埃及魅影之游轮

rainbow

D3（5.1）阿斯旺

今天来到了阿斯旺。阿斯旺是埃及南部一座古老的城市，位于尼罗河东岸，与古埃及文明渊源很深。这里有菲莱神庙神庙、阿布辛贝神庙、康翁波神庙、方尖碑等古老文明遗迹。

被世界第一大河—尼罗河贯穿的阿斯旺，成为了游客们喜爱的城市，说风景有风景，要历史有历史。

由于时差，早上早早醒了，正好欣赏一下酒店周边的环境。

酒店坐落尼罗河边上，位置极佳，风景优美，把尼罗河的清晨美景尽收眼底。

早餐有新鲜的椰枣。我来时还特意带了椰枣干做茶点。哈哈，把它带回它妈妈家啦。

这是酒店服务员小哥哥送我的罗勒花。看着他那渴望的小眼神真不好意思。下次一定要随身携带点现金，埃及是个被服务需付小费的国家。俺这“社会主义国家”来的人还没养成习惯呢。

早餐后去参观阿斯旺大坝

阿斯旺水坝位于开罗以南900公里的尼罗河畔，它将世界第一长河流 - 尼罗河拦腰截断。大坝自1960年开工建设，历经十年，耗资九亿美元，使用石料4300万立方米，相当于最大的胡夫金字塔的17倍。

我们下车行走在阿斯旺大坝上。

见过葛洲坝大坝三峡大坝的人看看他这，啥玩意啊，规模差太远啦。不稀罕。

虽然我不稀罕但埃及政府还是很稀罕的，荷枪实弹的军人把守，过往游客都要经过严格检查。

阿斯旺水坝是一座大型综合利用水利枢纽工程，具有灌溉、发电、防洪、航运、旅游、水产等多种效益。

埃及政府和人民对阿斯旺大坝一直是引以为傲的，因为他们不仅造出了比金字塔更大的工程，而且从中得到了十分明显的实惠。他们把阿斯旺湖称之为纳赛尔湖，用以铭记大坝建造时的总统。他们在大坝旁建立了一座纪念碑，镌刻前苏联和埃及人民友谊的标志，牢记建造大坝的丰功伟绩。同样是伟大的工程，埃及人民对阿斯旺大坝的喜爱态度是十分明显的。

莲花状的大坝建成纪念碑顶。

这个圆圈顶实际上是步道，友友们乘电梯上去俯瞰阿斯旺景色。我恐高，没去。

自拍一张莲花顶。

正对入口处的花瓣上，刻着埃及和前苏联的国徽及赫鲁晓夫和纳赛尔的头像，以纪念前苏联对此大坝的援建。

接着穿过市区去乘船。

阿斯旺的城市感觉跟开罗就完全不一样啦。城市一靠水立马感觉开阔多了。

坐船20分钟抵达菲莱神庙，一座在湖心岛的神庙群。

尼罗河河道低于两岸，四下景色瑰丽，沿岸有酒店、努比亚人的村庄、芦苇荡，还有大片金黄的沙漠，有民居的地方一片祥和。同时有芦苇荡和沙漠的地方，这种大河沙漠交织的奇景，我以前也没见过，又感觉特别奇幻。

河面上见不着一艘运输船，也没有任何垃圾，甚至连一片树叶也没，往来只有帆船和游船，白帆如瀑，星星点点在河上游荡。

乘坐小船穿行在尼罗河之上，远远地就能看到坐落在岛中央的菲莱神庙。

上了岛才知道原来神庙是因为修阿斯旺大坝被淹了才搬来这里。

1902年阿斯旺低坝拦截尼罗河水时，部分被淹没。60年代在菲莱岛南面筑起高坝后，神庙几乎全部被淹没。为了保护这些珍贵文物不受毁损，从1972年开始，埃及政府在神庙四周筑起围堰，将堰中河水抽干，然后将这组庙宇拆成45000多块石块和100多根石雕柱，于1979年8月在离菲莱岛约1千米处的阿吉勒基亚岛上，按照原样重建。

1980年3月10日，菲莱神庙在新址上重新正式开放。菲莱神殿作为附近地区努比亚遗址的一部分在1979年被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。

菲莱神庙是现在保存最好的三座古埃及末期托勒密王朝庙宇之一，为希腊化建筑。是为古埃及神话中司掌生育和繁衍的女神艾希斯（Isis）而建。

在有关她的经典神话中，她是大地之神盖布与天空女神努特的大女儿，后来嫁给了哥哥奥西里斯(Osiris，古埃及神话中的冥界之神)，并生下了荷鲁斯。当奥西里斯被弟弟赛特(沙漠之神)杀害并肢解后，她收集散落在大地上的尸块并做成木乃伊，应用魔法让他复活。这也是历代法老和贵族在死后被做成木乃伊的原因，他们相信自己会像奥西里斯一样复活。

