走近埃及

沛公

走近埃及，就是近距离观赏和记录在埃及所走过的、看过的以及体验过的那一切。埃及，一个历史上世界四大文明古国之一、如今虽属非洲大陆但却身处中东多“事”地区的国家，它的史前神秘的金字塔、宏大的神庙、尊贵的法老；孕育了古埃及文明的尼罗河风光；当今埃及的社会风貌等等，都只能走近了看得真实、看得明白，如此这般看了才能把曾有的关于古埃及和今埃及的记忆片断沟连成一体，才真正能说出这句话“埃及，我去过了！”😀 1月28日7400年前就起源于非州尼罗河流域的古埃及文明，并在公元前3100多年就已是当时世界上首个大一统国家的古埃及，历史旷古悠久而厚重，文化博大精深而多彩，它的多神信仰的宗教体系、法老治理的统治制度、完整独特的象形文字系统，还有绚丽的建筑、雕塑和壁画等艺术，都对后世的古希腊、古罗马和中东地区等文明产生过巨大的影响。有因于此，出发前就开始翻看了几本相关书籍，出发时更是在动车上、候机厅和飞机上抱书“恶补”，终于可以为“沉浸式”认识埃及打下了点基础。😀 从浦东机场直飞埃及开罗，从东至西飞行十二个小时。原来以为航线需要飞过中东地区，而该地区的巴以从地面到空中正打得热闹，还波及到周边几个国家，自然心里有点嘀咕：飞行空域有危险吗？无意中看到机上的飞行航迹动态图，显示是从北面的土耳其飞越地中海而避开了战乱地区，直到顺利降落开罗机场，整条航线呈双驼峰状。也算是给这次旅行的一个点缀了。 开罗1月29日由东飞西，时差六小时，到达开罗是早晨六点多。甫抵开罗国际机场，立即就感受到埃及现代文明与古老文明的相交融的魅力，在现代化国际机场里随处可见由油画雕塑等艺术形式展现的古埃及法老时期神庙遗址、众神塑像，随时被提醒这就是开罗的也就是埃及的特色。埃及首都开罗，是此行的第一站。按照行程计划，我们将在此地停留三天，将要参观游览的地方值得期待。 镜头抓拍到两个场景，一是在机场一角，虽然刚下飞机但已到祈祷之时，偶遇在虔诚祷告的穆斯林旅客；另一是在市中心一家餐厅里正在热聊的四位女士，气质高雅，神态轻松，虽然衣着时尚，仍不乏穆斯林妇女装扮。这大概就是现代埃及的人文特点吧。 古老神秘的埃及虽然很吸引游客，但网传其旅游市场中存在的“坑”和“雷”也确实让人担心。行前在准备旅行攻略时，特别注意把安全放在了第一位。初到开罗的住，就选择了毗邻市中心解放广场的德国施泰根贝格尔酒店，对面就是将要去的埃及博物馆，距开罗英国殖民地时代的市中心也仅呎尺之遥。 到一个有历史有故事的国家旅游，下车伊始，习惯使然地都会把其国家博物馆作为首选，先行参观，了解概貌。眼前这座欧式风格、嵌入古埃及雕刻的砖红色两层石质建筑，就是建于百多年前的列入世界著名博物馆之一的开罗博物馆，里面珍藏着巨量古埃及法老时期的各类艺术品，也叫“法老博物馆”，民间又称之谓“人生必到之处”，其精美绝伦的藏品，外溢着永恒的艺术感染力，有心观赏的人们络绎不绝。 进入博物馆后有一中央庭院，四周的雕塑人像，既有古代法老也有近代人物，原来，近代人物是纪念19世纪开启考古发掘并保护宣扬古埃及文化遗产、创立古埃及博物馆的法国学者马里埃特，以及世界上为研究古埃及历史文化的杰出人物的，而这个庭院正是马先生的墓地所在——有点意思。 开罗博物馆收藏的文物有30多万件，其中陈列展出6.3万件，更有数不胜数的精品文物，近代以来就已被法英德美等国以各种手段“拿”走，成为这些国家博物馆的馆藏，我在法国和德国的博物馆就曾看到过（可见古埃及文明的影响力，也可知弱国对自己“祖产”的保护有多难！）。博物馆展品的时间跨度从古埃及的史前时代到远古、中古和帝国时代，包括法老的巨大石像、各种艺术精品、几千年前制作的现在依旧保持原貌的木乃伊、用象形文字记载古埃及历史法律文学科学的碑文和纸莎草纸文献等等。在这里漫步参观，令人震叹和感慨，也仿佛时间停滞了、时光倒回了！唯二遗憾的一是没有中文讲解器可租用，二是半天时间完全不够用，只能概览。参观之“旅”就从博物馆大厅前两侧所立的法老巨形石雕立像开始，左边的是3200多年前古埃及第十九王朝第三位法老拉美西斯二世，右边的是3400多年前第十八王朝第九位法老阿蒙霍普特三世，两人在古埃及历史上都立下过丰功伟业。 在位长达67年、活到91岁时才去世的拉美西斯二世，功勋卓著，古埃及在他的统治下可谓盛世，在他死后，歌颂其丰功伟绩的纪念物在埃及随处可见，遂了这位法老“让自己的名字永远流传”的心愿。细看之下，拉美西斯二世雕像的肩、胸和基座上都有文字，据说是他的第十三个儿子继承王位后，为“蹭”他老爹的“热度”，“大逆不道”地将其父王的雕像篡为己有了。😀 眼前这是博物馆展出的镇馆之宝—那尔迈调色板。那尔迈调色板是一块盾形石板，顾名思义，它用于研磨颜料装饰神像。它的“镇馆”价值体现在：一是其有距今5100多年历史，因上面刻有人类迄今为止发现最早的象形文字铭文，被称为“世界上第一件历史文档”；二是正背两面镌刻着古埃及王朝第一位法老那尔迈（古埃及原分为上下埃及，从他起实现了大一统的国家）统治的画面。