台，对研究中国天文发展史是不可多得的实物资料。

阏伯台是五帝之一帝喾的儿子阏伯所建造的，人们把阏伯喻为“火神”，所以此台又叫“火神台”。 阏伯与希腊神话中的普罗米修斯一样，偷神火于人间，当其死后，人们就照按他的遗愿，将他葬于台下，因其封号为“商”，此台又被称为“商丘”。

唐朝《括地志》云“宋州宋城县古阏伯之墟即商丘也”，所以游人来到商丘，如果不到阏伯台了解商丘的起源，就不能算是真正来到了商丘。

今我来商丘，当然也要到阏伯台看看，认知一下这虽经漫长岁月，但却不曾湮灭的历史迹痕。

眼前的阏伯台，形如墓状，高35米，周长270米，为圆形夯土筑成。阏伯台上建有一座阏伯庙，又称阏伯祠，为元代建筑。

阏伯台下立着一块石牌，上书“中国最早阏伯观星台”，下边附有一段文字，介绍1994年5月，国内30多个天文科学家在此举行学术研讨会，大家一致认为这里就是中国最早的观星台，距今已有4200年历史。

在石牌的背面还附有国内这30多个顶级天文科学家的签名，职称等，留此存念。

我攀登台阶，登上高高的庙堂，门楣上题“火神台”三个大字。庙内空间不大，但一应俱全，有大殿、拜厅、东西禅门、配房、钟鼓楼，台下另有戏楼、大禅门等建筑。正殿上有“离宫正位”四字，供奉着阏伯。东为昭明殿，西为相土殿。这些殿堂内的造像一般，比较简陋，应该是新造像。大殿外有不少古老的石碑，仿佛在诉说着历史的风云。据记载，明清以来，这里多次修葺。现存房舍宏伟，飞檐走兽，红墙绿瓦，色彩鲜艳。

我在几间庙堂内转了转，就下了台阶。土丘上的阏伯台空间不大，但台下院落却挺宽敞，这里另有几座殿堂，不过都是些新建筑，其中有玉皇殿，关帝庙，月老祠等，……

我随后在几个庙堂内转了转，当转到月老祠时，我被墙上的一段文字和附着的雕塑吸引住了……

没想到，这里竟是唐代流传下来月老牵红线故事的发生地啊？当我以怀疑的态度打开百度时，才发现，果真如此:

“月下老人，源自唐朝时的一个著名典故。出自唐朝文学家李复言所著的《续玄怪录·定婚店》。

唐元和二年，有一个叫韦固的书生路过宋城，借宿南店的客栈，夜晚遇一老人在月光下翻检一本婚姻簿，就上前询问。月下老人为韦固牵红绳指明婚娶对象为南市一个3岁女童，韦固不相信，派人行刺不成。不料十几年后，历尽艰难，韦固果然对应了月老的预言，与当年的女孩，现相州刺史王泰之女结为连理。

由于这个典故发生在宋城的南店，李复言便把这则传闻取名为“定婚店”，后代代相传。其中文中所提到的宋城，正是今日的商丘……

说来巧的很，我虽然知道这个故事已有几十年了，但却从没考虑到这个故事的发生地，今来商丘，找到了正源，也算收获不小啊！

阏伯台如今已不仅是座观星台，而且还是一个盛大的火神台庙会场所。这里建有一座宏伟的广场。

由于我是从阏伯台的侧门进入的，要想整个了解火神台，还是需要从正门一一道来。

火神台的正门有八个字，“商业起源，商祖圣地”。上面是一个玄鸟，下面是甲骨文的一个商字。依次解释了一个典故“天命玄鸟，降而生商”。

进了三商门之后是富商大道，在富商大道上依次布有清，明，元，辽金，宋，五代，唐，隋，南北朝，两晋，三国，两汉，秦，周，商各个时期的古钱，展现了中国货币文化的发展史。

走完富商大道便是万商广场，万商广场有上万个商字，广场前面是一尊巨大的王亥铜像（商的七世祖），后面有九个铜鼎，铜鼎上面刻着玄鸟和诚信二字。

接着走过三商桥，三商桥对应着三商文化，过了三商桥地下刻着一些浮雕画，这些浮雕画再现了三商之祖，分别是:成汤都商，王亥经商，玄鸟生商。接着又来到商祖殿，商祖殿里面正中供奉的的也是王亥，商祖殿旁分别供奉的是武财神关公，文财神比干。

王亥是华商始祖，阏伯的六世孙，继任为商部落首领，对商部落的发展功不可没。甲骨卜辞中称其为“高祖亥”或“高祖王亥”。

拜过商祖王亥之后，穿过商祖殿，继续往前走，才是建于元大德年间的阏伯台。据史料记载:公元744年李白和杜甫曾来商丘找定居于此的高适，并相携登临阏伯台，当时杜甫写了一首诗，“人生不相见，动如参与商”。高适当即也写了一首“阏伯去已久，商丘临道旁。人皆有兄弟，而独为参商。”

在阏伯台下，我遇到一位77岁的徐州老哥，他的旅游形制让我沉思良久。他对我说，自己从徐州乘凌晨3点多的火车，两个小时到达商丘，然后前往古城游览，游览结束后再来此，游览阏伯台周边，完后准备去博物馆参观，下午返回市区，看看有什么地方可以转转，没什么地方，就在车站候车。等当天晚上七点车返回徐州，不住宿。我问他，既然已经转完了，为什么不乘下午的车早点返回徐州啊？他对我说，下午都是78元钱的高铁票，车开1个小时。而乘直快两个小时才23元，多耽误一个小时就可以节省50多元。他还对我说，这样既节省了旅馆费，也省下三分之二车票钱。他已经用此法先后去过开封，济南，泰安等周边地区，一日打马来回。闻罢，真让我无语了……

离开阏伯台，我结束了这次晋陕豫三省的13日游，收获还是满满的。当天下午乘高铁从商丘返回青岛，仅三个小时即到达，票价花了200多元。高铁确实拉近了出行的距离，但高铁的票价却也让普通百姓心生畏惧。而最近听说，高铁又准备涨价了……

2024.5.12