托勒密王朝虽然统治者是希腊人，但是他们并没有扼杀埃及自身文化传统，所以修建了不少埃及神庙，最著名的就是这座菲莱神庙。

菲莱神庙的建筑风格很独特，它的入口是两座梯形的塔门，相夹形成一个门庭，柱廊与主殿大门构成一个大广场。

砖墙上有大量精致的浮雕。

砖墙上有大量精致的浮雕，浮雕不仅有大型人像，还有密密麻麻的古埃及象形文字。

讲述着宗教与神话故事，富有神秘气息。

象征着上下埃及的莲花和纸莎草

老鹰神

柱子很希腊

在基督教盛行的年代，这里是古埃及祭司唯一可以进行古老仪式的地方。直到罗马皇帝最后关闭神庙。神庙落到基督徒手中，遭到了严重的破坏。

菲莱神庙在古代地中海世界已享有盛名，是国际文化遗产不可或缺的一部分。参观菲莱神庙后，更能体会联合国教科文组织为何愿意巨款抢救这一古迹。

重建的神庙仍然壮观，而神话与历史变迁让人唏嘘，当你坐着船，带着朝圣的心情来到菲莱神庙，它特有的优美让人沉醉。

神庙的小岛上有很多猫猫狗狗，这些猫狗来到了岛上也没办法出去了，成为了当地游客竞相拍照的对象，给神庙带来了不少生机。

接着登船入住，船上用完午餐后导游带我们乘坐小船参观植物岛并前往努比亚村。

小船漫游在尼罗河上，两岸的景色宜人，河水清澈，清风吹过脸颊，耳边不时传来穆斯林祈祷的声音。

尼罗河是世界最长的河流，全长6670千米。东岸绿色的植被十分丰富，和西岸金黄的沙漠做了一个鲜明的对比。

我们先去了一个植物岛，据说是一个花园一样的岛，以前的总统收集了各地的奇花异草种在这个岛上，所以这个岛的风景异常的美丽。

由于导游也是啥也不懂，转了一圈没看到传说中的奇花异草，也没感觉异常美丽。或许是国内美景看的太多了？

让导游帮我们拍个合影到此一游打个卡。

从植物岛到努比亚村行驶过程中，有2个努比亚小孩坐着手划艇冲船而上，抱着防撞轮胎为我们高声歌唱埃及版两只老虎，同行的友友付给他们一块美金的小费，他们就迅速离开了。或许急着去为下一位客人唱两只老虎。

哈哈，我们比他们唱的更响更标准。

上岸后导游带我们走进一家努比亚村民家做客。

努比亚是一个古老的民族，主要分布在北非的东北部，其中一部分生活在埃及南部。

努比亚村是沿着尼罗河的长条形村落，相传他们是 埃及 一个古老又神秘的部落，甚至连文字都没有。他们保持了原始的生活习惯，而绘制彩色的房屋成为了他们最大的特色。

努比亚村是一片色彩的海洋，每座房屋外墙全部被画成了童话的模样，与埃及古迹的神圣感不同，这里充满着轻松和民族风情。

村口就停着骆驼，这里的骆驼穿戴着彩色的装饰，充满了异域风情，不同于其他地方的骆驼的是他们足够高又瘦的身材！

村庄一面靠近尼罗河，其他三面都被沙漠包围着。村子沿河的主干道只有一条，是人和骆驼和车共同拥有的，因为没有铺好，沙土、骆驼粪、河水，搅和在一起……

吸引眼球的就是颜色十分鲜艳的房屋，拱形的屋顶，骆驼在村间小路上穿行，恍如闯入“一千零一夜”故事的场景。

导游带我们在这家喝了当地特色洛神花茶，酸酸凉凉的。导游一杯茶加了半杯糖，是糖很贵吗？

鳄鱼通常被人们认为是凶猛、残暴的动物而谈之色变，但在这里却是个例外。原来古埃及人一直视鳄鱼为水神贝克——它是埃及的守护神，这种信仰一直延续至今。如今，努比亚村的居民已经学会如何孵化鳄鱼，以及给鳄鱼喂食、并让他们与游客合影留念。

这是我们参观的人家家中养的鳄鱼。一方面是传统文化信仰，一方面是为了游客参观的需要。

有个欧洲游客抱着鳄鱼拍照，我们几个没人有这个胆量，虽然鳄鱼的嘴是被绑着的。

河边的很多小屋，都画着埃及特色的图案，仿佛还原了古埃及的情趣。而看似很小的屋子，可能入门有个楼梯下去就是个观景餐厅或者酒吧~

我们找了一家坐下来喝杯咖啡

从平台上看出去的尼罗河依旧美丽，安宁，幽静，是度假的优选之地。

还是冰啤酒比较解暑。

说好的导游请客，由于穆斯林不能喝酒也不能买酒，最终他付了一杯咖啡的钱。其余5人全喝的酒。

乘坐努比亚老船夫驾驶的小船，，看着太阳慢慢的从安静而多彩的努比亚小村庄落下，金色的霞光洒满河面和我们身上。

据说经过了电影“尼罗河惨案”中主人翁们在阿斯旺上船的酒店和码头。

上船前友友要去买个行李箱，我也跟着去看热闹。店老板说所有的箱子都是中国产的，一直说“china number one”。

D4（5.2）阿斯旺—康翁波—埃得福

今天要去阿布辛贝神庙，单程4小时，所以凌晨四点就出发啦。此时相当于中国的上午9点，还没倒好时差的我们也没觉得太难受。导游打包了早餐让我们带着路上吃。

车走了一会就停下来了，说是等待沙漠护卫队护送下往返。

第一次看到沙漠的星空，太震撼了。漫天的星斗，又大又亮的星星在黑夜的衬托下分外耀眼，数不清，可惜手机根本拍不出来。

途中看到沙漠日出，大巴司机将车停在路边，让我们下车感受沙漠日出的美丽。

可惜他停车太晚，太阳已升的很高了。还是我隔着车窗摇摇晃晃拍的好一点。

经过将近4个小时的摇晃，我们终于到了埃及最南端的著名的阿布辛贝神庙。

神庙位于阿斯旺以南 280 公里处。建于公元前 1300－前 1233 年，古埃及新王国第十九王朝的拉美西斯二世建造了这座大型岩窟神庙，距今已有 3300 年的历史了，也是新帝国的法老王时代最受保护的遗迹。

据说名字来源于最早带西方人去到现场的向导（一个小男孩）的名字。

它坐落于纳赛尔湖（Lake Nasser）西岸，由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世（Ramses Ⅱ）摩崖雕像、前后柱厅及神堂等组成。