在5000多年前，古埃及人就已经创作出如此形象生动、雕刻精美、蕴含丰富历史含义的艺术作品，超出了想象！ 这是一具古埃及第十八王朝的法老阿蒙霍特普四世的残像，其面部和身体严重变形，突兀于博物馆展出的众多法老塑形，据说是患有严重遗传疾病所致。法老，是古埃及国王的尊称，是神的化身，具有绝对的权力。古埃及人对法老的崇拜近乎疯狂，而法老们也极为看重自身血统的纯正和高贵，因此都是近亲结婚，甚至不惜是至亲，带来的后果则是遗传疾病和短寿。 逛进了著名的古埃及法老图坦卡蒙墓葬器物展览室。这位法老的金面具，以贵重、奢华、做工精细享誉世界，记得早先就是从介绍古埃及书籍中的这个金面具开始，才启蒙了对古埃及及其法老形象的认知，传统的法老王权象征：内梅什巾冠，眼睛蛇和秃鹰额饰，以及柱状胡须。 这是古埃及第二十一王朝的法老普苏塞尼欺一世陈列室，与我国古代西周第三个国王周康王同时期。历史不仅要纵向读，也要横向看，能打开视野也比较有趣。 幸好带着这本《埃及博物馆》一书，靠它重点介绍的馆藏，在有限的时间和若大的博物馆里“按图索骥”式的找寻到了几个想要看的展品。这是法老阿蒙霍特普四世王后的人头雕像。她丈夫的雕像有点怪异，但他妻子涅弗尔提提的雕像虽同样残缺但仍能看出王后的容貌栩栩如生，她的表情透出傲慢的温和，符合其王后的尊贵身份。 在博物馆展品陈列的侧厅里，赫然展示着一座巨型头像，其虽仅剩半个头颅的但仍神采奕奕的模样非常吸人注目。原来她是一位名叫哈特谢普苏特的女法老。在古埃及浩长的历史上，在位21年的这位女法老是第一位坐上王座的女性，而且是第一位选择以男性法老形象示人的女王，此举是否是表现了其性格的另一面：强势？ 法老和荷鲁斯（古埃及法老信奉的神）合体的雕塑，含意应是人神合一，强调神授权于法老，法老亦代表着神。注意到短时间内就有几拨貌似当地人聚集围观，意识到古埃及法老至今对现代埃及人仍有影响。 几乎看完博物馆的各种法老雕像，唯对这尊法老形像感到奇特：法老显示权力的标配一般都是头披什梅巾、额饰眼睛蛇、下巴带上柱状胡须“三件套”，而这位却高举双小臂而无眼睛蛇额饰，结合其形像是以木质材料刻成来看，可能是古埃及早期王朝的某位法老。为何高举双臂呢？可惜看不懂文字简介，无解。 距今5000多年前，古埃及出现了象形文字，它是人类早期创造的最早最成熟的文字体系，虽然现代人看其仅是由许多图形和符号组成，但它却是古埃及人交流的方式，而且还对古埃及文化产生了深远的影响。现在，这种文字在博物馆里是无处不见，但却是拿破仑在1798年远征埃及时由其麾下发现的，虽然仗打败了，但意外地使湮没了2000年的人类珍宝得以重现世间，后人是否要感谢当年的拿破仑及其手下？ 饶有兴致地欣赏了虽然残破不堪但是价值连城的古埃及莎草纸（又叫纸莎草）美术作品。莎草纸是公元前3000年古埃及人开始使用的书写载体，是用盛产于尼罗河三角州的纸莎草的茎制成，故有其名。从象形文字和莎草纸的发明使用来看，古埃及文明的确走在了远古时代前列，不愧列为世界四大文明之首，值得尊重。 开罗博物馆让远道而来的我们“品尝”了古埃及法老时代的珍藏“盛宴”，非常难得！感叹之余，也为丰富的珍品与博物馆设施的陈旧、策展的水平、藏品的杂乱、本国研究人员及能力的欠缺等多方面存在不符，感到惋惜。好在新的博物馆已在建设，不过根据埃及现有的国力不是一蹴而就的事情——这是否有点杞人忧天了？😀 1月30日今天的行程非常值得期待——参观金字塔！原来，众人熟知的金字塔就建在开罗市郊的吉萨高地上，又叫“吉萨金字塔”。 吉萨金字塔景区主要由古埃及第四王朝的胡夫、哈夫拉和孟卡拉爷孙三代法老的金字塔形陵寝和狮身人面像等组成，其中建于4300年前的胡夫金字塔最大，其高就达146米多，被誉为世界七大奇迹之首。当实地站在胡夫金字塔这个庞然大物下面时，脑袋里满是“宏伟”“壮丽”“神秘”这几个词，古埃及文明和智慧的魅力将会吸引你全部的脑细胞。 以前读过关于金字塔的书籍，似乎都没搞清金字塔能否进去和怎么样进去的问题。终于这次有机会体验了一回：进入胡夫金字塔里边，需要从距地面9米高的“马蒙通道”进入，据传它是九世纪时阿拉伯阿拔斯王朝哈里发马蒙统治时强行开凿的，如今却方便游客能够进入金字塔一探究竟了。 沿狭窄的通道缓缓上行，百米之后就需低躬身躯前行，快到尽头时甚至必须蹲下身来慢慢挪步，最终才能进入墓室，面对空空如也的胡夫法老墓寝，只能感叹一声了：结果不重要，要的是整个体验过程。😀 当从胡夫金字塔“肚子里”钻出来后，仰望由巨石层层垒起的金字塔身时，感慨油然而生：了不起的古埃及人，历时二十年，把大约230万块、平均重2.5吨的巨石，以当时人类最伟大的创造力，成就了高耸巍峨的世界建筑奇观，真时犹如神助！ 古埃及的标志除了金字塔外，还有位于哈夫拉金字塔背面的斯芬克斯狮身人面像。据说当年法老哈夫拉建造自己的金字塔时，既然高度不宜超过其老爹，就动脑筋加点特别的，依据古埃及神话中人的头、狮子的躯体、名叫“斯芬克斯”的怪物，加建了狮身人面像及神庙，不意间便给后世留下了这么个怪异的雕像。狮身人面像自诞生以来饱经风吹日晒岁月苍桑，精工细啄的原有的圣蛇和下垂的胡须早已不见，最可惜的是其鼻子都掉了。