小巴尔干之旅～塞尔维亚

五洲留痕

　塞尔维亚有三宝～帅哥、美女、Kafana；

贝尔格莱德～全球夜生活之都；

塞尔维亚～拥有世界上最美的修道院；

贝尔格莱德～一座被摧毁44次的著名城市；

塞尔维亚～一个历经苦难的国家；

……

　塞尔维亚是前南斯拉夫的中心主体国。

它位于巴尔干半岛中北部，与罗马尼亚、匈牙利等8个国家接壤，面积8.85万平方公里（含科索沃地区1.09万平方公里），人口841万（含科索沃地区177万）。官方语言是塞尔维亚语。

一战后，塞加入南斯拉夫王国，二战后，塞成为南斯拉夫联邦共和国的6个共和国之一，1991年，前南斯拉夫解体，1992年塞与黑山组成南斯拉夫联盟共和国，2003年，南联盟更名为塞尔维亚和黑山，2006年黑山共和国宣布独立。

　近些年来，塞尔维亚积极实行经济改革，推进私有化，改善投资环境，经济实现增长。

初次见识塞尔维亚，所到之处，环境宁静、城乡美丽、社会稳定、秩序井然，而历史上，它是一个历经苦难的国家，尤其是近30年来的数次战争和国体分裂，导致这个古老的巴尔干半岛国家面目全非，如今浴火重生，成为欧洲新兴的旅游胜地。

　2024年4月21号晚，贝尔格莱德，红星体育场灯火通明，比赛正在进行中。

曾经叱咤欧洲的贝尔格莱德红星足球俱乐部的主场。

优秀的塞尔维亚司机也许听懂了我们说的“红星”、“足球”，特地绕道从体育场边上驶过，透过观众出入口秒看到了绿草坪，停车是绝不允许的（且不说警察林立），只好借张照片感受一下啦。

这个国家被迫从地图上消失，却是一个无比强悍的体育强国，尤其是三大球。

三大球项目都强的国家实在不多，值得尊敬。

那天晚上，是离开Kafana回酒店，在巴尔干旅游的最后一个夜晚。

　思路回到规定的日程中去。

　4月17日下午4点，进入塞尔维亚境内，傍晚6点半抵达兹拉蒂博尔帕利萨得酒店。

兹拉蒂博尔位于塞尔维亚的西南山区，是一个纯粹的旅游休闲小镇，布满了各类酒店、餐厅、民宿、咖啡店和各种休闲娱乐设施。冬季主打滑雪，夏天则是避暑、户外活动的好地方，是塞尔维亚人休闲的后花园。

小镇海拔在千米左右，大面积的森林包围着小镇，远离喧嚣，归于静谧。

　兹拉蒂博尔中心区域的人工湖。

　兹拉蒂博尔小镇还荣膺了一项“世界之最”:世界上最长的全景缆车。

全长9公里，超越了中国张家界天门山缆车，2021年1月投入运营的。袁导说，单程30分钟。

　塞尔维亚，木头城。

它位于兹拉蒂博尔山区北部，是一处纯粹是人工打造的旅游景点。

当初，塞尔维亚知名导演库斯图里察选址在这里拍摄电影《生活是奇迹》，搭建了电影中的一些场景以及演职人员的生活基地，竟然颇受称赞，随后便逐渐扩建、改建成如今的规模，成了一个度假村，俨然是一个现实中的乌托邦。

　整座小村座落在山坡上，高低起伏，粗大的原木桩基、设计精巧的木屋、教堂、图书馆、剧场、影院、餐厅、广场，采用塞尔维亚农家的传统建筑风格打造，很多木建筑就是从塞尔维亚各地收集来，经过改造后投入使用的。

