埃及魅影之亚历山大开罗老城

rainbow

D7（5.5）开罗往返亚历山大

我们今天的第一站阿拉曼战争公墓

阿拉曼位于埃及北部，是第二次世界大战北非地区的主战场。1942年10月底至11月初，英国军队在此给德意法西斯军队以沉重打击，史称阿拉曼战役。这次战役以英军胜利告终，扭转了北非战争的格局，成为法西斯军队在北非覆灭的开端。

阿拉曼战役双方是德国意大利联军和大英帝国军队（包括英联邦国家如澳大利亚），还有殖民地的黑人和穆斯林。

阿拉曼战役是二战北非战场的转折点，类似太平洋战争的中途岛海战和斯大林格勒保卫战。

丘吉尔高度评价阿拉曼之战，他说：“阿拉曼之前，我们没有赢过一场战斗，阿拉曼之后，我们一直赢。”

我们参观了阿尔曼战争纪念馆

用这种最简单的方式one by one地通过，肃穆之情油然而生。

通向纪念馆的路用碎石铺就，人们只能慢慢行走，也是一种致敬方式。

整个纪念馆管理的很好，可以算是我们参观到的环境比较好的地方啦。我还以为这块草坪是假的特意摸了一下。

这个铜牌上标明了各国埋在这里的伤亡士兵的人数。

工作人员拿来了一本书，详细记载了伤亡人员的名单。

阿拉曼战争公墓坐落在埃及北部的阿拉曼村的第二次世界大战疆场旧址上，是阿拉曼战争中牺牲的盟军及轴心国兵士的坟场。

阿拉曼最大的墓地是英联邦战士墓，美国、新西兰、澳大利亚、希腊、印度、南非、马来西亚等16个国家的11945名士兵长眠于此。

刻有犹太大卫星（六角星）、基督教十字架、天主教和伊斯兰教标志的墓碑并排静卧。

兄弟、父子…等关系的人会葬在一起。据介绍，这是五个好朋友。

在英国墓地一侧，澳大利亚政府特别建了“澳大利亚第九师”的纪念碑。

“对于世界，你只是一名普通士兵；对于家庭，你却是我的全部”。据说有块墓碑上雕刻着这段话，可惜我们的导游也是首次到此，没能找到这块墓碑。这段话语告诉人们，战争给一位母亲带来的伤痛及和平的可贵。

这是友友在英军墓地留言簿上的留言，是第一条中文留言。

公墓的围墙上的壁画也在讲述这场战争的故事。

在几公里外的地方，是意大利阵亡将士纪念碑。

附近还有德国阵亡将士墓地。因为德国是二战战败国，而且是侵略战争发起国，国际社会不允许德国建墓地。现在的德国墓地是“民间组织”建立的。

本次司机没有找到德军墓地。附近修路，时间又紧，所以放弃了。

接着我们参观了阿尔曼战争博物馆

这是埃及政府建的阿拉曼战役博物馆，介绍了参战各方的情况。其中特别介绍了埃及人民在阿拉曼战役中的贡献，以展示埃及对反法西斯战争的贡献。埃及是主要贡献其实是英军的后勤工作，而且确实做得不错。

这里陈列着当年这场战争中使用的各式武器

美军谢尔曼主站坦克，后来在朝鲜战场上用的也是该坦克

赫赫有名的德军88mm火炮

据说阿拉曼附近沙漠依然留下很多地雷，大家自由行的话一定要按规定路线行驶别到处乱跑啊。

今日沙漠腹地，还是需要当地人走规定路线的，以防止触雷。有不少埃及平民在战后死于阿拉曼雷区。

这是阿拉曼新城的边缘。阿拉曼新城规模极大，沙滩海水一流，好像模仿迪拜的现代化建筑。

很快就到达了亚历山大

亚历山大，在埃及这片神奇的古老大地，它显得过于年轻，只有两千年历史。随着马其顿国王亚历山大大帝征服埃及，故而从一个藉藉无名的小城镇华丽蜕变成为希腊和埃及的交通枢纽。