但即使这样，却仍然吸引各方游客“冲”它而去。 古埃及金字塔，大多数都在现在的开罗周边，可能跟当时古埃及王都所在地有关。离开吉萨高地，去往不远处的另一金字塔群探秘。这是古埃及第四王朝时期一个叫左塞尔的法老的陵寝，是埃及最早的用石块建造的金字塔，呈六级梯形，留存于今，成为有名的阶梯金字塔。在他之前法老们的陵墓一般是巨大的长方形用泥砖砌成的，在他之后至公元前6世纪，则都是大小金字塔了。 开罗附近除吉萨金字塔群外，不远处还有一个叫代赫舒尔的古埃及王室金字塔群，其中有两座是埃及最古老且最具特点的金字塔。建于4600多年前的红金字塔，主人是古埃及第四王朝的法老圣法鲁，建造胡夫大金塔的胡夫是其儿子。这座金字塔外形“金”字状比较标准，是世界最早的“真”金字塔，又因选用的建材在阳光下通体现红色，故叫“红金字塔”。 这里还有一个外形独特的金字塔值得一看，它叫“弯曲金字塔”，独特之处在于塔身建到超过一半时角度发生变化，向内倾斜，四周看起来就是弯曲的，造就了独一无二的弯曲状金字塔，研究者从中得出结论，古埃及在力学方面已有相当的造诣。 由近及远，十多座大小不一的金字塔孤独地矗立在沙漠戈壁之中，几千年来任岁月世事变化，顽强地给人类存续了历史信息和文明遗产。（据统计，古埃及现存有八十余座金字塔） 1月31日如果说几千年前的古埃及历史塞满了这两天的行程内容，那么今天需要换换了，去离开罗百公里远的法尤姆沙漠看看鲸之谷和魔力湖。早餐时偶遇这一位，比较突然，转念一想便也释然：埃及虽属非州，但也是穆斯林国家。不过又担心起这样怎么进食呢？先存疑。 出开罗向南，沿尼罗河西岸前行，发现巨大的胡夫和哈卡拉金字塔赫然就贴近路的一侧，给人的视觉冲击力真大！ 鲸之谷是埃及著名的自然景观，位于法尤姆沙漠深处，属于非洲撤哈拉大沙漠范围，绝对想不到这里的沙漠有“鲸”！原来这里在4000万年前曾是一片汪洋，成群的鲸出没其间，随地质变迁而海洋变陆地，远古时的鲸则变成了的鲸化石，成为世界闻名的古鲸类化石的重要发现地和展出地，。 景区里的游客中心有鲸之谷出土的巨鲸骨骼展示。 今天的下一个目的地就是法尤姆沙漠里的魔力湖。魔力湖位处沙漠的中央，因我们的车不是越野车无法在沙漠里行驶，在临近沙漠前我们便被转“卖”了，法尤姆沙漠之旅也由此开始了。 能去非洲撤哈拉大沙漠探一探，机会十分难得，留下车痕仍嫌意犹未尽，必须得脚下留印，才能不虚此行。😀 第一次体验大沙漠，就来到了全球最大的撒哈拉沙漠，不能不签名留痕，然后转身，“潇洒”地走向前方，继续“探索人生”，身后留下的是一串串少年的脚印。😀 滑沙，也是第一次；一趟趟滑下，又一趟趟爬上，乐此不疲。只不过看到为了一点小小的“酬劳”就十分卖力搀扶、当地同龄小朋友时，不免有些感叹！ “沙漠之舟”与外来“客”的对峙图——沙漠是我的地盘，走开！😃 魔力湖是法尤姆沙漠里一个奇妙的湖泊，清澈无比且毎小时都能变幻颜色的湖水，映托着各种形态的沙丘，令人心旷神怡。不远处还有湖水利用沙漠地势形成的小型瀑布，引来了当地的无数游客。不过，这样的瀑布也能算一景？ 法尤姆沙漠里有一片沙漠绿洲，沙漠绿洲上有一座突尼斯村，因村里房舍颇有突尼斯风格而著名，在此让我们的中国胃享用了一餐由烤鸡、馕和米饭为主的埃及乡村美食。 随手拍了几张开罗街景，每天的上午和傍晚，我们的车子都会“淹没”在混乱的车流中，不见交警没有斑马线，只有路口才有红绿灯；道路是经常四车道变六车道，陈旧的车辆是想停就停，行人是不惧车流“我行我素”……这是贵为埃及首都的开罗吗？ 喧嚣了一天的开罗闹市区，在西落的夕阳抚慰下呈现出难得的宁静，缓缓流淌的尼罗河似乎也趋于静止了。 路边倚窗进食和歇歇的当地人。 闹市区的车辆之多之密，让急于过街行人只能在蠕动的车流中或见缝穿行、或无所适从。 夜色中的开罗英国殖民地时期的老城区。 　　开罗—阿斯旺2月1日今天下午，我们将暂时告别开罗，转向阿斯旺继续既定的行程。还有半天时间可以用来参观埃及文明博物馆。论建造历史，这座外观很现代的埃及文明博物馆建于2021年，与那座建于1885年的埃及国家博物馆已相隔若干代了。两者有区别吗？回答是有的。后者因馆藏量巨大、全面且专业，能起给前者提供“素材”的作用；前者很多展出的珍藏都源自后者，主要是以普及为主，能简明扼要地讲述埃及的历史，更为普通民众喜欢。 对普罗大众来说，博物馆的作用就是了解历史，拓展知识，扩大眼界和提高文化素养，去埃及国家博物馆参观的很多，在这里看到的本地普通人更多，其中有军人、小学生和一个个家庭参观“团队”，引人注目。 文明博物馆馆藏有从国家博物馆迁移过来的22具法老木乃伊，是其镇馆之宝，不能拍照。 这是一具距今约3.5万年的人体骨架。 古埃及时的法老及其生活用品，与当时奴隶的劳作场景，法老是奴隶膜拜的一尊“神”，为其服务心甘情愿，致使我们从未看到过古埃及有奴隶反抗法老统治的历史资料。 这个场景就很具现代文明了。 这也可说是“古董”级的了，只不过还没被“收藏”。