爪哇岛中西部见闻~印尼东帝汶之行2

老耶

我们作为定制团队，突破了对印尼固有的旅游常规，从其首都雅加达（地处西部）开始一路向东进发，邻近雅加达的为万隆市。中国建造的雅万高铁（游记1中有涉及）已通车，我们也可乘高铁前往万隆，但如乘高铁，就会错过我们要游览的白色火山口湖的景点，故我们还是选择乘坐大巴前往白色火山口湖景点。由于印尼尚未有高速公路，一百余公里的路程，开了一上午还没到达，途中还在所谓的休息区内休息一下。休息时适遇一群小朋友，看到我们外国人很友好且不怕生，愿意与我们合影，脸上都笑意盈盈 印尼的小朋友非常可爰 休息区里就我们一辆五十余座的大巴，中国大妈们不会放过任何一次可以展示风采的机会。这辆大巴外表产靓丽 内部装饰就不敢恭维了，仔细看，一排5座位，像火车上的座位，但大巴没火车宽。车是奔驰车，估计是为印尼定制的，印尼人一般体格不大。我们团队都开眼了，都是第一次看到一排5座位的大巴车。这可能因此地丘陵地带，公路狭窄有关，如中国五十余座的大巴因车身太长，在印尼的那种路况下是无法运营的 完全无法想象，这么小的公路上，居然有络绎不绝的车流，排队堵得慌。印尼的GDP虽然不高，但国民并不穷困，拥有摩托车或小汽油非常普遍 因乡间公路交通拥堵，只能在途中用午餐，路边的餐厅门口不怎么，停车场也不是很大 但到了里面，却别有洞天，典型的东南亚热带风格的建筑 用过午餐，不忘留个影 路边的餐厅，规模还不小哩 扎头巾的是服务员，很高兴地与中国老人合影留念 卡瓦普定火山湖，从印尼语直译过来为“白色火山口。位于万隆南部约50公里处，海拔2430米。湖内因硫磺的浓度不同，会产生颜色的变化。从公路上山，须走山间公路，小公路很窄，仅能容两辆客车交会，从公路行至火山湖口，费了2小时，堵车很厉害，想不到印尼总体经济不行，但此地车辆与摩托拥有量非常普遍。大巴只能到达山势突起前的平地，还需加收从售票处到火山口的交通费15000印尼盾（1美元）这种车是内燃机的，车况较差 进入湖口景区的大门，装饰得如同火山喷发时的状态，有创意，驴友们纷纷在此打卡 由于火山口湖区硫磺含量高，听导游介绍景区空气可能很刺鼻，故驴友们都戴上口罩进入景区，湖面升腾的气雾带有硫磺气味，湖水所及之处，没有任何生物，连植物都不能存活，湖中所有的树木均死亡，但却死而不倒，参观者众多，被称为死亡之湖，由此联想到纳米比亚红沙漠里的死亡之谷，二者为异曲同工。值得一看，门票价格：印尼人：15000印尼盾；外国人：80000印尼盾 我们团队进入湖区时，适遇两位印尼小姐姐，经手势邀请，对方欣然接受，与中国大妈们合影留念 湖面不是很大，但湿度大，形成的雾气很完足 此好白色火山口湖全景，个人估计面积三万多平方米，真的是寸草不生 海拔高度达二千米以上，气温还是较低的，体感可能不到10摄氏度，这在位于赤道附近的印尼，也是一个特例 湖中及湖水涉及的树木，均枯萎死亡，但却死而不倒（有胡杨的风格）湖水不及的山上，仍能生长绿色的植物，大自然的神奇在此展露无异 上海老爷叔的派头 团友们在湖边来个合影，纪念我们曾经到达过“死亡之湖" 火山湖的湖面海拔高度为2194米（与火山口的海拔高度非同一概含）驴友们必须在此打个卡，以此见证 万隆是印度尼西亚第四大城市，西爪哇省首府，现有人口约270万，这座城市散发着曾让异想天开的旅行家们称其为“东方巴黎”的那种已经消退的魅力，大大小小的街道点缀着现代化的装饰。