因为地处地中海南岸，气候和景色宜人

亚历山大城享誉“埃及的夏都”

午饭时间，我们来到一家位于亚历山大著名海鲜市场内的景观餐厅。放眼望去，景色宜人。

这是一餐埃及风味的烤鱼餐，我们六人加上司机导游8个人一桌。先上来的是共同享用的基础饭菜，每人一碗汤，两种奶制品的醤加上一盘凉菜都是夹入烤饼中间的配料。当然我们又是受不了烤饼的香味先空口大吃2个白饼。

当我们的菜上来时旁边一桌已经快吃完了老外跑过来看看我们上来的啥，他们也要吃大鱼。

穆斯林国家不喝酒，只能供应外国客人不含酒精的“啤酒”。很好奇，来一瓶try 一try。有那么点啤酒的意思，但味道还是差了一些，怪怪的。

午餐后参观盖贝依城堡

盖贝依城堡，也叫“玛姆路克苏丹城堡”，建立在亚历山大灯塔遗址上。亚历山大灯塔曾经是“世界七大奇迹之一”，由于遭遇地震沉入海底。

亚历山大灯塔建于托勒密王朝时代，这座高达135米的灯塔足足燃了17个世纪，后来在14世纪的一次大地震中彻底被毁灭。

荒废近一百年后，公元15世纪埃及国王玛姆路克苏丹为了抵抗外来侵略，保卫埃及及其海岸线，下令在灯塔修建了一座城堡，就是现在的盖贝依城堡。修建城堡时还利用了灯塔废墟中的一些石块，这可能是这座神奇建筑的最后痕迹了。

它与开罗老城的萨拉丁城堡并称埃及中世纪古城堡。

城堡是一所典型的阿拉伯建筑，远远看去很有气势。它的总体成四方形，但每个角都有一个圆柱形的炮楼，造型上既整体统一，又有多样变化。

进门后的一楼展示了城堡模型。

刚看完各色神庙，被其各式雕刻和壁画折服。突然间再看看这城堡啥装饰都没有，太朴素了吧。

城堡总共有三层楼，沿着楼梯走上二楼开始，基本上都是一个个像鸽子笼的房间，透过狭小的窗户，可以看到外面蔚蓝的地中海。

城堡内部基本上已经看不出什么东西，只能感受古老的建筑。

从这个“窗户”可以看出城墙多厚。用“固若金汤”形容一点不为过。

城堡里有个清真寺，这面墙可以确定他们朝拜的方向。

这个顶和那些阿拉伯建筑风格窗算是这座城堡的装饰啦

从2楼楼梯口可以清楚地看见来来往往的人群

前身是古代的七大奇迹之一的亚历山大灯塔，现在依旧很壮观，从城堡里面看大海太美啦，也很出片。

这个是国王住的房间，窗户特别高还有个1.5米左右的台阶。据说国王身手敏捷，可以一跃而上站在窗台上观察是否有敌人入侵。

从瞭望窗里可以看到蓝得很深邃的地中海～～

站在城堡围墙上视野极佳，蓝天碧海，秀丽风景，尽收眼底。

圆形罗马剧场

这里曾经是一个室内剧场，有圆形的屋顶，但如今只残存几根柱子。这里还经常上演取材于埃及或希腊传说的歌剧。

从城外就可以看到残留的舞台和后台的遗迹。

亚历山大的罗马剧场兴建于公元2世纪，有14排白色大理石的座位，约能容纳800名观众。

我们4:59到，剧场5点关门。只能在外面拍个照打个卡。

原计划还参观亚历山大图书馆，也是5点关门。

但作为小论文还是记录一下。

亚历山大图书馆始建于托勒密一世（约公元前367-前283年），盛于托勒密二世、托勒密三世，是世界上最古老的图书馆之一。

馆内收藏了贯穿公元前400-300年时期的手稿，拥有最丰富的古籍收藏，曾经同亚历山大灯塔一样驰名于世。可惜的是，这座举世闻名的古代文化中心，却于3世纪末被战火全部吞没。