😀 傍晚，埃航班机送我们到达埃及南方号称“埃及南大门”的城市阿斯旺，这是一座著名的古城，是埃及人的发源地。发生了一个小插曲：我们人已到达，但两只行李箱竟还在开罗机场“候机”呢！经过一番交涉查询，行李箱是因埃航的疏忽忘记随机托运了，不过第二天终于完好如初给送来了，只是这一折腾已过去二十多个小时了。 在阿斯旺下榻之处是尼罗河上一座小岛上的金字塔岛酒店，对面就是市中心，虽然出行需要先花十多分钟坐酒店专用游艇，但是有尼罗河两岸的旋旎风光伴随，一点也不觉得在耗费时间，反倒希望“船啊你慢些走”了。 仅仅这一段短短的乘游艇时间，尼罗河的风光就已令人心旷神怡：微风佛面，河水时而静止时而似绸缎轻柔抖动，两岸及河中间不时掠过巨石，定睛细看，大多是古埃及时期的遗迹啊！ 阿斯旺大坝是今天行程的第一个选择。在我关于埃及的记忆中，阿斯旺大坝甚至排在古埃及金字塔前面，盖因大坝是六十多年前、前苏联在苏埃蜜月期间帮助埃及建造的一座大型水利枢纽程，以其111米的高度成为当时世界上首屈一指的高坝，如今已无法感受到当年施工的浩大场面了。大坝建成后，为埃及的现代化建设提供了一半以上的电力保证，但其造成的环保负面影响也较大。 去阿斯旺的一个重要行程就是参观阿布辛贝神庙。阿布辛贝神庙位在埃及最南方的尼罗河畔，再南去一点就到苏丹境内了。它是3300年前古埃及历史上最具盛名的法老拉美西斯二世所建的崖窟巨型神庙，意在向当地的努比亚人宣示古埃及的国威和宗教地位，四尊高二十米的拉美西斯二世的巨像俯瞰于神庙前，成为古埃及除胡夫金字塔、狮身人面像外的又一醒目标志。现在所见到的神庙，已是60年前因建阿斯旺水坝而原样后移约180抬高60米重建的了，据介绍，迁移后唯一的变化是，因原神庙深达60多米，仅每年春分和秋分这两天阳光才会直接照亮神殿，让整个神庙闪闪发光，而迁移后却比原来提前了一天，恢复不了原样，现代人被古埃及人嘲笑了。不过，现在的游人依然慕名前往，滔滔不绝。 神庙从庙门设计到内部壁画，到处都是拉美西斯二世雕像及其“丰功伟业”场景的雕刻再现。 步入神庙最深处的圣地，立有拉美西斯二世与三位主要的神的石雕像。古埃及人崇拜多神，法老们都把自已与神同列，神化自已便与统治奴隶。 在神庙附近，还有一座拉美西斯二世为其王后所建的附庙，从庙门到庙内，有许多尊王后的塑像，神态自若美丽动人，也是一饱眼福了。 无意中瞥见尼罗河岸边停泊着一艘游轮，恍惚中以为是五十年前曾看过的电影“尼罗河上的惨案”中那艘游轮的再现！😀阿布辛贝神庙就曾在影片中出现过。 在神庙附近品尝了美味的尼罗河烤鱼，可算是“锦上添花”了！ 2月3日今天早餐时，终于对先前心中存疑的带阿拉伯面罩妇女如何进食的问题，有了正解：她们吃饭时每吃一口都得撩起面纱，而且不便进食带汤水的食物，好在阿拉伯传统食物基本没有汤水。顺便了解了一点埃及的风土人情。 入住尼罗河中小岛上的这家酒店，性价比挺高：附“赠”了周边尼罗河上的风光。来时未曾想到还有此等好事，欣然接受，只要有闲暇时间就必去河畔观景，惬意得很，是个“发呆”的地方😃望着尼罗河，思绪“伸”向“远方”：古埃及文明的诞生和兴起与这条大河带来的丰富水源和河水泛滥淤积带来的养分有关，它使古人在此生存繁衍直至产生文明乃至建立国家，为什么古埃及文明能冠为四大古文明之首且最早？盖拜尼罗河所赐。对照中华黄河文明、两河文明（古巴比伦）和印度恒河文明也应是如此。只不过四大古文明的延续还须其它条件相助，如地形地貌、如天灾人祸等等，在这些方面，中华文明历史的传承“得天独厚”，至今没有断层。如此“断”想，纯属偶得。😀 河湾处，此岸大树绿茵，彼岸则大漠古迹，反差之处，就是埃及风景的真实写照。 同船的两对年轻的埃及夫妇，和船老大，神情截然不同：刚组成小家庭的年轻人的，生活里都是阳光和向往；专注于驾船的船老大，脸上滿是工作和生活的压力。 在阿斯旺市区，有个如普通采石工地一般、非常不起眼的小景点，这就是曾存在了几千年的有名的未完工的方尖碑所在地，它真是太大了，虽未完工但长已有42米，重达千余吨，虽还没图案的修饰，但简单中透着古朴的神韵，如完工，它可能就是古埃及历史上最大的一座方尖碑。方尖碑在古埃及时常常用来崇拜太阳神、纪念法老和显其权威，迄今为止发现的28座巨大的方尖碑，只有8座在埃及，其余都早已或掠夺或赠送，散布在世界各地，比如在罗马、在梵蒂冈、在法国、在土耳其、在伦敦、在纽约等，我曾在法国巴黎的协和广场上感受过它的震撼力。 有一调侃去埃及旅游之说：不是“坟”（指金字塔和帝王谷）就是庙，不是雕像就是壁画。但对文明史比中国更要早千余年的古埃及历史感兴趣的我来说，恰是难得的机会。于是，前方又一座神庙在等待着我们呢😀。伊西斯神庙，“庙龄”也有2300年了，原建于尼罗河中的菲莱岛上（后因建阿斯昭水坝迁至现在的小岛上）而又名菲莱神庙，主要供奉古埃及神话中司掌生育扣繁衍的女神伊西斯，在现代则以辉煌宏伟的建筑、生动的女神雕像和精美的神话故事浮雕而闻名。 虽看不懂听不懂神庙内精美的壁画和描述的故事—— 但从当地的导游讲解和游客倾听的专注表情，似乎又理解了什么。 镜头定格了几张有点含意的画面。 