阿布辛贝勒和它下游至菲莱岛的许多遗迹一起作为努比亚遗址，被联合国教科文组织指定为世界遗产。

1966年因兴建阿斯旺水坝，神庙整体迁移至高出河床水位60余米的后山上，是世界文物建筑保护方式的成功尝试。

这是搬迁位置的示意图。

神庙顾名思义就是神的住所，是法老修建给神居住的地方，表示着“永恒”，所以神庙大多规模宏大，用巨大无比的石头修建，这也是埃及留下的遗迹大多是神庙的原因。

阿布辛贝除了留下的传奇故事，还有一大看点就是这座神庙是从山体中开凿出来的，施工难度之大在当时不亚于金字塔。

这里有两座神庙——拉美西斯神庙和哈索尔神庙，1813年被瑞士探险家发现才得以重见天日，由于是从山体开凿出来的，内部极暗基本没有什么自然采光，光影反差大拍照很出片；神庙内外仿佛两个世界，每次进出眼睛都要适应一阵子。

刚开始我带着太阳镜忘摘了，还在想“嗯，里面确实挺暗的”

阿布辛贝神庙是拉美西斯二世为炫耀自己，想将生命延续到来世而建的。

太阳节奇观，即太阳光一年两次照进圣殿，照亮圣殿地区的神像，是该神庙的神秘特色之一。

每年的拉美西斯二世生日2月21日和登基日10月21日，太阳光会从神庙正门射入，通过60米长的庙廊射在神庙最深处拉美西斯二世的雕像上。神庙原来不在这个位置，因兴建阿斯旺水坝，神庙整体迁至比原址高出60多米的后山上，可惜的是，搬迁时计算出了一点问题，现在每年阳光照在拉美西斯雕像身上的日子比原来晚了一天。

听来的故事：阿布辛贝神庙就是法老拉美西斯二世给自己盖的神庙，只不过高度上升了，把自己和神平起平坐了。他的一生在位时间长，丰功伟绩也不少，特别喜欢四处打仗：和上边的阿拉伯人，下面的黑人，左边的白人，右边亚洲兄弟，全部都打过，胜败各半，自我感觉戎马一生，无人可及。于是想修个神庙给天上面的领导汇报一下工作。为了突出自己的与众不同，决定不在地上盖，直接找个山去凿一个。于是选了一座靠着湖的大山上，外面凿出神像，里面掏空，修成神庙；可是修着修着，拉美西斯二世觉得似乎没啥必要修了：自己那么伟大，神又算老几？

不过再想想，这都修了好些年了，停工也不划算了，于是干脆改革一下，把自己和神雕在一起，一块座在神龛上，平起平坐。所以是阿布辛贝把拉美西斯二世从一个伟大的君主变成了一个神。而在后世的祭拜中，拉美西斯二世因此也被当作了神来高高供起。

神庙门口的4座巨大的雕像，其实只剩下3座半，一座已经毁坏，阿布被黄沙掩埋了近千年才被后人发现，而其同菲莱一样都是从旧址上移过来的。现在的阿布已不能同当时的阿布相比，虽然经过现代科学家精密的计算仍有重大失误，阳光直射神殿内部的时间与原来要相差一天，而且直射的位置也改变了。但即使如此，每年的10月22日，仍有成千上万的朝拜者来这里膜拜。排队进去参观，最著名的就是拉美西斯二世和赫梯人激战的壮观场面，其他的和其他神殿大同小异，不过他的地位是相当于神了，而其他神庙他只是个君主。

哈索尔神庙是拉美西斯二世为自己心爱的妻子奈菲尔塔莉建造的。

拉美西斯二世是埃及非常了不起的一任法老、基建狂魔，埃及处处可见他的身影，也正是他让古埃及留下了这么多宝贵的财富至今。

哈索尔神庙外，奈菲尔塔莉的雕像与拉美西斯二世有着同样规模，并肩站立。在古埃及男权至上的法老时代，再也没有哪位女性拥有这样的特权，足以证明拉美西斯二世是多么宠爱这位王后。遗憾的是，神庙还没建成，奈菲尔塔莉王后就因病去世了。

大小两座神庙，里面记载了拉美西斯二世战争的图画。

阿布辛贝勒神庙，清楚记载着法老时期人的生活。如果是当今社会做的壁画，可能也不足为奇，可是古埃及的人就是这么厉害，在几千年前就能做出这么精美的壁画。

哈索尔神庙内的一幅浅浮雕引起了我的注意。雕像中王后穿着纱裙，款式放在今天也很时尚，特别是那雕工，王后的手臂、腰线，双腿都清晰可见。放在今日，画得这么真切都很困难。更何况是3300多年前的石雕！

人们在人烟罕至的阿布辛贝雕凿一座如此雄伟的神庙的原因，有一种说法是拉美西斯二世最爱的王后奈菲尔塔莉就是此地的人。但最新的说法是：古努比亚人沿尼罗河前往埃及进贡，或埃及军队前往努比亚征税时，船队均会行经此处，而阿布辛贝神庙就是宣示国威与提振士气的最佳象征。

去阿布辛贝之前，我不了解相关历史，对那么多人起大早跑老远去看一座埃及最难抵达的一座神庙的动力觉得好奇。

去完后我觉得挺值得的，这座遥远的神庙能一直被人津津乐道一定是有他的理由的。无论是拉美西斯二世的自恋还是他与Nefertari的千年爱情；无论是联合国教科文组织的费力救援还是临湖的绝美景观；更别提太阳日的奇观。这里有太多的传奇故事了。