　简单、纯朴的木头城，绝佳的世外桃源地。

　可以将木头城视作一家大宾馆，餐厅、泳池等酒店原素样样不缺。

　午餐安排在兹拉蒂博尔的一家有历史故事的“名人餐厅”里用餐，满屋的历史照片，精美的“烤鸡排”，相当满意。

　当年，铁托及其幕僚们在兹拉蒂博尔这个“后花园”度假休闲期间，时常光顾这个餐厅，留下了很多故事，时至今日还被津津乐道。

餐厅的环境、装饰、菜肴的品质、服务水准均上乘，不负名望。

　铁托也玩相机，拍餐厅。

　午后，参访不可替代的、著名的斯图德尼察修道院。

该修道院是斯特凡·尼曼雅一世在1190年开始建造的，第一期工程到了1196年才完成，是当时最大的东正教修道院，也是塞尔维亚教堂的母教堂。

中世纪中后期，斯特凡·尼曼雅一世结束了塞尔维亚的战乱，建立的独立王国统治了塞尔维亚大约200多年，期间曾打败了保加利亚和拜占庭，成为当时东南欧的一大霸主，由他开始，塞尔维亚进入了历史上最辉煌的时期。今天塞尔维亚国旗国徽上的双头鹰红盾牌标志就来源于尼曼雅家族的纹饰。

这座修道院见证了尼曼雅王朝的兴衰。

斯特凡·尼曼雅一世最终埋葬在这里。

斯特凡·尼曼雅家族还将出现在游记中，包括大名鼎鼎的圣萨瓦。

　圣母教堂。

突出的那一块前厅是Radoslav国王在1235年加建的。

同框的国王教堂是Milutin国王在1314年建造的。

斯图代尼察修道院在1986年被列入《世界遗产名录》，除了其历史原因外，还有教堂内的13～14世纪的湿壁画。

圣母教堂内禁止拍摄。摘取了网络外传的壁画照片贴入本篇，而现场观摩、聆听讲解的氛围感是字码、照片万万不及的。

　圣母教堂。

融合了罗马及拜占庭风格。

　国王教堂。

　圣尼古拉斯小教堂，小型的单间教堂。在很多文章中被忽略了。

　圣母教堂，祈祷厅西侧墙壁画。

教堂内与人等高的壁画基本都被破坏，比人高的壁画被砸坏面部。那时奥斯曼军人破坏教堂时将顶部拆掉取走上面的金属构件用作他用，没有了屋顶的教堂内部壁画遭到毁灭性的侵蚀。

　祭坛立面。

　穹顶画像。

　重要的壁画，下半部的五位人物，中间是斯特凡·尼曼雅一世之子、塞尔维亚东正教会第一任大主教、圣萨瓦。右二那位就是修道院的建造者、尼曼雅王朝的开创者、斯特凡·尼曼雅一世。

　圣母教堂，耶稣受难图，绘制于1208年，是塞尔维亚历史上最重要的湿壁画之一。

东正教的十字架是三横一竖，就来自于当初耶稣受难时刻被钉上去的木架，最上面一横写着犯人名字，中间较长的一横用来钉犯人的双手，而最下面的一横则钉着犯人的双脚。

　目前的斯图代尼察修道院全貌（网络航拍图）。

左侧东门进出，西面背靠山体，中央部分是圣母教堂，其左上是国王教堂，钟楼等圈子建筑是修道院的附属用房。

塞尔维亚人为了保护宗教信仰，保护学术人才和贵重文物，很多修道院建造了完整的防御体系。

鼎盛时期，以圣母教堂为中心，周围有大大小小14座教堂。而修道院历经风雨、战乱，保存如此之完美，也归功于其教育、救护等善举，神之庇护。

　塞尔维亚人在9世纪将基督教确立为国教，并开始在国土上建设教堂和修道院。如今，这些教堂和修道院已经成为塞尔维亚一笔不可估量（价值）的宗教建筑和艺术财富。

千多年过去了，人们已无法分析、评论当初修建这些修道院的先辈们的宗教思想和信仰，然而，这些古老的宗教建筑能够留存至今，足显其强大的文化传承力、影响力。

　一旁的国王教堂“备受冷落”，反倒尽显内部精彩。

国王教堂的湿壁画同样精彩，而且由于其面积较小，我觉得其修复的程度还强于圣母教堂。

　上图，下排5个人物中右起第2位，手里捧着国王教堂献给上帝。这种形象题材，在塞尔维亚教堂壁画中常常出现。

下图，人物手中也捧着另外一座教堂。

　塞尔维亚一共有4项世界文化遗产，其中有两项是修道院。

塞尔维亚拥有世界上最美的修道院。

　4月18日傍晚，抵达尼什，入住耐斯酒店。

从新柏扎尔附近的斯图代尼察修道院前往尼什途中，终于驶上了塞尔维亚的高速公路，畅通无阻。

尼什是塞尔维亚的第三大城市，南部地区的最大城市，巴尔干地区的老城之一。

　尼什晚餐的主菜，是酿辣椒（punjena paprika），塞尔维亚的国菜。主要成分是：红辣椒，里面填充有各种配料，如米饭、肉类、奶酪或一些酱汁（类似于穆斯林传统中的卓玛），可以称之为塞尔维亚的“烧卖”。