镜头对准了一位“当地人”。😄 神庙内一座具有古罗马建筑风格但未完工的神坛，为古埃及最后一个王朝——托勒密王朝时期所建。至于为何在古埃及的神庙里建有古罗马风格的神坛？原来，埃及历史上曾被马其顿的亚历山大大帝征服过，其手下将领托勒密开创了古埃及史上的托勒密王朝，直到埃及女王克利奥帕特拉七世（即埃及艳后）兵败自杀止，历经275年，据说流传下来最著名的就是这座神坛。古埃及虽然被希腊人统治过，但自身的文明却未被异族统治者扼杀和毁灭，甚至还得到保护和传承。 到了埃及尼罗河最南端的努比亚村，这里离苏丹仅“一箭之遥”。努比亚地区自古以来就是非洲地中海地区的埃及与非洲黑人区之间的交界处。进入努比亚村，第一印象就是这里也太“村”了吧——狭窄的村道，人、车、骆驼挤在一起混行；两边的小商小贩密布，似在提醒这里又是吸引游客的热门景区。逛了一圈，努比亚村的特点有：色彩是其显著的标志，独特拱形房顶的村屋伺立在村道两侧，祖传的出行工具骆驼载着游客穿行在村道，黝黑的当地人吆喝着自家的买卖，还有来自世界各地的游客混杂其中，这一切构成了一幅别样的图景。 　　阿斯旺—卢克索2月4日驱车180公里，从阿斯旺向北前往卢克索，这是条埃及的黄金旅游线路，一路上有尼罗河作伴，虽河的左岸乏善可陈，但右岸却能让镜头时常观赏到美丽的河景，一点也不寂寞。 车窗外不时掠过埃及乡村的图景，也让人时有感慨之意：在非洲，埃及虽是大国，其经济水平也列前矛，但贫富差距和城乡差距之大仍是国家发展的“肠梗阻”，幸亏当今埃及围绕古埃及文明及历史发展旅游经济，我们此行也应作了贡献。😃 在埃及旅游，古埃及神庙是行程中绕不开的内容。在从阿斯旺到卢克索的这条黄金旅游路线上，我们主要参观两座古埃及重要的神庙。现在所见到的这座科翁坡神庙，在古埃及时期是用来供奉双神，很特别的一座双神庙。从神庙的大门就可看出端倪，是独特的双门设计，左边供奉保护神老鹰之神，右边是供奉做坏事之神鳄鱼之神。为何要供奉坏事神？因为那时的人们认为保护神和坏事神之间常有争斗且胜负难料，索性一起供奉以求平安。 《埃及神庙》一书在助力小朋友看懂眼前的古埃及神庙遗址。 在这面断墙上看到了“双神“的浮雕。 几千年前的科翁坡神庙遗址能够留存到今天，建筑虽已残破不堪，但仍从其巨高巨大的厅柱中透着当年的伟岸，各种内容的雕刻虽年代悠远，但仍能让今人感受到古埃及艺术的精美绝伦。 眼睛凝视着面前高大的厅柱，头脑不禁回忆起曾在电影《尼罗河上的惨案》中看过、从很高的大石柱上推动巨石砸向下面的暗杀目标的一幕，取景地虽是在科翁坡神庙，但是却在神庙的原址。 “双面”的神庙管理员，一面神闲气定，另一面是翩翩起舞。 在这条旅游线路上，最著名的就是建于公元前237年的荷鲁斯神庙，其建造历史历时200多年之久。整座神庙规模并不大，内部与其他神庙都类似，最著名的原因可能一是它供奉的是古埃及最重要的神之一，其外形为戴着埃及皇冠的神鹰；二是在古埃及法老们都视自己是荷鲁斯神的化身；三是它是全埃及目前保存状态最好的神庙。 鹰神荷鲁斯，头戴法老帽，威严地站于神庙大门两侧（但不懂的是为何有一大一小之分？），形像和气度果然不凡！ 神庙里不管走到哪，目光所及之处都是鹰神荷鲁斯，或与法老在一起的荷鲁斯，让从来对神灵不“感冒”的我，也由此记住了荷鲁斯这尊与古埃及法老同在的神！ 神庙内室里有什么可拍的？乘管理员没注意，闪身进去拍下了鹰神荷鲁斯在法老为其举办“神游”节“乘坐”的轿子。 神庙里的几个“凡人”。 显得无所事事的神庙管理员，在自娱自乐吗？ 拜过了神灵的一大二小当地人，心满意足走出了神庙。镜头随他们远去，留下的是：敬仰神灵，要从娃娃抓起。 夕阳逐渐降落在尼罗河上，波光粼粼，“神”气满满！ 卢克索2月5日昨天沿黄金旅游线一路奔波，同时“收获”了两座著名神庙的参观体验，终于抵达了卢克索——地下是4000多年前的古埃及都城底比斯，地上则是埃及著名的旅游城市。卢克索因有埃及古都底比斯遗址而至世界各地观光客趋之若鹜，被誉为地球上最大的露天博物馆，是探访古埃及文明不可不到的地方，引用埃及人常说的一句话：“没到过卢克索，就不算到过埃及”。下榻的酒店是曾在开罗入住过的那家德国施泰恩贝克尔国际酒店，至于环境，与在阿斯旺一样依然是尼罗河畔、依然与美丽宁静的尼罗河风光为伴，当然住在这里，悠闲得更象是在度假。 当晨光涂满尼罗河上空时，酒店似乎还没“醒来”，小小的河湾挤满了昨晚归来的小帆船，不忍让步履声划破这般静谧。 这时，尼罗河对岸已经陆续升起许多热气球，原来这里也有与土耳其一样的热气球空中观光，只不过前者在空中俯瞰到的是尼罗河特色风光，而在后者俯瞰到的是土耳其喀斯特地貌。 今天的重要项目较多。在埃及，除了蜚声世界的金字塔外，还有一处令无数旅游者向往的地方，那就是“帝王谷”。它与尼罗河东岸的卢克索隔河相望，藏匿于一片荒无人烟的峡谷中，3000多年前的古埃及法老们就在这些峭壁悬崖上纷纷建筑他们的“豪宅”，前后“住”有64位法老。巨大的的岩石被挖成地下宫殿，内部华丽得绝难想象。