因下午游轮要离岸，我们匆匆忙忙看几眼赶快返回。

大巴车在荒漠的撒哈拉沙漠公路上行驶，路的两边全是砾石与黄沙，连一丝绿色植物都难见到。就这样的高温和烈日，别说生长植物了，就是一颗干草恐怕也会晒焦。

这次上船后才好好观察了一下邮轮。

船身分4层，底层是餐厅，横竖各一排长桌摆放着丰盛的食物。每组游客都有固定的餐位，接下来的几天我们都会在一张位于餐厅中央位置的六人餐桌就餐。一层是大堂和酒吧，既有楼梯又有个小电梯。二层三层全是住舱。三楼楼梯口有玩吧、健身房和spa室。露天甲板前部有个小小的游泳池，吧台设在旁边，尾部是用茅草遮阳的休闲区。接下来的几天晚上和白天船航行的时间，我们就一直坐在这喝茶嗑瓜子聊天，吹着凉风欣赏着两岸风景享受着日光浴。

船上提供自助餐（还比较符合中国人胃口），有付费的酒水饮料（服务员很热情地为我们自带的威士忌提供冰块和冰桶，还不断地过来说“帮我留点”，当然这是要付小费的）。还有肚皮舞表演…这在穆斯林国家更是不多见。可以看出埃及是一个开放的阿拉伯国家。

傍晚6点左右下船参观康翁坡神庙。在古埃及语中意为“金城”。它位于尼罗河边的一座小山丘上，建造于托勒密王朝。

和别的神庙一样，它也有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿，但与众不同的是，它有两个大门，这是埃及唯一一个神庙供着2位大神的庙。一个大门是专为鹰神荷露斯（Haroeris）所建的，另一个是专为鳄鱼神（Sobek）所建，因此康翁波神庙又被称为“双神殿”。

据说紧挨神庙有一口大水井，水井底与尼罗河相通。古埃及人是通过井中的水位高低来判断尼罗河的水位。

可惜我们的导游不给力，中文交流不通，英语也没法帮忙，比开罗的导游还差。那个女导游实在不行还可以跟她说英语。

一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。

从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。

处处都有相关的鹰首神与鳄鱼神壁画。

古埃及人相信鳄鱼是Sobek的活化身，它的神力很高，也是法老权威的象征。在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性：一方面它是凶残、危险的象征，另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会下令制作鳄鱼木乃伊引导他到达冥界之神Osiris面前。古埃及的鳄鱼木乃伊数目有百万之巨。

鹰首神Horus是埃及九大主神之一，在人间的地位至高无上，象征神圣的王权，历任法老都被看做“活着的Horus”。他的父亲Osiris（就是菲莱神庙中写过被肢解又复活的那个女神丈夫）被弟弟Seth所杀，在接下来的统治权争夺战中，年轻的Horus最终打败自己的叔叔Seth，获得了永久的统治权。他和妻子Hathor时常共同出现在法老的拜祭画面中。

康翁波神庙最大特色就在於这边留有石头榫接痕迹、被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗(Imhotep)相关壁画。

这幅壁画描写的是古埃及女人生孩子的情形。

神庙后方有一处刻有手术刀等医疗器具的相关壁画，据信是用来纪念被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗(Imhotep)。

印和阗就是第四王朝时最早发想金字塔建筑理念并付之实现的祭司，对於制作木乃伊与医疗也相当有一套。

这是鹰神殿后方的墙壁上刻画的古埃及外科手术医疗器械。他们中的大多数在今天的手术台上仍然得见。

这是神庙后方的一处建筑 ，有7个单独的房间，据说这可能是世界上最早的医院。

天很快黑下来，灯光下的康翁波别有一番韵味。

旁边还有一个鳄鱼博物馆，展示着大大小小的鳄鱼木乃伊。我们对此兴趣不大，没去参观。

沿途售卖的小贩不断骚扰着游客，也算是一道别样的风景。

D5（5.3）埃德福—卢克索

埃德福神庙

凌晨五点，邮轮抵达埃德福，LG不愿早起，我随友友一起下船参观。

我们乘坐马车前往被誉为保存得最完整的古埃及神庙-埃德福神庙。

这座神庙不是修建在尼罗河岸边，它坐落在埃德福市区的另一边。所以我们坐马车穿过了整个市区。

为我们驾车的是一个十岁左右的小男孩，名字他说了几次也听不懂。倒是明白了马儿叫“Monica”。一路叫着“哦啦啦Monica”来到了神庙。（估计意思是“Molica，加油”吧。

最终被这孩子不断索要小费，给了一刀他说来回要2刀，给了2刀他说每人一刀（我们3人一辆马车），给了3刀他说马儿也要小费。友友大方又掏了100埃镑，这时又来了一个小孩，他又说他这个朋友也要小费。哈哈，缠不清了，赶快拖着朋友跑开了。

哇塞，排队进庙的人真多啊。这次导游灵活了带我们从后面抄了个近道，很快我们就进去了。

埃得福神庙是公元前 200 年左右托勒密时期由埃及艳后克里奥帕特拉七世的父亲修建的，它供奉的是老鹰神，就是前面提到过的菲莱神庙里的伊西斯女神和奥西里斯之子，他在人间的化身就是一只老鹰。是埃及法老神系的统治者，白天他驾着太阳船划过天空，而夜晚则穿越冥府。他在击败赛特（就是那只鳄鱼的父亲）为父报仇之后，取代了原有的太阳神——雷的位子。