味道是出于意料的好吃，每人二只，很大个的。

厉害的大块奶酪也是一人一大块，回味鲜香浓醇，绝对满分。

再值得一说的是长得像香蕉一样的由各式坚果和燕麦做的餐后甜点，有点好吃到没办法不吃。

旅游就是别人待腻的地方，你去走一走，别人吃腻的食物，你去尝一尝。

　尼什，基本上是以古堡为中心辐射全市。古堡大门正面向南方，前面是尼萨瓦河（Nisava），过桥便是国王广场和尼什解放纪念碑，再过车水马龙的大街就是商业步行街了。

尼什城堡是土耳其人在1719～1723年间建造的一座坚固的堡垒。

图中是南大门（Stambol大门），门内有古老的土耳其浴室、军火库等。

　古罗马的第42代皇帝君士坦丁大帝是尼什最出名的人物了。

这位皇帝公元280年出生在尼什，曾经征战多年，于公元312年统一西部帝国，与东部帝国并立。公元323年，君士坦丁击败东部帝国，重新统一了罗马帝国。公元330年将帝国首都从罗马迁到拜占庭，改名为君士坦丁堡（即今天的伊斯坦布尔）。

他废除了四帝共治，建立了君士坦丁堡，是首位承认基督教的罗马皇帝，并在临终前接受了洗礼，以一个基督徒的真面目升向他梦想中的天国。

　西门。

城堡的平面图是多边形的，城墙长2100米，高8米，平均厚度达3米，曾经有多个大门和水门，目前仅南大门和西大门保存完好。

城堡内还建有清真寺、监狱、邮局…

如今，整个城堡就像是一个大公园，但仍有多处废墟、破损的房子、阴暗处的垃圾，感觉当局似乎缺乏修缮的财力。

　巴里拜伊清真寺。建于1521年，那就先于城堡而存在的了。

　历史的印记。

　古老、残缺的清真寺。

　塞尔维亚诞生了17位罗马帝国皇帝，而君士坦丁大帝则是其中对西方文明影响深远的一位大帝，是“影响人类历史进程名人榜”中的伟大人物之一。

他于公元313年颁布米兰诏书，承认基督教为合法且自由的宗教，使基督教在其后转变为在欧洲占统治地位的宗教起了重大的历史作用。经君士坦丁时代之后，基督教的地位已不可动摇，终于在392年成为罗马帝国的国教，开始了在西方文化史上惟我独尊的时代，并影响到全人类。

　步行街。

　中学生们刚刚从城堡出来，青春靓丽！年轻真好！

　在攻略中，尼什的看点颇丰，如圣三一教堂、国家博物馆、红十字纳粹集中营、矿泉村、骷髅塔……。

国王广场的雕塑人物是亚历山大一世，南斯拉夫王国国王，卡拉乔尔杰王朝的第4任君主。

　如果在塞尔维亚地图上画一个十字，在那个交汇点上就是中部小城～托波拉（Topola），不偏不倚。

4500人小镇的奥普兰纳山顶上，矗立着塞尔维亚近代宗教建筑的代表作:圣乔治教堂。

这就是由第一次塞尔维亚革命的领导人卡拉乔尔杰家族的后人--彼得一世取得王位后于1910年建造的，并以此教堂作为家族教堂和家族墓地。

　这是一座采用白色大理石建造的东正教教堂，在绿色群山的怀抱中显得愈发圣洁。

卡拉乔尔杰·彼得罗维奇（1768～1817），通称“卡拉乔尔杰”，昵称“黑乔治”。塞尔维亚争取民族独立领袖，领导了第一次塞尔维亚起义（但最终无法脱离奥斯曼帝国统治），1804年，他建立卡拉乔尔杰王朝，在1804～1813年间称帝，国号塞尔维亚公国，首都贝尔格莱德。