据介绍，当古埃及历史走到公元前1600年前时，法老们为了自已的陵寝免遭盗墓人的侵害，其“后事”已不再沿袭他们祖上以金字塔作为陵墓的做法，改为在偏僻而隐蔽的山谷里开挖隧道建成陵寝，因通往墓室有长长的墓道，很象牧童吹的长笛，所以又叫“笛穴”，这便无意中给后世留下了又一处可以见证历史地方，同时也成为一处特别的风景旅游地。 帝王谷的64个法老陵寝，大多不向游人开放，仅供学术研究。于是选择了开放参观中的几个，“钻”进去探了个大概😀。这是编号kv2的古埃及第二十王朝法老拉美西斯四世陵墓，墓室规模不大，但是壁画绘制精细，画中有神有史，还有法老的前世今世和来世。即使如今游客众多，但管理方却不担心壁画的保护问题，这种“粗放”式保护，真不知使壁画还能保存多少年，难道古埃及人当年用了奇“技”和特殊材料，能使壁画留存万年？ 编号KV9有点特别，它是法老拉美西斯五世和六世的合葬陵寝，六世本人在历史上并不出名，但成为木乃伊后却“火”了，因为他墓室是续建原五世的，然后自己“住”进去了，还有一个原因是进去时通票不管用需要另外购票——突出了其墓室的名气。墓室里的壁画确实好看，外行人也能看得出，而且保存得比KV2好。 编号KV11的主人是拉美西斯三世。在他统治时，不断抵御入侵，赢得短暂和平，战争也消耗了古埃及王国的实力，在他之后的埃及就不断衰落了。但他的墓室却是壁画雕刻大气，精美绝伦。 编号KV16属于拉美西斯一世。这是一位在位仅一年多就逝去的国王，而且其本人并非王室嫡亲，由于他的战功显赫才万分荣幸地继承了王位。因为早世，所以其墓室建造得非常仓促，许多壁画来不及完工，但是仅看已完工的壁画就已然绝美了。 编号kⅤ17是塞提一世的墓穴，它在帝王谷中独树一帜，不仅因为其深邃的结构，更因为其内部壁画是展现了古埃及艺术大师非凡的创造力和精湛的技艺，给后世留下了艺术珍宝。 编号KV62是帝王谷的一颗璀璨明珠，它属于古埃及著名的法老图坦卡蒙。其实他的著名，源于从他墓穴中发现的隐藏了几千年的古埃及秘密，震惊了世界，犹如时间的见证者讲述了一个古老王国的故事。至此，对古埃及历史及其文明的深入研究就拉开了帷幕。 在这里居然看到了图坦卡蒙的木乃伊。 坐在某位法老墓穴外的一对埃及夫妇。 深远的峡谷里还藏着多少古埃及法老的秘密呢？ 帝王谷所在那片山的另一端，存有古埃及第一位女王哈特谢普苏特祭庙。祭庙设计成殿堂样式，象嵌在峭壁上似的与山体紧密结合。在那个时期，最有特色也最为壮观的就是女王这座祭庙。这里有一个“链接”，说的就是从女王之父图特摩斯一世起之，古埃及法老的墓葬形式起了巨大变化，即分为陵墓和祭庙两部分了。女王墓葬形式也以其宏大壮丽的祭庙垂名埃及建筑史。 体现王权的鹰神荷鲁斯像，还有巨大的戴假胡须、身着男装、手执权仗、威严无比的女法老像，她的真实相貌和她的传奇故事一样神秘。 女王统治时，停止了战争，发展了商贸，古埃及变得十分繁华富庶。但是在她去世后，与她生前一直争权而积怨至深的养子却开始了疯狂地报复，将祭庙中凡原有她形象的地方都毁掉了。于是，呈现在眼前的哈特谢普苏特祭庙就是：外观是一座伟大的建筑，里面壁画却显得残破不堪。 在帝王谷的山南面，有王后谷，是与帝王谷法老们同时期的王后、王妃及公主们“升天”后的“寝宫”。 在古埃及法老代表着神灵。他们的墓自然规模最大、壁画精美，这些王后公主们自然没有这样的待遇。选了其中的奈菲尔塔利之墓（拉美西斯二世的王后）进去看看，这位王后当年艳冠后宫极受宠爱，墓内虽不大，壁画却保存得非常完美，没想到3000多年前的壁画仍然如此艳丽！ “哈布城”，其规模确实是古埃及时的一座“城”的遗址，包括了王宫、手工作坊、祭司和官员的住所，虽然始建于3100多年前，但直到公元九世纪仍有居民住于此。哈布城最著名的古埃及法老拉美西斯三世（哈特谢普苏特女王养子）的陵庙就在这里，也是法老统治时期最后一座大型建筑，显示了古埃及最后的富饶。在哈布城见证下，古埃及由繁荣走向了衰落，同时也给后人留下了蕴含丰富的历史信息的遗址，尤其是其神庙部分。 曾经的多柱厅也只剩下了一个个巨大的底部留给了后世。 神庙里的壁画很有意思：画面和文字每一笔雕刻得都很深，可能是拉美西斯三世生怕死后被后代人象他铲除其养母女法老陵庙中的痕迹一样，同样对待他。 来到卢克索，门农神像几乎是必看的景点。眼前的门农神像是尼罗河岸边平原上突兀而起的两座岩石巨像，原是古埃及第十八朝一位法老的葬祭殿门前的两尊坐像，经几千年的历史变迁和自然风化，现在只剩下面目全非的两座身躯巨大无比的坐像了。看着巨像不禁在想：如此高大的坐像，身后的祭殿该以多大的规模与之区配呢？古埃及人的创造力和建筑能力在当时真是无与伦比！ 2月6日从卢克索出发，专程去看了丹达拉女神庙。在众多古埃及神庙中这座真可属“天花板”级，亦号称“最蓝”神庙（据传是古埃及人根据天空的颜色调制出世上最早的那一抺蓝，并把它献给了女神）。神庙供奉的是古埃及掌管爱情、音乐和舞蹈的哈索尔女神，而且她还是鹰神荷鲁斯之妻。因之，丹达拉神庙和荷鲁斯神庙是夫妻庙，但哈索尔女神只能在每年埃及情人节搭乘圣船去和荷鲁斯鹰神相合，因为距离有点远——两地相隔200多公里呢！