神庙有一座高大无比的塔门，塔门上雕刻鹰神赫鲁斯的形象，确切的说是个人身鹰面像，头带上下埃及皇冠。

讲述的是托勒密十二世拖着敌人头发准备在荷鲁斯保护下打碎敌人头骨的故事。

在古代，南方称为上埃及，法老的皇冠是圆锥型白色的，保护神是老鹰神，其象征是荷花；北面称为下埃及，法老的皇冠是方勺子型的，保护神是眼睛蛇，其象征是纸莎草。

公元前 3500 年，美尼斯法老统一了上下埃及，随即上下埃及的皇冠重叠在了一起。

　　最值得一看的是圣殿门口立着两尊赫鲁斯的雕像，是一只头带上下埃及皇冠的老鹰，表情严肃，器宇轩昂！

圣殿里的壁画非常有趣：在古代的时候，每逢赫鲁斯的生日，埃及人就会抬着他的雕像在 Nile 河上游行庆祝，还把雕像放在神庙的屋顶晒太阳，据说是给赫鲁斯充电，吸收阿蒙拉神的能量。

这座神庙的柱子明显高于之前看过的神庙。看见将近1.7m的我了吗？柱子背后的塔门高36米，正面看更加震撼。

宏伟的神庙，神奇的浮雕，有时候真的会被古埃及的神秘感压的有点透不过气。

在多柱式的内殿里亦可发现被熏黑的天花板，有说是纵火造成的，有说是当年基督徒曾把这里当厨房…

在内殿一间房顶上趴满了蝙蝠。不知为何它们单寻此间。赶快离开，不知道它会带些什么病毒。

回到游船上继续朝着卢克索进发。

下午在游轮上慢慢欣赏尼罗河的美景。据说从法老时代一直到现代都变化很少。绿洲、沙漠、戈壁是这里永恒的主题，看多了也不会觉得无聊，似乎有股神秘的力量让你去探寻。

老外穿着比基尼在那晒太阳，我穿着长袖戴着帽子涂着厚厚的防晒霜躲在阴凉下喝茶，对阳光过敏的人苦啊。

游轮需要经过这样2个闸口，第一个很简单，只是从左上角那个闸口经过。慢慢地停下来开始排队过闸。

第二个是游轮过有高低落差有2道闸门的水闸，一道闸门打开游轮进去后关上，再打开后一道闸门，水位降低后游轮开出，且要2艘船同时过，所以比较费时，差不多一个小时。但比起过三峡，它又是小儿科啦。

船过第二道闸口时不断有孩子在岸边向船上喊话，一个游客将一包东西塑料袋包好扔下去不小心掉在了河里，立马有一个孩子跳下去抢起扔了上去，小伙伴立马哄抢。过了一会终于有人想起来去拉他上岸。

光紧张地看着忘了拍照。

本地的小商小贩也立马驾着小舢舨围过来。他们主要出售当地特色的长袍围巾等。

嘴上不停地叫着“one dollar，one dollar”。友友朝他多看了两眼，立马听到“砰”的一声，原来他立马包好扔了上来。高度、距离都是刚刚好，堪称定点投放。

友友一时没了方向，想想“扔都扔上来了，one dollar很便宜了，买就买吧”。包好钱准备扔下去时他又说“one dollar for look look”，哈哈，这就是埃及著名的one dollar 套路。邻桌老外经验丰富，让扔下去。最终由工作人员扔回给他。不知道自己扔他又出什么幺蛾子。

船上当天下午还提供免费的下午茶，但我们放弃了。甲板上音乐听听茶喝喝瓜子磕磕，也是懈意无比。

我带了泡茶的盖碗、公道杯、6个茶杯、保温桶（甲板上没法烧水）、小音响、零食…后勤工作做的不错吧

游轮很快就到了卢克索（以前称为底比斯），下船参观卢克索神庙。

说到埃及，人们就想起金字塔。其实金字塔只是公元前26世纪左右古王朝的遗迹，而之后中王朝与新王朝时期的遗迹则集中在卢克索。如今卢克索已成为一座现代旅游城市、埃及的旅游胜地。埃及人常说：“没有到过卢克索，就不算到过埃及”

卢克索有“世界上绝大的露天博物馆”的美誉，尼罗河流淌在东岸现代城市和西岸大墓地之间，背靠神秘的底比斯悬崖。东岸的卢克索神庙、卡尔纳克神庙，和西岸的帝王谷、王后谷遥望对立。

神庙外立了几个牌子，详细介绍了6位法老历经3000年修建卢克索神庙的情况。

卢克索神庙(LuxorAmonTemple)证明了卢克索辉煌过去。它是古埃及第十八王朝的第十九个法老（公元前1398－1361年在位）艾米诺菲斯三世为祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的。到第十八王朝后期，又经拉美西斯二世扩建，形成现今留存下来的规模。

在神庙的后续的历史上，又经过了多次扩建和修缮。古罗马时期，神庙被改为基督教教堂，后来的阿拉伯人又在神庙内修建了清真寺。这些历史遗迹，使得卢克索神庙成为了一座“千面神庙”，展现了古埃及、古罗马和阿拉伯等多种文化的交融。

超长超宽的狮身人面兽大道：这里有上百尊狮身人面像，是古代连接卢克索神庙与卡拉克神庙的大道长约2.7公里，宽约76米。

位于内克塔内布一世前院北部的一座由泥砖建的赛拉匹斯小神庙。

拉美西斯二世像以及方尖塔

巨型门前有拉美西斯二世的两尊坐像、四尊立像和两根方尖碑。现在只剩下了两尊坐像、一尊立像（其他的是后来仿制的）和一根方尖碑。

1836年埃及总督穆罕默德·阿里将一根方尖碑送给了法国国王路易·菲利普。现在这根卢克索方尖碑位于巴黎协和广场。作为交换穆罕默德·阿里为开罗的一座清真寺获得了一座钟塔（最后一天我们将在开罗的清真寺看到这座大钟）。