从白色火山口湖景区到万隆市虽然仅有约50公里，但因山区公路且拥堵厉害，大巴车开了2个多小时才到达万隆市区，此时天已完全擦黑。只能通过夜景看看万隆，从表面看万隆还是有点腔调的。2019年12月26日，万隆位列2019年全球城市500强榜单第218名 我们在这家万隆的饭店用晚餐，饭店的硬件尚可，但因文化的不同，饭菜不配中国人的胃口 在万隆住的酒店还可以，大堂里的摆设有点复古风气，适合我们老年人的怀旧情节 万隆的早晨城貌 万隆是“万隆精神”的发源地，1955年4月18-24日，第一次亚非会议在万隆举行，史称万隆会议，亚非会议是由缅甸、锡兰（今斯里兰卡）、印度、印度尼西亚和巴基斯坦五国于1954年12月29日联合发起的，共有29个亚非国家参加。万隆会议是第一次由亚非国家发起召开和自己作主的国际会议，万隆会议一致通过了《亚非会议最后公报》，公报在《关于促进世界和平和合作宣言》中提出了著名的《万隆会议十项原则》 为了将万隆会议博物馆的背景图像尽可能多地展示出来，不惜站在马路中间打卡，好在是清晨，交通高峰还未来临，否则就麻烦了 万隆会议的会徽 万隆会议召开地处于万隆市中心，现改为万隆会议博物馆，如果不是专门的介绍，就是一幢普通的三层楼建筑。我们清早顺道去见识一下，原定是外观建筑，拍几张照片即离开。不料参观时惊动了博物馆保安，知道我们是中国人，主动邀请我们进入内部参观，保安还是很看重万隆会议的，也为自己守卫历史文化建筑而感到自豪 进入万隆会议大会议厅，为如此大的会议厅所震撼，须知道这是70年前的建筑物，那时的建筑材料、建筑设备以及建筑工艺与技术水平，能建造如此大跨度的建筑物，是非常了不起的 万隆会议旧址，既已改成博物馆，那就得将亚非会议的历史以及以后的发展予以展示，1955年开亚非会议时，与会国家为29个，但亚非会议后将近70年，有众多国家承认亚非会议的精神，故主席台后面的国旗远不止万隆会议时的29个国家的国旗。以此为背景，我们团队来个全家福，以此来体现万隆会议的精神 从万隆会议博物馆是的陈列物品中，可以看出印尼政府还是蛮看重万隆会议的，因此专门设立了博物馆，且不以营利为目的，非常难得 博物馆保安既客气又大方，我们戴他们的帽子拍照，保安很乐意配合我们，在此再一次表示感谢 离开会议厅，出来到园子里，抓紧时间再来一次打卡，中国人对万隆会议有一种特殊的情愫，因为这是中美交恶后，中国第一次在亚非国家中郑重地亮相，并得到了众多国家的认可与尊重，使中国能够从容不迫地走向世界 离开万隆，向庞岸达兰方向进发 格林峡谷，又称绿色峡谷，位于西爪哇省的一个小村，距离庞岸达兰海滩45分钟车程。绿色峡谷两个河岸峭壁上有岁月留下的沧桑，犹如我们此前在山西看到的黄河壁画，但比黄河壁画要差，但这一自然奇观在印尼肯定是独一无二的。该绿色峡谷被认为是由法国旅客1993年来到本地时，根据清澈碧绿的河流和青苔悬崖的美景所起名的。我们乘小船探幽峡谷，5名游客乘一条小船，东南亚的小船，船两边都装有平衡杆，以防小船倾覆 小船所用的柴油发动机，都是日本品牌雅马哈，我们在东南亚所见的各种小船或游艇，都用雅马哈的发动机，日本的技术还是厉害的 被历史冲刷形成的犹如壁画的图案，当然还无法与黄河画廊相比较 经过约半小时的航行，我们抵达峡谷起源处，东南亚少溪水，也就少瀑布，此地就是稀缺景点了 船工鼓励我们攀登至源头的岩石上去看看，体会一下站在源头上的感觉 登上源头的岩石，是有别样风景 中国大妈，到哪都不会忘了标准的动作，哈哈 胜利返航 在码头丄迎接归来的驴友 庞岸达兰国家公园位于西爪哇南海岸的半岛，它提供了独特的黑色和白色的沙滩，平静无波的海滩和壮观的日落。