😃 从大门开始，所见神庙留存至今的外貌几乎都是残垣断壁，塑像雕刻勉强辨识，但想到这是几千年前人类创造的文明、而且直到如今仍旧在世界范围内保持着莫大的影响力的文明，所以欣然接受这些“残破”，以及从中透出的残破的“美”。 进入神庙正殿见到的多柱大厅，有24根雕刻精美的巨石矗立，顶端都是女神哈索尔面容，大厅天花板也满是天空和诸神的图案。这些，都需要仰头、转体才能细观，看得头晕，只能略看作罢了。😀 在另一处神殿，天花板上雕有著名的占卜用的“黄道星座图”，但原件却在1820年被法国掠走，存于卢浮宫。不过我在卢浮宫参观时，只是重点关注了欧洲的油画和雕塑，对来自古埃及的艺术品“走马观花”式的“过”了一番而已，没留多少印象。 内室应该更有看头，果不其然—— 内室四面墙上壁画的内容竟然是法老木乃伊的制作全过程，绝无仅见！还是小朋友眼尖，若不是经他一一指点，很容易略过。 这爷孙俩偶遇飘然而至的“女神”，不想放过机会，主动邀请合影留念😀。 卢克索市内交通混杂着廉价私人小车、出租汽车和电动车等，还有随处可遇的马车，是其一大特色：观光和出行，都能解决。 今天的行程，是以在尼罗河上乘坐一次阿拉伯三角帆船为结束。早在公元900年阿拉伯人统治埃及时，就已引入了他们独有的三角帆船行驶在尼罗河上，这种帆船最大的特点是当逆风时可以纵向的船帆对着风向行驶。当时是“剑走偏锋”似的存在，而现今却是游客惬意游览尼罗河的交通工具。 第一次体验帆船，就坐上了源自古老的阿拉伯三角帆船，而且是在尼罗河上——“真有我的”！😀 夕阳渐渐落至地平线，而我们仍在尼罗河上随风漂流，夕阳悠悠入河面，余晖点点映帆影——如诗如画的尼罗河。 去卢克索旅游的中国人很多，尤其是团队游客，因此中餐馆有不少，由中国东北人开在酒店旁边的这家，无论已是埃及女婿的老板和所提供的中式饭菜，都给我们留下了较好的印象。 2月7日在卢克索，还有三个浏览项目，即卡尔纳克神庙、卢克索神庙和卢克索博物馆在等着我们。说到埃及就会想起金字塔，其实它只是至公元前26世纪时的遗址，而之后古王朝遗址则集中在卢克索。以至当到达卡尔纳克神庙时，因逆光加上尚未褪去的晨雾，倒尽显神庙神秘的一面。 对摄影来说，光线，真是离不开的要素之一，有了它，能赋予拍摄对象“灵魂”，特别是能使这些古埃及遗存的“老古董”生动起来 始建于3900多年前卡尔纳克神庙，比金字塔还古老，是古埃及最重要的太阳神阿的祭拜中心，也是最大的神庙所在地。其门口处的两排狮身公羊石像，庙內大小20多座神殿、由134根巨形石柱组成的大柱厅和著名的方尖碑等遗迹，至今气势宏伟令人震撼，让来自同样具有古老文明的东方大国的我们，也为之惊叹不已！ 面对神庙里又粗又壮且密集排列的大石柱，今人怎么也想象不出古埃及人的智慧和创造功力达到了何种程度——其中最大的12根，高23米周长15米，顶端足以容纳50人站立。站在大厅中央，四面围着如森林般的巨大石柱，我被神秘又幽深的感觉笼罩着了。 这两座方尖碑，是古埃及那位女王所立，是埃及现存最高的两座，女王将它们献给太阳神，并在其上刻下铭文告示天下自己是阿蒙神的女儿，以此证明自己承继大统的合法性。 在神庙里可谓是“移步换景”，只不过所换之“景”是3000多年遗存下来各式各样的雕像，因为语言不通，只能望像兴叹了。😀 这是一位网红导游，他的“叽哩咕噜”、并加上表情和手势吸引了我，为了抓拍就跟着他走了一截。 一路走来，游览古埃及遗址的游客中除了本地人，还是欧美人居多。可能他们通过现存于欧美主要国家的博物馆有关古埃及的文物，对古埃及的历史文化产生了浓厚的兴趣，便纷至沓来，以至旅游收入现在成为埃及经济的一大支柱。我们能从中得到些启发吗？ 一对小情侣，不仅进入到了我的镜头，还受到了神庙管理员的关注。 无意中在一个无人的角落里，拍下了一个孩子在静静地阅读。 能否这样解读这两幅图：先是大狗教育小狗、小狗不服气；后来在大狗的继续教育下，小狗终于闭嘴了。😃 卢克索博物馆，虽然貌不惊人，但典藏着从卡尔内克庙和将要去的卢克索神庙最有代表性的文物，极具参观价值。 在这里可以近距离观赏到许多古埃及王室的稀世珍宝，从中，普通游客能够略知古埃及悠久的文明程度，研究人员能够得到专业方面的满足。 座落在曾是古埃及都城底比斯遗址之上的卢克索神庙，在向今人证明着自己曾经拥有过的辉煌。 神庙大门前的狮首人面兽大道，站在此处眺望，2.5公里之外就是卡尔纳克神庙，在古埃及历史上占有重要意义的两座神庙，就由这条大道联接。 有一种极具冲击力感叹！ 现场画面：妈妈在端祥眼前的雕像，孩子在阅读关于神庙的介绍。 傍晚的尼罗河畔，微风送来了宁静惬意，为适应此景，白天活跃的脑细胞也慢慢地安静下来。 开罗2月8日“中国朋友，卢克索祝您一路顺风”，卢克索机场如是说。 从2月2日始，七天来我们自开罗向南直抵阿斯旺，然后掉头北上在卢克索停留，今天一早飞返开罗，继续计划好的行程。埃航上的空姐，引人注目的阿拉伯女性的装扮。 考虑到开罗市中心区域交通实在混乱堵塞，下榻在离开罗国际机场不太远的居民区内的民宅。