通过大门进入第一院，这是拉美西斯二世建造的院。这个院被两重廊柱围绕。这些廊柱由纸莎草捆组成，上有柱台。

突兀的清真寺：神庙内高墙上有一座色彩艳丽的清真寺，位于神庙地基以上5米的地方，原因是清真寺建造时神庙已经被埋在五米深的尘土里了。

这是女王哈特谢普苏特的一座小圣堂。这座圣堂由三座屋组成，分别献给姆特、阿蒙和孔斯。

这道柱廊由7对纸莎草捆柱组成

造型优美的廊柱美感十足，一根根粗壮的石柱支撑着巨大的横梁，组成的厅或殿，皇家的气派彰显无遗，

精美壁画色彩未退，描绘着古老的故事。有祭祀的场面、拉美西斯的儿子们、有亚历山大大帝与众神等。

神庙内很多雕像不是掉了头就是断了脚，据说是罗马人统治时期那些异教徒搞的破坏。但也是那些信奉基督教的异教徒发现了古埃及的文明和文字（拿破仑和他的科学家们）。

夜幕降临，灯光照射在这千年古柱上，更增加了几份神秘与庄严。

D6（5.4）邮轮下船—火车返回开罗

今天首先参观帝王谷。这个有点像十三陵的地宫。

帝王谷，是古埃及新王朝时期18到20王朝（大约从公元前1539年到公元前1075年）时期的法老和贵族主要陵墓区。

图特摩斯有感于先人的陵寝大都不免遭受盗墓人的侵害，把自己的陵墓同殡葬礼堂分开，这在埃及法老中还是没有先例的。他的墓地距礼堂将近1.6公里。他命依南尼在底比斯山西麓隐蔽的断崖下，在那石灰岩壁上开凿了一条坡度很陡峭的隧道作为墓穴，并将遗体（木乃伊）放在那里。从此以后的500年间，法老们就不断地在这个山谷里，沿用这种方式构筑自己的岩穴陵墓。后来希腊人看到那通往墓室的长长的隧道，觉得很像牧童吹的长笛，就把这种岩穴陵墓叫做“笛穴”。

进入帝王谷，一座类似金字塔的山峰屹立在眼前———正是因为这座山峰，这里才被选为了帝国陵墓。炙热的日光灼烤着光秃秃的山梁，就在这样一个以前曾被人称为死亡之地的荒凉而威严的山谷里，法老们静静地躺在雕刻精美的石棺中，期待着他们在另一个世界的永生。

帝王谷就坐落于离底比斯遗址不远处的一片荒无人烟的石灰岩峡谷中。在那断崖底下，就是古代埃及新王国时期（公元前1570年～前1090年）安葬法老的地点。几个世纪以来，法老们就在尼罗河西岸的这些峭壁上开凿墓室，用来安放他们显贵的遗体，同时这里还建有许多巨大的柱廊和神庙。这里曾经是一处雄伟的墓葬群，一共有60多座帝王陵墓，埋葬着埃及第17王朝到第20王朝期间的64位法老，其中有图特摩斯三世、阿蒙霍特普二世、塞提一世、拉美西斯二世等最著名的法老。在这些陵墓中最大的一座是第19王朝塞提一世之墓，从入口到最后的墓室，水平距离210米，垂直下降的距离是45米，巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字仍十分清晰。

拉美西斯九世的墓室：巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。

这一张是拉美西斯二世儿子们的墓室示意图。拉姆西斯二世儿子众多，有出息的自己去建立陵墓，没大花头的死后就跟着老爸站在家族一起啦。

拉美西斯三世的墓室：有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字至今仍十分清晰。

其他人还继续参观了其他墓室，我身体不适（检票入场闻到西人身上意味恶心呕吐，参观墓室狂打喷嚏）而放弃后面行程坐在出口等他们。

接下来参观女王神庙

哈特谢普苏特，古埃及新王朝时期（约公元前1550年--公元前1069年）的第十八王朝第六位法老。相当于埃及版的武则天。

她是第十八王朝法老图特摩斯一世的女儿。

公元前1512年，图特摩斯一世去世，他与王妃所生的长子与哈特谢普苏特结婚（即她嫁给了自己同父异母的哥哥）继承了王位，是为图特摩斯二世。二世体弱多病，无心治国，继位不久，大权就落到哈特谢普苏特的身上。几年后，二世病死。此时的哈特谢普苏特根基不稳，无法实现其抱负。她安排二世与妃子所生的一个9岁男孩（她的侄子）与自己的女儿完婚后继位，是为图特摩斯三世。自己则以摄政王身份，全权管理国家事务。哈特谢普苏特执掌国政的期间，停止了埃及向外的战争，因而动摇了埃及在叙利亚及巴勒斯坦的统治权。虽然如此，但哈特谢普苏特开始了埃及与邻国的商贸，使埃及在她执政的期间变得十分繁华富庶，哈特谢普苏特继而利用财富开始大规模建筑神庙。

图特摩斯三世慢慢长大，心怀雄心不愿再作傀儡。于是，哈特谢普苏特赶在图特摩斯三世成年正式亲政之前，将他流放到位于底比斯的卡纳克神庙做祭司。至此，哈特谢普苏特成为法老已万事俱备，只欠如何打破女性无法当朝的传统了。于是，她联合其他祭司编造身世，称自己是太阳神阿蒙之女：太阳神为了让自己的后代统治埃及，化身图特摩斯一世与王后产下一女，如今，这位女子已历经磨难，可以为统治埃及的法老了。她还在神庙的石碑顶部放置许多金盘，反射太阳光芒，以向世人证明她与太阳神的亲密关系。接着，她开始女扮男装，下令所有人用男性代名词称呼她。哈特谢普苏特如愿地成为埃及女法老。当上法老后，她精心治国，使古埃及继续保持兴盛。为了奖赏神庙中的祭司，她复修了许多古建筑、祠庙，并赠送给神庙4座高达30余米的石雕方尖碑，为太阳神吟诗作赋。