这个美丽的半岛曾经是一个小渔村。海滩位于半岛的西端，是家庭活动的理想场所。它的平静无波将让你和家人可以安全地游泳。你还可以晒阳光浴或者仅仅观看迷人的全景。在海滩旁边是一个树木丛生的小山，是许多猴子，鹿，牛及其他珍稀动物的栖息之地。导游告诫我们，藏好自己的手机眼镜等物品，以防被猴子抢夺去。但我们在公园里并未见到猴子，只见几只小鹿在悠闲地玩耍。在山顶上有一个美丽的瀑布，直接落入大海。它的东海岸是喜欢品尝新鲜海鲜人们的天堂。在这里，你可以在餐馆和小吃摊选择刚刚捕获的新鲜鱼类，如鱿鱼、螃蟹、虾等等。这众多餐厅的南端是新鲜的海鲜市场，那里你可以买到刚刚捕获的新鲜鱼类和其他海鲜，并让他们给你烧烤。庞岸达兰是一个一站式全方位体验的地方 国家公园里有不少溶洞，在地面之上，缺少神秘感，在洞里也未见到动物 这是个很好的港湾，波澜不惊，只是因印尼道路较差，大巴车开不快，我们到达公园里的港湾时，夕阳已西下，已没时间供我们在此游玩 庞岸达兰是个小镇，我们在小镇上的一个餐厅用晚餐，该餐厅后面即是海边，具有不错的海滩，适当时可以在此游泳，餐厅装饰可以，但食客很少，晚餐时仅我们一个团队，食品质与量均不行，比泰国同类餐厅要差 室外用餐就是在沙滩上，好果食材配胃口，这样的用餐场景没缺点了 我们到达庞岸达兰镇上酒店时已很晚了。次日早晨起床后才知，酒店就在印度洋边上，趁早上闲暇时间到沙滩上看看，印度洋边无风情况下，海浪也不小 驴友们干脆将此沙滩作为一个景点，摆出自己满意的动作，留影纪念 离开庞岸达兰小镇，继续向东前进，路况与前二日相似，250公里许的路程，连午餐时间在内，共化了7个小时，才到达世界文化遗产景点婆罗浮屠。婆罗浮屠位于东南亚的印度尼西亚，大约建于公元750年至850年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。“婆罗浮屠”这个名字的意思很可能来自梵语，意思就是“山顶的佛寺”。佛寺高64米宽108米深88米，上下共九层。因公元1006年火山喷发而被埋入地下。直到806年后的1812年被英国人莱佛士发现，婆罗浮屠才得以重见天日。婆罗浮屠与中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹。虽然形式上与吴哥窟相似，但实地看还是差距悬殊。游客不多，巧遇西方游客，乐意与我们合影 现在的景区都将重点景物藏在深处，景区大门向外推出很远，中外概不能外。从远处看，婆罗浮屠非常雄伟壮观，但游客必须多走不少路 我们到达婆罗浮屠最核心的景区前，却因不明原因而不得进入核心区，只得遗憾地围着婆罗浮屠转一圈，远观一下该世界文化遗产 已是耄耋之年的陈工夫妇，满怀希望向核心景区攀登 最后一段台阶，大家进行冲刺 将婆罗浮屠全景为背景打个卡 这是从进入过核心景区的驴友所拍照片中转载的核心景区一角 适遇当地的年青母亲带孩子来进行历史文化熏陶，这种情景，在中国国内较少见 日惹是印度尼西亚爪哇中南部特区，南临印度洋。面积3,169平方公里。西半部为沿海平原，土壤由熔岩、火山灰形成。