后来，卡拉乔尔杰王朝经历了“失败～复辟，再失败～再复辟”的过程，至彼得一世时期才稳定了政权。

　卡拉乔尔杰王朝共有5代君主，分别是:

尼古拉一世，即“黑乔治”；

保罗一世；

彼得一世，1844-1921，1903～1921在位，他建造了圣乔治教堂；

亚历山大一世，他在位期间改国号为南斯拉夫王国；

彼得二世，亡国君主，1934～1945在位12年。

　教堂大门，大门上方雕刻着族徽。

进入教堂，除了大量的中世纪较为流行的湿壁画之外，圣乔治教闻名世界的就是体现了塞尔维亚人精湛的绘画技艺的马赛克壁画。4000万块1厘米见方的各种色彩的马赛克拼出了墙上那一幅幅令人震撼的装饰壁画，面积达3500平方米之巨。据说有1万多种不同的色彩，我的大脑已经无法想象了，1万多种？

且不论多少种色彩了，总之，体现了当时美学的巅峰水准。

　柱头雕塑间也镶嵌着金光闪闪的马赛克。

因为黄金所以闪亮。

　东正教教堂几乎总是东西向的，主入口在西端。在教堂的屋顶上通常都能找到一个或更多的炮塔（圆形的或坡度陡峭的高尖屋顶），在炮塔的顶部有洋葱形状的圆屋顶。圣堂是教堂的主体部分，在教堂的最东端是圣坛，两个房间-圣器收藏室和小礼拜室在圣坛的两边。在第一排或者说是最底那一排的中心是王门，上面挂着4个福音传道者，他们向世界宣告耶稣基督的好消息～福音。在王门的两边通常都摆放着一个救世主的圣像（在右边）和圣母圣像（在左边）。

特别有当地重要意义的圣像被放在圣像屏风的第一排，因此最低的那一排经常被称为地方圣像。

　看这幅壁画，下面几个宗教历史人物手中都捧着一座教堂，分别是塞尔维亚有代表性的著名教堂，奉献给上帝的礼物。

　教堂内共有壁画725幅（寺里513，地宫212），记录了超过1500个塞尔维亚历史上的人物，生动地刻画了每一座中世纪修道院和它的建造者，是一幅跨越历史长河的厚重画卷。

　中央穹顶下方是一个直径9米的巨型青铜枝形吊灯，重1500公斤，其倒置的皇冠形状象征着对1389年塞尔维亚帝国灭亡的哀叹。

　精美的穹顶画。

　教堂的地下室是39个皇家墓葬，涉及3代家族成员，其中26名是皇族成员。

开国皇帝尼古拉一世和教堂建造者彼得一世的陵寝在一楼大殿祭坛前两侧。

　彼得一世肖像画。

圣乔治教堂附近的一栋很普通的红瓦平房里是皇家博物馆的一部分，陈列着皇家肖像和珍贵的历史物件，而这栋房子就是彼得一世的住所！

卡拉乔尔杰家族的第六、第七、第八代成员则以现代照片示人了。

　价值连城的珍珠画～最后的晚餐。

　教堂附近有“皇家酒庄”，珍藏“皇家御酒”。而托波拉酿制葡萄酒早已名声在外。

　编写这个美篇时，中塞最新签订的多个双边协定的内容已陆续透露，塞尔维亚的蓝莓、葡萄酒、牛肉等即将以低关税进入我国市场，等着尝新喽。

托波拉传统酒庄酿制的红·白葡萄酒，扛回来的。当地价格合CNY100/瓶。

　我们进入贝尔格莱德。

2024年4月19日傍晚。团友拍摄。

　贝尔格莱德，欧洲最古老的城市之一，“东西方世界的十字路口”，多瑙河与萨瓦河在此相爱拥吻。

那是公元878年，一群外地人驾船到此，在远处眺望看到一片白色的建筑，兴奋中大喊“贝尔·格莱德”，从那时起，这座不凡之城的大名沿用至今。在斯拉夫语中，“贝尔”是白色之意，“格莱德”则是指城堡。