变故发生在哈特谢普苏特统治的第22年。图特摩斯三世利用祭司集团的力量重返王位，哈特谢普苏特从此不知去向。

在图特摩斯三世单独在执政期间，哈特谢普苏特女王刻在纪念碑上的大部分文字和形象都被铲平了。

哈特谢普苏特女王神庙是一座墓葬庙，建在尼罗河西岸的山脚下。山背面就是帝王谷，不远处便是王后谷。

远远看去还以为是一座现代建筑。

女王庙经过三千五百多年的蹂躏，本来已经完全散架了，现在，经过多年的努力，廊柱一根一根地又树了起来，高大的石头雕塑又一尊一尊站立到柱子前。

神庙依山而建，利用山体本身的坡度建成了三层式建筑，建筑的前面，在正中间修建了宽体台阶，通往第二层和第三层。

在第三层，几乎每根立柱前都有一尊女王石像，女法老的石头立像如同其他法老一样，双手交叉于胸前，一手握着生命之匙，一手握着象征着权力的权杖。尽管身着男装，戴着法老的王冠和须套，但脸部还是表现出女性的圆润和柔美，怎么看都是女扮男装，看来人们用“女王庙”来称呼这座神庙也算是名符其实了。

女王神庙有其独特的建筑风格：神殿依山而建，分为三层平台。每一层都有独特的雕像和浮雕，展示了古埃及的建筑艺术和宗教信仰。也不像前面参观的其他神庙那么雄伟壮观，而是一种十分秀气的美。

神殿内的壁画描绘了女王的生平、祭祀场景以及古埃及神话故事，是了解古埃及历史的重要窗口。

接着参观哈布城

哈布城（Medinet Habu）是拉美西斯三世的陵庙（Temple of Ramesses III），该陵庙保存得较为完好，其面积仅次于阿蒙神庙，它是法老统治时期的最后一座大型建筑工程，也是埃及最后一段富饶时期的纪念物。

之所以这里能被称作是“城”，而不是哈布神庙，是因为这里确实是一个复合功能的建筑群，集宫殿、神庙、墓室于一身。

这里原先是皇室居所，第一进院落是举行仪式和娱乐的场所，第二进院落在托勒密和罗马时代被教堂所占据；此外，这里还有三座多柱厅，第二座大厅的外左侧就是拉美西斯三世的墓室。神庙的外墙上刻有著名的全景浮雕。

神庙的外墙上刻有著名的全景浮雕，表现了拉美西斯三世国王远征胜利而归，杀死了很多俘虏，彰显国王的勇武。

且这些壁画刻得很深，甚至有刻的20公分深的壁画。

刻这么深是担心被后人抹去吗？

在国王谷和王后谷的途中，有两尊孤独地守候在沙漠中的石像——曼农巨像。曼农巨像原来是“阿敏何特普三世”法老神殿前的雕像，但神殿本身已无踪影。巨像高20米，风化严重，面部已无法辨识。坐像身后，原来是阿蒙荷太普三世的葬祭殿，但后世的法老拆了这座建筑，并把它作为自己建筑物的石料来源。到了托勒密王朝时代，这座建筑物已经完全被破坏了。

罗马统治时期的地震使雕像出现了裂缝。每当起风的时候，曼农像就像在唱歌一样，十分神奇。罗马皇帝令人整修了曼农巨像，从此这两座巨像便不再“说话”了。

3000多年过去了，底比斯古城早已湮没，但这两座巨像仍忠实地执行守卫的职责。

午餐后参观卡纳克神庙

卡纳克神庙，是我们这次（也是这辈子）见过的最雄伟，最壮观的庙宇了。一代又一代的法老不断对其进行扩建和改建，据说神庙现在残留的遗迹不到当年的十分之一。

神庙的游客大厅的四周摆放着各种模型，墙上挂着历史遗迹的照片。中央大厅是一个巨大的神庙的沙盘，展示了卡纳克神庙概貌。

卡纳克神庙是埃及中王国时期及新王国时期首都底比斯的一部分。太阳神阿蒙神的崇拜中心，古埃及最大的神庙所在地。

卡纳克神庙(阿拉伯语：معبد الكرنك，maebad alkurnak)始建于3900多年前，位于埃及城市卢克索北部，是古埃及帝国遗留的一座壮观的神庙。神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹，气势宏伟，令人震撼。

这条排列着狮身羊头像的公羊大道，是进入卡尔纳克神庙的必经之路。

卡纳克神庙通过斯芬克斯（狮身羊面像）大道与南面2.7千米的卢克索相接，那里另有一座阿蒙神庙。

由于中王国和新王国各朝都是从底比斯起家而统治全国的，底比斯的地方神阿蒙神被当做王权的保护神，成为埃及众神中最重要的一位。这里的阿蒙神庙也成为全国最大最富有的神庙。

卡纳克的阿蒙神庙始建于中王国时期。至新王国埃及第十八王朝大加扩建，第十九王朝、第二十王朝又续有增修，至希腊人统治结束。

到新王国末期，它已拥有十座门楼（古埃及一般庙宇仅有一座门楼），各座门楼又有相应的柱厅或庭院。全庙平面略呈梯形，主殿按东西轴向布置，先后重叠门楼6座，又从中心向南分支，另列门楼四座。除主殿供奉阿蒙神外，还另建供奉阿蒙之子孔苏神和阿蒙之妻mut神的庙宇。