东部是肯当高原的延伸部分，呈东西走向，直抵海岸附近。主要河流奥佐河(包括支流奥帕克河)和普罗戈河向南流入印度洋。沿海低地居民主要从事农业和渔业。出产水稻、橡胶、椰仁乾和食糖。常驻居民有爪哇人、巽他人、穆斯林巴厘人、华人、印度人和欧洲人等。日惹是印度尼西亚工业较发达的地区之一；人口300万左右。日惹是一个有数百年历史的古城，市内的苏丹皇宫甚至仍住着苏丹王及其家属。但令游客来日惹的主要动因，纯粹是为参观邻近的两大世界文化遗产古迹婆罗浮屠和普兰巴南。18～19世纪是日惹王国所在地。1945～1950年是印尼暂时首都。学府林立，最著名的国立加查·玛达大学，是印度尼西亚最早的一所法政大学。印尼很多政要都毕业于此大学，总统佐科也毕业于该校。城市比较繁华，但小巧玲珑 这是日惹市中心的独立纪念碑，与雅加达的不同，各地因民族文化的不同所建纪念碑也各异 图为我们在日惹所住酒店（5星级）的不同时间所拍，上图系白天的自然光，下图为晚上灯光下的情景，该酒店依山而建，大堂在最上层（七楼）餐厅等大多公共设施也在七楼，穿间都是朝下而建，刚入住时还不习惯。天井上面有顶棚，灯光设计合理且独特 此为酒店大堂，没有花里胡哨的装饰，但这个星的标志既简洁又温馨 由于前面的导游不称职，在日惹终于换了导游（绿衣者）系华裔，在此第三代，原籍中国广东。该导游换的及时且正确，在日惹众多的景点介绍中，中文过关，且对日惹的各个景点的人文历史，无所不知，可惜对日惹太不了解，没法记住这些介绍 日惹的城市很闹忙，摩托车比农村地区更多，这里的妇女，戴头巾的比雅加达万隆的比率明显减少，导游介绍说，印尼自西向东，信伊斯兰教的比率逐渐减少，这从社会生活中可以看出来 马路边上停有坦克，脑子里一闪，难道这里如同中东？经导游介绍才知，这是军事博物馆。该军事博物馆虽然简陋，但在印尼🇮🇩没什么大的战争情势下，如此的军事博物馆能起到博物馆的作用了 上午我们参观苏丹王室的系列景点，首先参观马车博物馆，该博物馆位于苏丹皇宫附近的大仓库。博物馆里挂着几任苏丹的像片，这些物品在印尼算是奢华了，但与中国皇宫的物品相较，那差距太大了 该仓库里储藏着各式皇家车驾，其中一辆系英国制造，车上镶嵌着一个英国王冠。每逢星期五，许多爪哇人都到这里来奉献鲜花，甚至有人就睡在车房里，希望过去国王的灵魂降临其身上，得到他精神上的指导。这些车辆和傀儡，每年都要为它们进行一次"圣浴"，届时不少当地男女老少都采接取这种"圣浴"用过的水沫浴自身，据说会给他们带来好运，真的能带来吗 从马车博物馆出来，即日惹王宫（也称苏丹皇官）为日惹苏丹的王宫。这是一座已有260多年历史的故宫，位于日惹市中心,建成于1756年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。该故宫的独特之处是，印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，宫中所用仆人仍着古时服装。现住宫内的是哈孟古·布沃诺十世苏丹，其父哈孟古·布沃诺九世过去曾任印度尼西亚共和国副总统。宫内收藏着20多套加美兰乐器。宫中两套最古老的加美兰乐器，一套是麻喏巴歇王朝遗物，另一套来源于淡目王国。