2024年的4月，我漫步在贝尔格莱德大街小巷，真的看不出一点点这座城市“44次被摧毁，又45次重建”的“证据”。不屈不饶的塞尔维亚人！

　贝尔格莱德，樱桃花路3号，1999年5月7日，中华人民共和国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆遭到美主导的北约空军轰炸而严重损毁。

大使馆被炸事件成了国人心中之痛，很多中国年轻人关心政治是从那一天开始的。

上、下好网络图源。

　烈士纪念碑依然立在原址。

我们这个团队的所有成员，自发的分别向罹难烈士献花、致敬！

经历过25年前“轰炸事件”的每一个中国人，有机会实实在在站立在这里时，相信内心是相当不平静的。

唯有国强，才能屹立于世界。

　中国驻塞尔维亚大使馆已易址新建，原址是一幢漂亮的现代化大楼:中国文化中心。

　铁托元帅墓，别名花房，一代伟人的长眠之地。

铁托生前酷爱官邸中的小花园，喜欢种花养花，因此在他死后就将他的遗体安葬在花房中。

　座落在市区一处小山坡上的铁托陵园，也是一个博物馆，合称为“南斯拉夫历史博物馆”。

整个博物馆由三部分组成，即“5·25博物馆”、老博物馆和铁托墓。

“May 25th博物馆”前有一个白色的泉水池，造型是6个圆柱合围一池碧水，象征着前南斯拉夫联邦人民共和国的6个成员国。

5月25日，是铁托生日。

　玻璃屋顶下，白色大理石的陵寝常年环绕着鲜花。朴素而庄严。

　1892年5月25日，铁托出生在这间小屋子里。

　克罗地亚，库姆罗维茨小村，一个风景如画的乡村，伟人出生地。

那栋白墙的老房子就是铁托总统的老宅，不过，这是两户人家合用的一栋房子，进门分左右两边，中间是合用的厨房。

摄于2014年5月14日，在克罗地亚旅游时。

　铁托生前的办公室。

　老博物馆在花房一侧，长条形建筑，展品内容丰富，包括实物、图文，详实介绍了铁托的革命历史，以及个人生平、爱好等，有与巴尔干这块土地历史相关的文物，有友好国家赠送的礼物，有南斯拉夫各民族的风采……

　中国赠送的国礼:象牙球的主体部分，里外共七层，每层都可以转动。怎么雕成的？

　铁托生前的随身用品。

　游览卡莱梅格丹城堡和米哈依诺大公街。也就是贝尔格莱德老城的核心区域。

　卡莱梅格丹城堡位于老城西北角的最高处，面对萨瓦河与多瑙河交汇处。

贝尔格莱德源自城堡。建城初期有一半人居住在城堡里。

卡莱是堡垒的意思，梅格丹的意思是战场。这座城堡在历史上曾多次修缮和扩建，至今仍然可以看到古罗马、奥匈帝国的建筑遗风，但目前所有的大部分遗址主要是土耳其统治时期修建的，主体始建于17世纪。