站在大厅中央，四面森林一般的巨大石柱，处处遮挡着人们的视线，给人造成一种神秘而又幽深的感觉。

主殿有十分壮观的柱子，柱身和墙壁上满是雕刻和象形文字铭文、丰富的浮雕和彩画，既表现宗教内容，又歌颂国王业绩。

走进这里只感觉有两个字可以形容，那就是“震撼”！

在柱顶的柱帽处，据说可以安稳地容下近百人。这个大柱厅是这座神庙的主要建筑，的确可以说，这是一座用石柱支撑起来的卡纳克神庙。

有人说卡纳克神庙中的立柱是男性生殖器的展现，仔细观察确实有点像。据说古埃及人对生物界繁殖能力有一种向往，生殖崇拜。那这样看就合情合理了。每一个古埃及法老，无不希望自己的百姓、子民丰衣足食、繁衍不息。

神庙曾作为著名影片《尼罗河上的惨案》的外景地而名声大噪。

电影中高耸的石柱、雄伟的庙宇以及巨大的石块从柱子顶部轰然坠落的场面（那个女人站在一根大柱子上往下推下一块巨石，要想砸死自己的情敌）那一组惊险的镜头，就是在这个被称为石柱大厅的地方拍摄的。

虽然由于年代的久远，致使神庙已破败不堪，然而，透过那仅存的部分，人们依然能够感受和想象到卡纳克神庙当年的宏伟壮丽。

拉美西斯二世的雕像，是在埃及最“常见”的法老雕像，这位埃及最后一位伟大的法老，把埃及统治的井井有条，并使国家达到了鼎盛时期，在他当政期间，卡尔纳克神庙主殿胜利完工，为卢克索神庙增添了新的建筑奇迹。他曾坦言，这些永恒之石，是为诸神和自己的光荣而建造的。

这组雕像高大雄伟，给人一种神圣不可侵犯的感觉。

遍及卡尔纳克和卢克索神庙以及埃及全境的拉美西斯二世雕像，成为当时艺术繁荣和国力强盛的象征。没有能力延续下去的古埃及文明，却造就了多种文明的融合。

哈特谢普苏特女王方尖碑，碑身全高29米，重323吨，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。

关于女王的故事在“女王神庙”一节已经讲过。

为了应天顺人，女王花了七个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输一百五十公里，立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己是阿蒙神的女儿，以此证明自己承继大统的合法性。

女王神庙节已讲过图特摩斯三世复位后疯狂抹去女王的痕迹。但极其有意思的是，图特摩斯三世没有推倒女王在卡纳克神庙建造的两座方尖碑，而是砌起高墙把它们遮挡了起来，只在最顶端留下了四米高的一段，上面刻的是歌颂阿蒙神的文字。

结果却是高墙的遮挡反而更好地保护了女王的方尖碑，高墙倒了以后，人们发现，女王的方尖碑没有风化，没有破坏，几乎完好无损，而且在顶端处可以清清楚楚地看到当时高墙遮挡的印记。只是另外一座方尖碑已经断裂，倒在神庙里的角落里，无言地向人们诉说着那段充满爱恨情仇的历史。

方尖碑上的铭文：“她为她的父亲阿蒙——两片土地王座之主，建造她的纪念物，为他用南方的坚硬花岗石建造了两个大方尖碑，它们的表面镀上了全世界最好的金子。当太阳在它们之间升起时，从尼罗河的两岸看去，它们的光芒照耀着大地。”

当然我是看不懂的啦，网上抄来的。

难以想象古埃及人在3000多年前，没有起重机、其他器械，只有人力，是如何建造、运送、竖立起这样大的石碑。

一直只知道狮身人面像，怎么在这里又出现了狮身“羊”面像呢？原来，阿蒙神（太阳神）平时是化身为公羊的，为讨阿蒙神欢喜，古埃及法老们不再将自己的形象雕刻在狮子身上了，取而代之以太阳神阿蒙的化身公羊雕刻。法老们把自己的形象雕刻在公羊头的脖子下面、狮子的两个前爪之间。这样，他们即能得到阿蒙神的庇护，又表明他们对阿蒙神的敬畏。

在这个庭院中央，立着一根孤零零的纸莎草状立柱。据说，这里原先曾经有一座亭子，随着岁月的更迭，古老的亭子不见了，只留下了这根高高的纸莎草状立柱，代表那个结构独特的亭子，与后人讲述它的前世今生。

拉美西斯二世的雕像，一座八米高的花岗岩雕像。他站立的两腿之间镌刻着一个小雕像，一大一小，和谐地融为一体。据说这小雕像是他最宠爱的妃子奈菲尔塔里。

残破的石门两旁，立着两座残破的石人。阳光斜射过来，残墙上还残留着被风蚀后的雕刻图案，仿佛在向游客诉说曾经的辉煌。

有一座面部酷似图坦卡蒙的狮身人面像

公羊神就是古埃及人的信仰多神之一。卡纳克神庙的甬道旁，两侧各有一排狮身羊头石像，公羊是太阳神阿蒙的化身，所以这里的斯芬克斯像不是人面狮身而是羊面狮身。

传说中阿蒙神早上是公羊的样子，中午变为屎壳郎，只有到了晚上才是人的模样。每个公羊的颌下都站立着一个“小人”，那是拉美西斯二世的形象，代表着君权神授。

太阳太晒，躲在巨柱的影子下休息

太晒啦

参观结束后友友们还去参观了卢克索博物馆。我因身体不适在咖啡馆休息。体会了一下埃及人的休闲时光。

然后绿皮火车回开罗，仿佛回到了80年代，当然“外宾车厢”条件比我们当年条件好多啦。