我们从皇宫的正门进去，就是见一个广场，只见工作人员在做清洁工作，人员还不少，需要经过园门，才能深入皇宫内部 这是设立在皇宫外面的有关皇宫情况简介的石碑，石碑上面有个钟，钟的上方有个红黄色的物品，那是王族的徽章，两旁的翘毛数量，代表几世国王 我们团队成员与王宫工作人员在十世苏丹像前合影留念 此处为王族观看歌舞表演的地方，因印尼地处赤道附近，天气炎热，故观舞休憇的地方必须通风，四面没有遮拦物 中国大妈也要体检一下王族观舞休憩的心情 十世苏丹与王后。现十世国王系由国家养着，没有政治权力及相应的权利，但能舒适地生活，表明印尼各阶层都对皇族持宽容的态度 皇宫内陈列王族生活的有关图片 苏丹水宫位于苏丹皇宫后方，是以前苏丹国王用来休闲娱乐洗澡的宫殿，也可以说是皇家的后花园。苏丹水宫已经有两百多年的历史了，融合了当地爪哇与殖民时期的建筑风格。水宫除了建筑,还有3个比游泳池略大的水池。据说，天热的时候，苏丹王一边在楼上纳凉，一边欣赏妃子洗澡，看中了那个妃子，就叫到楼上。苏丹水宫面积不太大，但建筑却很精美。苏丹水宫虽然属于皇宫的一部分，但与皇宫现在是分开的。图6是王妃们洗浴的池子，图7是孩子们游玩的池子（最大） 图示池子是国王与王后共兴的池子，我们参观时，恰遇一对新婚夫妇在此拍结婚纪念照 建于10世纪的普兰巴南寺庙群，位于印度尼西亚日惹城以东17公里处，是印度尼西亚最大的湿婆神建筑群。六座寺庙在同心广场的正中间拔地而起：其中三座主寺庙饰有罗摩衍那史诗的浮雕，分别供奉着印度教的三位主神（湿婆、毗湿奴和罗摩）；另外三座寺庙是为守护神灵的动物而建。普兰巴南寺庙群是现今印度尼西亚境内最大、最美丽的印度教庙宇，是记录印度尼西亚人祖先灿烂文化的载体。普兰巴南寺庙群由240座庙宇组成，大部分已经沦为一堆瓦砾，但一些主要的庙宇在经历了天灾人祸的沧桑变迁后，在人们的努力下得以重建，又焕发出昔日的风采。普兰巴南寺庙群的名字由其所在的村庄而命名，这个地方在公元8-10世纪时可能是当时爪哇时代的古王国的政治和文化中心。从外观上判断，这些庙宇具有印度教的特征，然而，在同一地区的一些庙宇却有着佛教建筑的特征，佛教与印度教都发源于印度。普兰巴南寺庙中雕有湿婆神的两个不同身份的雕像，还有湿婆神儿子的雕像以及湿婆神的坐骑牛的雕像。规模是宏伟的，损毁也挺厉害，此古迹可以证明印尼的历史也不短 塞乌神庙是普兰巴南寺庙群内的除湿婆神庙、毗湿奴神庙、梵天神庙外的另一座比较重要的神庙。但非印度教庙宇，而是佛教寺院，又称“千寺”，其历史可追溯到850年前，原本由一座位于中心的大型佛寺以及围绕在周围的4圈、240座规模较小的“守卫”寺庙组成的。寺庙南北走向长达185米,但其中的佛像早已不见了踪影,残存的建筑也在火山灰下沉睡了千年之久,唯有神庙之前手持利刃的武士依然守护着这里。寺庙群外围矗立着四座寺院，分别位于环形的四个点上，在古代来说，这里是一个很大的寺庙群了，现在还是非常完好的保留了这个寺庙群大概的轮廓，以及它主体的建筑，有很多的雕像也完好的保留下来。两个不同宗教的庙宇群，能够在相距不远（肉眠看就在眼前）地和睦相处，证明爪哇民族的包融性 雕刻的技艺非常高超，损毁也非常严重，这与热带潮湿的环境有关 从外围看塞乌神庙的全景，非常雄伟壮观 日惹的机场，虽然不大，但有独特的设计风格，与众不同，使游客一见就有亲近感 机场里的涂鸦也是别出心裁。要离开日惹了，个人感觉日惹值得一看。 制作本拙作时，借用了驴友的图片，在此一并表示感谢，不再一一列明，不到之处，欢迎批评指正。 对驴友及美友的关注与点赞，在此表示衷心的感谢！