十六天玩轉中歐六國－匈牙利、奧地利、捷克、德國、斯洛文尼亞和克羅地亞11-感受老城的慢時光：薩格勒布

华城

　　作為克羅地亞首都的薩格勒布是一座名不見經傳的城市，雖然2017年被《孤獨星球》評為歐洲最佳旅遊目的地，但是在人們心中仍然屬於小眾的旅游點。

虽然它的歷史並不比那些動輒上千年的歐洲名城們遜色，但薩格勒布做為一座統一的城市出現不過才100多年的時間，直到1850年，两座相互獨立而不友好的山頭－東邊的卡普托尔（Kaptol）教區和西邊的格拉代茨（Gradec）教區才握手言和，合并成了薩格勒布的城區。

　　在克羅地亞有一種格子情結：红白格子是繞不開的的克羅地亞元素，這體現在國徽和國旗上、城市徽章上、建築物上，比如著名的薩格勒布的城市地標－聖馬可教堂的房頂上就有紅白格子的影子。

克羅地亞可能名氣不大，但說起格子軍團，大概說不知道的就一定會被很多人鄙視了。克羅地亞足球隊因為球衣是按照國徽圖案以紅白相間的格子構成，所以获得了這個名号。1991年才獨立的克羅地亞虽然只有400多萬人，可其足球隊在1996年第一次参加歐洲杯就杀进了八强，1998年獲得世界杯季軍。

紅白格子無處不在。在薩格勒布的商店里許多商品上都有紅白格標記。

　　克羅地亞是領帶的起源國。傳說17世紀的克羅地亞騎兵習慣在制服的領子上系一條鮮艷的圍巾，显得格外威風。被骚氣的太阳王路易十四看到後立即定為上流社會的時尚Icon,從而傳遍整個歐洲。這家店的領帶是克羅地亞著名品牌，自然也少不掉格子的元素。

　　這次自由行中，唯有在薩格勒布住的是民宿，步行到長途汽車總站只要六七分鐘。到達民宿時已是半夜，民宿主人還在等待我們。民宿就在主人家的後院的獨立房里，雙方互不打擾，里面設施很齊全，配有炊具和餐具以及洗衣機，非常適合家庭度假。早上外出時才發現院子里種滿各色玫瑰花，碩大美麗。

薩格勒布城區不大，非常適合步行游覽。從所住的民宿到上城區的景點均可在二十分鐘內步行到達。今天的第一站是聖母升天大教堂。

　　聖母升天大教堂門前是卡普托廣場，卡普托廣場以其中央带有宗教色彩的高大立柱最為醒目，上面的聖母瑪利亞與4個天使像金光閃閃，四個天使分别代表着信念、希望、純潔和謙卑，和城里另外两處著名雕塑－耶拉契奇雕像和聖喬治屠龍雕像一樣，都出自19世紀維也納雕刻家Anton Dominik Fernkorn之手。

105米的雙塔讓教堂成為克羅地亞最高的建築，可惜塔樓正在维修，教堂不對外開放。

在千年的歲月中，大教堂N次被毁，又N+1次地改頭换面，重見天日，現在的造型是1880年大地震後按哥特式風格修建的。

　　走進聖母升天大教堂對面的巷子，只見一片巨型紅傘鋪天蓋地，這就是著名的多拉克市場，又叫紅傘市場。這些傘邊配上幾條各種顏色橫線的紅傘別有来頭，稱為Sestine，来自离薩格勒布3公里的Sestine鄉村，可用來遮陽擋雨，即實用又養眼。

市場的原名Dolanc，在克羅地亞語里意指胃，顾名思義是解决吃飯問題的地方。它是薩格勒布最大的集市，已存在一個世紀。每天清晨6時到下午3時，近郊農民運来亲手栽種的蔬果和花卉到此售賣。在這個市場里，攤位上的各種蔬菜水果新鮮欲滴，象一幅幅五顏六色的靜物畫。在這里也不用擔心缺斤少兩，使用的秤都是由市場管理部門統一發放，而且價格也不貴，尤其是草莓，可能是當季，比國內便宜。

看到這座聖喬治屠龍雕像就快到石門了。

　　石門豁然眼前。古舊的皇家自由市格拉代茨原本有四座城門，现在只保存下来這麼一座，還是在1731年的一場大火後幸存的。

不過，也正因為這場大火，平淡无奇的石門才有了現在的名氣。據說當時周圍的所有建築都被大火吞噬，但一幅《聖母與聖子》的畫像，盡管畫框已經損壞，卻在灰燼中完好無損，毫無疑問，這是神跡。