据说当初建亚历山大图书馆唯一的目的就是“收集全世界的书”，实现“世界知识总汇”的梦想，所以历代国王甚至为此都采取过一切手段：下令搜查每一艘进入亚历山大港口的船只，只要发现图书，不论国籍，马上归入亚历山大图书馆。

今天的亚历山大图书馆矗立在托勒密王朝时期图书馆的旧址上，俯瞰地中海的海斯尔赛湾。

回程的路上导游带我们去了开罗一家最好的卖纸莎草工艺品的商店。

我们终于知道纸莎草长成什么样子

也知道了它是怎么制作成纸

先将莎草茎的硬质绿色外皮削去（外皮可以去编织蓝子、筐子等），把浅色的内茎切成一定长度的长条，再切成一片片薄片。用圆棍将其擀成薄片去除其水份，在水中浸泡至少6天（如果要得到咖啡色的纸要泡12天），以除去所含的糖分。之后，将这些长条并排放成一层，然后在上面覆上另一层，两层薄片要互相垂直。将这些薄片平摊在两层亚麻布中间趁湿用木槌捶打，将两层薄片压成一片并挤去水分，再用重物压上晾干（现在一般用机器压制）

大约在公元前3000年，古埃及人就开始使用莎草纸，并将这种特产出口到古希腊等古代地中海文明的地区，甚至遥远的欧洲内陆和西亚地区。

在人类造纸术极其落后的古代，埃及纸莎草纸在干燥的环境下可以千年不腐。

我也终于买到了我心心念念的纸莎草地图（到埃及的第一天，导游拿了幅纸莎草地图更我们介绍，我就爱上了）。

晚上入住尼罗河边的Fairmont酒店，夜景很美。

酒店晚餐，12点后还有表演，我实在坚持不住了，没看。

D8（5.6）开罗老城

酒店早餐。偷拍阿拉伯女郎是怎样吃东西的。

今天半天的时间主要参观位于开罗老城的萨拉丁城堡和穆罕默德 阿里清真寺。

埃及是伊斯兰教的国度，最具象征物的就是清真寺。每日黎明、正午、下午、日落、晚间五个时段，城市里所有的清真寺放送吟诵经文的声浪。

据导游介绍说，祈祷时女人必须站在男人的后面，不能让男人看见她的背影。

还有一些清真寺是男女分开有不同的祈祷区域。

萨拉丁城堡又称开罗城堡，位于埃及开罗老城的穆卡塔姆山上，可俯瞰开罗全城。城堡最初为阿尤布王朝苏丹萨拉丁所建，历史上长期作为埃及政府官邸所在地，1983年起向公众开放参观，现已成为开罗最受欢迎的旅游胜地之一。

自公元640年起，埃及由阿拉伯伊斯兰帝国占领，结束了古希腊-罗马帝国近千年的统治，埃及被逐渐“阿拉伯伊斯兰化”。在10世纪期间，埃及法蒂玛王朝统治期间，国势强盛，疆域广大，它包括了阿拉伯半岛及小亚细亚部分，影响了罗马教皇的基督教的东扩，甚至连基督教教徒到圣城耶路撒冷朝圣都遇到困难。1095年罗马教皇召集宗教大会，鼓动基督教徒起来消灭东方穆斯林夺回“圣地”耶路撒冷。从第二年起，教皇200年间总共发起八次十字军“圣战”。1164年至1169年，埃及被十字军占领，萨拉丁奉命进军埃及，击退十字军，保全了开罗。1171年萨拉丁废黜法蒂玛王朝哈里发，建立阿尤布王朝，自任第一任“苏丹”，建萨拉丁城堡并把王宫搬了进去。

阿尤布王朝被推翻后，马穆鲁克王朝扩大了萨拉丁城堡建筑群，增加了豪华的宫殿。在1517至1798年间奥斯曼土耳其人统治时期，城堡向西扩展，增加了一个新的主大门。拿破仑的法国远征军在1798年控制了萨拉丁城堡。穆罕默德·阿里在法国人之后上台统治埃及，增加了奥斯曼土耳其风格的清真寺，该清真寺占据了开罗东部的天际线，几乎成了萨拉丁城堡的象征。二战期间，在北非战场参战的英国军队也驻扎在萨拉丁城堡。