妥妥的大宅一套，四室二厅三卫，有些年代了，但宽敞舒适有格调——出门在外尤其是在国外，住比吃更重要。女主人显然不是埃及人，似乎来自欧洲国家。 一位老者、宗教人士，与两位年轻人，轻松自然的表情触动了我，在得到许可后，摁下了快门，此照已列入埃及之旅的人文观感。 萨拉丁城堡，是开罗市区最著名的古迹之一。萨拉丁城堡很有历史。古埃及史上自公元640年起被阿拉伯伊斯兰帝国占领（后来一直延续至今），其间有几年被罗马教皇发动的基督教“圣战”的十字军占领。后来由萨拉丁击退了十字军，由他本人建立了新的阿拉伯王朝，并建了萨拉丁城堡作为王宫，就此留名青史。 城堡内的大清真寺，寺内大厅虽然已了无摆设，但是仍可看出当年的极尽奢华，必竟史上曾是萨拉丁苏丹王宫专属的清真寺。 萨拉丁城堡对面有一个垃圾城，是开罗市区各种垃圾的集散地；垃圾城尽头有一个洞穴基督教堂，两者有关联，而且是很小众的景点。其实，说垃圾城是景点，不如说这是开罗的一个特点。据说，以前开罗人中有一小部分人信奉基督教，一直受穆斯林信徒的排挤欺压，为生活而计，只能选一当时远离城市的地方群居，以收集各类垃圾为谋生手段，虽贫困如洗，但信仰不弃，所以在其住地的山崖上开凿了洞穴教堂，一边是贫困一边是信仰，交织于日常，久而久之反倒成了开罗著名的景观之地了，号称“藏在贫民窟内的圣迹”。 欧洲大大小小的教堂去过不少，但建于古罗马统治埃及时期的洞穴教堂，的确算独特的存在，完全置于一座巨大的岩石山丘内部，从教堂底部看洞外，密密麻麻的座位与晴朗的天空，仿佛在隐喻着底层人们对希望无比的渴求。 教士与小朋友。看得出，小朋友们在天真地提问，教士在和谒地解答，场面没有违和之感。 父女俩选择了步行穿过垃圾城，近距离感受开罗最低层人们的平常生活。洞穴教堂主教大人的巨幅照片随处可见，看多了真会给人以灵魂的慰籍吗？ 狭窄的街道上垃圾车来往，地面上是一片狼藉，真实的“垃圾”场的写照。 在这样的环境中还有食品铺卖烤馕卖，有人买吗？看来是会有人买滴；在这样的路边上还能喝茶聊天吗？看来是照旧不误。 生活在这里的人，整日跟垃圾相伴，真是应了那句话：为了生活。 垃圾城的垃圾，从收集、分类、打包，到装车运出，每个环节都是“术有专攻，业有所长”，甚至配套的垃圾袋、各种必须的小零件小配件，都有专门分工，俨然是一条“投入产出”全过程生产线——被社会视为最低层的职业，在这里竟体现了现代化大生产的特色。 只是在这样的环境里，孩子们的童年能是“金”色的吗？ 在开罗，可看的自然会想到有金字塔、木乃伊、狮身人面像……但绝对想不到去一个地方看看——亡灵之城。现在这里是埃及最大的贫民窟，而且是建在墓地之间的贫民窟。这里曾经是生前有相当社会地位的死者“居住”的地方，所见之处都是些有门有房的院落，墓碑在上死者在下，其中有些还是家族墓地。随着时间的推移，国家经济陷入困境，开罗人口却越来越多，要吃要喝更要居住，所以这里就逐渐被穷人挤满，为了生存，便也不忌与亡者“同居”了。出奇的安静，安静中带有浓浓的“煞气”，不宜久留，匆匆一带而过了事😃。 虽然无奈，但日子还要过下去！ 从白天的场景切换到夜晚的开罗商业区，市面繁华热闹，商品琳琅满目，生活显得富足美好，只是“富”与“贫”未免太过悬殊了吧！ 2月9日这个季节在埃及，太阳“友好”，温度适宜。今天将去开罗的伊斯兰区逛逛。实际上昨天去的萨拉丁城堡就是在伊斯兰区范围。 哈利利市场是开罗伊斯兰区古老的集市，800多年前就已开业，有上千家店铺售卖阿拉伯色彩浓郁的各类商品，来开罗不去此地，那会非常遗憾。 爱兹哈尔清真寺是开罗最古老的著名清真寺，距今千余年历史，最初是宗教活动场所，13世纪起成为伊斯兰教高级学府（爱兹哈尔大学），现每年有来自埃及和其他许多伊斯兰教国家的几万人在此学习研究，在阿拉伯世界里很有名望。 一边是代表传统保守（城墙），一边是显示新兴躁动（孩子），这个世界就是这么矛盾的存在，当然社会也在其中得到了发展动力。 眼神犀利的老人，坐在哈利利市场的入口。 已有600多年历史的哈利利市场，是开罗乃至中东地区最大的阿拉伯传统工艺品市场。在这里，有迷宫般的小巷、有鳞次栉比的店铺、有林林总总的埃及特色日用品、有嚣张嘈杂的阿拉伯咖啡馆，让人目不暇接流连忘返，这里就是开罗千姿百态的社会生活的缩影。有了概念后，让我们“Le ’s go”！ 已到祷告时间，市场四周多处宣礼塔上传来浑厚的祷告声，虔诚的信众们大多停下脚步、放下工作，铺上垫子，默默祈祷，不过也有偷懒的。 当天是某个特别的日子，不断有人或店家向过路的行人免费分送各种面食点心。他们慷慨相送我们欣然享受，顺便填填肚子。😀 明天即将结束埃及之行，整理行囊的同时也要面对如何花掉余下不多的埃及镑问题——带回去一点都用不上。近年来埃及镑一路贬值，现在人民币与它官方是1：6.5445，其他渠道则可达1：9或10。因此去埃及旅游的中国人已越来越多。 2月10日登上返程的东航飞机。同样的航班，不同样的航线，飞行轨迹移到了南亚次大陆上空。飞机即将降落，“走近埃及”之旅也将顺利结束——幸运的是此趟没有踩到网传埃及的“坑”或“雷”！😀