来到黑黢黢的石門下，仍然能在两扇巴洛克式的鐵門之外瞻仰到這幅神像。每天前来朝拜的當地人絡繹不絕，旁邊牆上满满鐫刻着感謝聖母的字樣，對面則干脆摆了幾排禮拜用的木椅，把整個門洞變成了一座前後透風的Mini教堂。

　　從這個門洞的另外一個出口再往前走就是著名的聖馬可教堂。

　　不同於巴洛克風格在整個建築立面上下功夫，反复地利用曲線和雙柱，打造凹凸的光影效果，使得整個建築更富麗多變，聖馬可教堂只在屋頂做文章，教堂頂由克羅地亞的美麗红白格瓷磚建成，左邊圖案是古代克羅地亞的三個城邦王國徽標組合，右邊圖案是薩格勒布的城市徽標。在歐洲建築看到少見的艷麗色彩不免讓人暗自惊嘆。

可惜聖馬可教堂也在维修，又吃了一次閉門羹。

　　從聖馬可教堂往南走200米，就是貌不驚人卻聞名遐邇的失戀博物館（Museumof broken

relationships)。

　　推開博物館的大門，左邊的拱門通向了紀念品商店和博物館，右邊的拱門則是咖啡館和休閒區。

博物館的Logo和两把分開椅子摆在了很显眼的位置，分開的椅子注定了這是一段破碎的關係，體現了博物館的主題：Break。

正如其名，博物館的開始也是因为一場失戀：創始人歐琳卡·韦斯蒂卡和德拉赞·格鲁比西奇是一對分手的戀人。為了處理這些戀愛物件，他們不認同要銷毀這些感情遺產的想法，覺得应該有一個博物館或者是其他地方來存放這些東西，讓它們成為人生歷史的一部分繼續存在着。所以2006年他們通过各自的朋友收集了一些分手後留下的物品，用一個小小的船舶集装箱辦了一個臨時藝術展。沒想到大火，被很多媒體报道，收到了世界各地的邀请，于是他們開始舉辦巡展， 到訪了21個國家，完成了50多次巡展。2010年10月，他們創建了這家博物館做長期展覽。

将失戀化作藝術，是這個博物館的精髓；愛情是這個博物館區別於其他博物館的特點。博物館里收存着世界各地失戀者的 1300 多件愛情信物，定期輪换展覽。

　　與其它最知名的博物館陳列价值連城的藏品不同，而失戀博物館專注講一個個有關失戀的故事，陳列有關這些故事的信物。

整个博物館都是無装飾的白牆，不大，但也按不同的主題，分成了8個展覽區：距离、愿望、憤怒、暴怒、悲傷、歷史、成人禮、時間和家，每一個区域里都展示着對應主题的信物。

进館看展覽前要記得領取那本中文講解小册子，這樣對每一個信物的故事就能了解得清楚。

博物館里有一本留言簿，上面寫满了到訪游客的心聲：有傷心的、有釋懷的、有遺憾的、有眷戀的。如果你也来到了這里，提笔寫下此刻的心情吧。

参觀失戀博物館，首先會覺得傷感，但看完故事後，能够從信物中找到共鳴，那些和你有着相似經歷的人都走出来了，你也會學着接受、放下，并珍藏這些回憶，繼續前行。

　離開失戀博物館，走到老街盡頭，來到聖凯瑟琳教堂。

　　從聖凱瑟琳教堂轉過去，是薩格勒布最美的觀景台。在這里可以遠眺聖母升天大教堂挺拔身影，錯落有致的紅色屋頂，犹如上帝洒落在人間的紅瑪瑙，赋予了這座城市獨特的韻味。每一條街道，每一座建築，都展示出薩格勒布無盡的魅力和風情。

沿着石階下去到下城區，就來到了耶拉契奇廣場。

　　廣場中矗立着為爭取克羅地亞獨立的耶拉契奇总督的騎馬塑像。二戰後南斯拉夫联邦建立，廣場更名為共和國廣場，耶拉契奇塑像由游击队員塑像取代。1991年，南联邦瓦解，克罗地亞獨立，耶拉契奇总督塑像离開了博物館，重新矗立於廣場，廣場又重新命名為耶拉契奇廣場。薩格勒布的商業區就圍繞着該廣場。

薩格勒布街頭的雕塑。

鴿子悠閑地在戲水。

　　歐洲国家有有軌電車的城市偏多，凡是有這個的，馬上就能把城市的節奏帶慢了，感覺特别好。存在了120多年的有軌電車，带着那一抹驚艷的藍色，穿梭于城市之間，吸引了無數人為它駐足。

　　在這悠閑的慢節奏城市里，慢慢地走一走街巷，好好探尋這座城市，忘掉生活中的焦慮，可以按下人生的暫停鍵。