穆罕默德·阿里在政治、经济、教育、文化、社会、军事等方面大刀阔斧进行改革，引进欧洲先进科学技术、设备和人才，极大促进了埃及经济的发展，改变了埃及的社会面貌，拉开了埃及近代史的序幕。

2024年2月18日，埃及旅游和文物部宣布，位于首都开罗萨拉丁城堡的两座塔楼经过修复后正式对公众开放。

很幸运，城堡刚开放2个多月我们就去参观啦。

一不小心被绊了一下，低头一看原来是一个贝壳化石。太幸运啦，能被这几千上亿年的宝贝相中，这是冥冥之中的缘份？否则光顾得抬头看城堡哪想到低头看路哦。

赶快低头看看。我们小小一片也要放在博物馆去的东东他们就这样铺在路上，任由来来往往的行人践踏。好心痛呢！好想抱一块回家。

城墙的外壁上饰有穆罕默德阿里的铜像，可以看出今天的埃及人民对他的那份爱戴。

几次来来往往开罗司机总是指给我们看的萨拉丁城堡，今天终于走进啦。

城堡外部给人的整体感觉是古朴恢弘

而内部整体装饰则是炫丽夺目

城堡最高、最显眼的位置，是以穆罕默德·阿里名字命名的清真寺。

穆罕默德阿里清真寺清真寺于1830年开始兴建，1857年完成，足足建了27年，它由希腊建筑师设计，采用土耳其式多层的圆形大拱顶和细长铅笔似直刺云霄的宣礼塔。

进入阿里清真寺需要脱鞋，不愿脱鞋的可以在门口花钱买一次性鞋套。

在通向警察博物馆的小道上有个厕所也是需要付费使用的。

寺里的大铁钟是当时默罕默德阿里送给法国国王一个法老时代的方尖碑（卡纳克神庙一节说到过的），法国国王路易斯菲利普回赠的。钟在三天后就停摆了，虽经多次修理，但一直未能正常工作，成为一座装饰品。

清真寺里有壮观的穹顶、巨大的吊灯，及其富丽堂皇。

从城堡出来，有一个大平台可以俯瞰开罗老城全貌。因为老开罗整体建筑不高，今天天气又十分晴朗，在萨拉丁城堡远眺可以看到金字塔。

这一区域散布着1000年间建立的800余座清真寺，几乎涵盖了伊斯兰教发展的整个阶段。而这些就是埃及的世界文化遗产之一，伊斯兰开罗。

清真寺出来正遇一辆工程车，好像在拍电影。

这里有埃及国家军事博物馆，主要展示埃及，从法老时期，一直到现代的战争历史，武器装备演变，军装变革，主要战争和战役场景。

这个好像是穆罕默德阿里的墓地，用铜质的围栏围着，市民可以参观。

参观完城堡后我们直接奔赴机场。在机场有买了个象形文字与英文字母对照的小花瓶。说不定哪天闲来无事可以看看它那些壁画上写了些啥。

友友的总结记下来：

“古埃及”指公元前3100年——公元前30年。即最后一位法老“埃及艳后”克娄巴特拉七世死亡，埃及成为罗马帝国的一个行省。

埃及之行的前七天（除苏伊士运河、阿斯旺水库、阿拉曼战役纪念碑）外，都是“古埃及”遗址。

第八天的开罗代表“中古埃及”——“近现代埃及”。

开罗以南（孟菲斯-底比斯-阿斯旺）是古埃及的遗址，亚历山大是托勒密王朝到罗马帝国行省的转折期，开罗则是阿拉伯帝国到近代的历史。

在这次旅行中，我们不仅欣赏了埃及美丽的风景，还深入了解了他的历史和文化内涵。这次探秘之旅让我们更加敬畏古埃及文明的伟大和神秘，让我们也更加珍惜人类共同的遗产。

还有众多友友拍摄的照片，或摆拍或偷拍，一并放在这儿，留待以后慢慢欣赏回忆。