　这座城堡见证了贝尔格莱德的兴衰荣辱，现在则是贝尔格莱德标志性的景点和公园，是与米哈依诺大公街风格迥异的市民休闲场所。

　城堡分为四个部分，包括上城、下城、小卡莱梅格丹和大卡莱梅格丹。

进入边门后就看到大门和白色塔搂，大门里面是城堡上城，城墙下的空地平台上陈列着许多年代不同的大炮、坦克、导弹等军事装备，都是参加过二战或一战的。

走过吊桥，进入白色塔楼下的城门就到了下城，现在已经是一片废墟了，却是俯瞰萨瓦河和多瑙河的观景台。

“斯坦堡内城门”是堡垒最重要的中心城门，游客出入的主门。

　尖顶下面是小教堂。

　城堡共有4座城门。

城堡很大，走不全了。

　这个塔楼和其下方的城门位于卡莱梅格丹最内侧城墙的东北角，出城门是一座桥，连接到外门（Zindan Gate）。塔楼和城门是堡垒保存最完好的中世纪部分。

　城墙尽头的瞭望塔。

　“胜利者纪念碑”，纪念第一次世界大战中牺牲的战士。

　萨瓦河，分开了贝尔格莱德的老城区和新城。

西岸，新贝尔格莱德、泽蒙小镇等随着城市扩张的步伐而展现。

　小德，塞尔维亚人的骄傲！塞尔维亚帅哥的代表人物。

　伊万诺维奇，网坛第一美女，塞尔维亚国宝级网坛天后。

　塞尔维亚出美女是世界公认的。

她们拥有土耳其人深䆳的眼窝、希腊人柔软的长发、斯拉夫人笔挺的鼻梁，以及高挑的身材。维密天使中很多女郎来自塞尔维亚。

女排队员都如此漂亮。

　Kafana。

塞尔维亚人说，如果晚上少了kafana，那就不是塞尔维亚人的生活了。

在贝尔格莱德的大街小巷，最热闹、最扎堆的场所就是大大小小约3000家kafana。有酒、有音乐，给神经过电的地方。

塞尔维亚人的生活中，喝酒、聚餐、庆祝、失意…去kafana。

Kafana集咖啡馆、餐厅、小酒吧等功能于一体的存在，让塞尔维亚人格外痴迷的地方。

Kafana=酒精、友谊、狂欢、醉意。

　夜深了，零点以后有居民居住的地方不允许喧嚣、音乐，而萨瓦河畔的夜生活才刚刚开始。

“全球十大夜生活之都”的榜首位置货真价实。

　以上几幅美图选自网络。

　去过了才明白，街头的小乐队明显多于其他西方城市之缘由。遍布全城的kafana需要太多的小乐队了，大白天到大街上挣点酒钱也是生活之道。

　米哈伊洛大公街，相当于上海南京路、北京王府井，是贝尔格莱德最繁华的商业街。

它地处老城，两旁全都是百年老建筑，据说住在这条街的非富即贵。

在贝尔格莱德老城感觉到了欧洲城市的那种厚重之风，百多年来，欧洲流行的那些建筑风格，如古典主义建筑、巴洛克建筑等等，贝尔格莱德的欧式风韵是前南斯拉夫地区之最，主要是受奥斯曼、俄、法、英等建筑的影响。

共和广场上的骑马雕像就是米哈伊洛大公。曾经是一位叱咤巴尔干地区的人物，曾两次统领塞尔维亚，建立奥布雷诺维奇王朝。

二战前的南斯拉夫公国（王国）的一百多年，是前文中记录圣乔治教堂时介绍的卡拉乔尔杰（第一次革命）王朝与奥布雷诺维奇（第二次革命）王朝之间的交替执政的历史。有点复杂。

　共和国广场周围有塞尔维亚国家博物馆、贝尔格莱德国家剧院等，为贝尔格莱德市的主要城市广场之一。

1000多米长街上，各色商店、露天咖啡馆、大小餐厅、画廊、书店、金融机构、商务和文化机构聚集，还有不少街头艺术家和卖手工艺品的小摊贩。

　那天傍晚，袁导率领全团经米哈伊洛大公街泉水池，往斯卡达利亚老街方向而去。

这条充满波西米亚风情的小街，保持着塞尔维亚19世纪后半叶的样子，鹅卵石的路面两旁是餐厅、咖啡店、花店、小店…古色古韵，透着一股旧城旧时代风情，与大公街截然不同了。

这里曾经是塞尔维亚文化人、诗人的聚集地，挥洒浪漫的地方，相当于巴黎蒙马特。

　像极了萨拉热窝老城广场上的泉水亭，旁边就是颇具特色的餐厅，体验kafana！

　十分十分热闹！

我们一行的长条餐桌上摆的满满当当，葡萄酒、果酒、啤酒、饮料+塞尔维亚各式烤肉，大盘大盘的，

　酒足饭饱，心情正酣，恋恋不舍，就此告退，逃避了被“疯狂的乐队”拖下水遭缠斗的那幕场景。领教啦，哈哈。

　塞尔维亚国会大厦。

　北约空袭遗址。

那场始于1999年3月24日的轰炸长达78天，致使超过3500人遇难，1.25万人受伤，造成至少300亿美元的财产损失。

摄于被炸的国防部大楼、外交部大楼附近。

　贝尔格莱德圣萨瓦大教堂。

巴尔干半岛上最大的东正教教堂，也曾经是世界上最大的东正教教堂。自从1931年莫斯科的救世主大教堂被炸毁后，它一直是“老大”，直到2000年救世主大教堂重建，它才屈居第二。

看到圣萨瓦大教堂，再知晓一点它的背景和历史，就知道塞尔维亚人民有着无穷无尽的精神力量，圣萨瓦带来的影响还将引领这个民族继续前进，走向未来。

　它始建于1935年，至今仍未完工，曾被希特、斯大林和铁托下令停建（各有原因），再又因为资金短缺而不得不停工，真是多灾多难，命运坎坷。

如今，大教堂已基本完工，大殿和地宫已完全看不到装修的迹象，只是外围建筑尚未收工。这座大教堂的竣工（即将）也彰显了塞尔维亚经济活力在复苏。

教堂建在市区的一个山坡上，周围没有更高的建筑物，在贝尔格莱德的很多地方都能看到它的白色外墙、绿色圆顶和金光闪闪的巨大十字架。

　圣萨瓦大教堂的所在地正是1595年奥斯曼帝国首相思南帕夏焚烧圣萨瓦遗体的地方。

圣萨瓦（St.Sava）是斯特凡·尼曼雅一世的三儿子。还记得前文中的斯图代尼察修道院和斯特凡·尼曼雅的史料吧。这里再补充一些内容。

斯特凡·尼曼雅1113年出生于一个塞尔维亚大公国的贵族家庭，成年后分得了塞尔维亚大公国的部分领土，并得到拜占庭的承认担任地区的统治者，后来他征服了其他塞尔维亚贵族，统一了塞尔维亚地区，成为了最高统治者，开创了塞历史上国力空前强盛、影响最为深远的尼曼雅王朝。

斯特凡·尼曼雅被后世尊称为斯·尼一世。他将塞各地的基督教会整合成国家教会--塞尔维亚东正教会，并修建了许多著名的修道院。

斯·尼一世传位给了第二个儿子斯·尼二世，随后加入教会成了一名修道士。塞东正教会后来追封他为圣人，称作圣西蒙，死后埋葬在他生前主持修建的斯图代尼察修道院。

　斯特凡·尼曼雅一世有3个儿子:老大曾谋反最终被镇压；老二被传位并最终建成了塞尔维亚王国；老三就是圣萨凡，他赦免了大哥，主持了二哥的加冕。

圣萨瓦本名拉斯科特，聪慧过人，潜心修行，对世俗权力毫无兴趣，1192年他放弃了继承权，加入教会成为一名修道士。

圣萨瓦一生中的事迹和头衔多不胜数，他是塞尔维亚东正教会的第一位大主教，为塞编写了历史上第一部宪法，开创了塞中世纪文学流派等，后世尊称他为圣萨瓦。

圣萨瓦死后先是葬在保加利亚的修道院里，后来遗体被运回塞境内的Mileseva修道院安葬。数百年后奥斯曼土耳其入侵，圣萨瓦的遗体被挖出并带至这里焚烧。奥斯曼统治者藉此摧毁塞人民的基督信仰，但反而导致了塞人民更激烈的反抗。1895年，为纪念圣萨瓦，塞东正教会建造了这座圣萨瓦教堂，用以供奉圣萨瓦。圣萨瓦的影响力不亚于其父。

　圣萨瓦大教堂的地下圣宫，富丽辉煌。

　地宫画作:国中左边是圣萨瓦（蓝衣服），背靠粉红色的日查修道院，右边是骁勇爱国的拉扎尔大公，背靠拉瓦尼察修道院，可见此两人在塞尔维亚人民心中的地位。

再右侧的白胡子老人手捧斯图代尼察修道院，应该是斯特凡·雅曼尼一世。

　4月21日清晨（当地时间），我们这个团队飞离贝尔格莱德，经维也纳转机返回上海。

为期12天的小巴尔干之旅划上了圆满的句号。感谢20位团友在袁媛领队周到的率领下和睦相处同行、欢声笑语相伴、美景美食尽享、阅历学识普涨……

上海～贝尔格莱德直航即将开通，塞尔维亚将被更多的国人认知、接受。期待有下次。

波黑、黑山、塞尔维亚三国游记已成篇，阿尔巴尼亚旅游记录待编。

再次谢谢各位朋友！相伴真好！

撰稿·摄影 五洲留痕 2024-05-13