春游访古（二）

聂鸿珉

　　返程途中路过绍兴时在南镇会稽山停了下来。不过这一天我实在没有精力去登山了，因为前一天晚上在衢州吃了两片镇静剂一夜都没有睡好，不仅精力不足体力好像也不行了，在这里自拍一张照片就算来南镇打卡了。

　　停车休息，看看风景，见在南镇牌楼后不远有一座寺院，名曰“炉峰寺”，于是走进去看看。不想这座依山而建的寺院太大了，比我在安庆所见“迎江寺”大多了。而且殿堂金碧辉煌，富丽堂皇，在里边僧人多、义工多、香客游客也不少。这寺院的环境是绿树掩映、溪水潺潺，我在想出家人真会选地方修行。

　　下午时分我终于到了返程的第一站嘉兴市王店镇，这里是我母亲的故乡，十四年前我们曾来过一次，那时她还在世，我带回几张照片有的她居然还能认出来，可见一个人对故乡印象之深刻。一晃她已仙逝十年，我也快成了耄耋老人，来这里最后替她看一眼故乡，因为今后我也不可能再来了。王店镇应该说是杭嘉湖平原上一个比较富庶的地方，一个镇政府（科级）的办公楼都能有如此规模，居然还有一个下属的“王店宾馆”，一个镇子竟然也有老区和新区之分。

　　我步履瞒珊的走在老镇的街头巷尾，环境和十四年前变化不大，只是商家换了。过去一个读书的大户人家“曝书亭”，始终是镇里的一个花园，景物与十四年前没有丝毫变化，仍是那些庭院、绿树和水榭，只是游廊里多了两排没人说话的老头和老太太。那条穿镇而过的“梅溪”依旧在静静的流淌，只是这次没有看见洗衣洗菜的女人。

　　在巷口看见卖炸萝卜丝饼的，我很久没有吃这个东西了，于是梅溪边的树荫下多了一幅画：一个老汉呆呆的看着河水，很狼狈的在吃手中两个滚烫的萝卜丝饼，现在想想自己也觉得好笑。晚饭吃的糖醋排骨，这是王店大小餐馆都必有的菜品，也让我明白了老母亲为什么最后不时会说想吃糖醋排骨了。这一晚早早就睡觉了。

　　早上从王店镇出发，天开始下雨了，而且进入江苏后越下越大，在途经苏锡常三市时可以说是大雨如注。只有精神贯注，同时降低车速，保持足够的车距，小心翼翼的走着。好在距离不算远，中午之前就到了镇江市。镇江是我特别喜欢的一座江南城市，在这里即可以看到小桥流水的温婉，也可以感受涛涛长江东去也，海门吞月夜的宏大气势，我尤其喜欢“焦山”这座江心岛，每次到镇江是必去之处。镇江的故事也特别多，像神话传说白蛇传中的水漫金山，历史上三国时期刘备甘露寺招亲，乐不思蜀的故事都发生在这里。还有镇江的江鲜太多太好吃了，而且价格便宜，还有肴肉和醋也很棒。这次天公不作美，我实在不想冒雨坐轮渡去焦山了，但也不能总躺在酒店里，最后决定还是就近去金山寺看看吧。

　　金山寺是大家对这座寺院的俗称，因为它建在长江边上的金山上，这座寺院应该叫“江天禅寺”。站在寺院的山上望去确实江天一色与寺院的名字很贴切。雨游金山寺别有一番意境，但也给我这老汉增加了难度，一手打伞，一手扶杖，还要小心脚下石阶打滑。好在雨天香客游客都不多，我可以一步一步慢慢走，不过上到藏经楼我也不敢再往上走了，越往上石阶越陡、越高，必须想到下来时就更不好走了，于是只在下边江边走一走也就是了。

　　离开金山寺又去西津渡老街转一圈，西津渡老街我是第一次去。我理解西津渡与长江对岸扬州的瓜洲渡是相对应的，瓜洲渡是大运河江北段的终点，而西津渡则是大运河江南段的开始。由于它在南北水上交通的重要位置，使这里成了一处非常繁华的地区。现在这里的建筑多为清末和民国时期所建，所以我觉得称其为老街而不是古街更合适。现在这里成了紧邻市区的一片老街旅游景点，这里的保存和管理做的都不错，相较其他城市的老街（古街）这里是让我感觉最舒服的。

　　没想到在一条小巷子里居然看到了民盟最早创始人、领导人李公朴的故居，也没想到他家就是那么小的一个院落。

　　也在这次游览才知道最早的镇江火车站也在这里。

　　中午在一家餐馆要了一条鲜活的仔鱼（江鱼），我没吃过，第一次吃真是鲜嫩，一碗饭不够吃了，又向老板要了半碗，把鱼吃的只剩一条刺。晚饭吃的镇江名面“锅盖面”，这是中国十大名面之一，我看就是在煮面的锅里放了一个锅盖。我对这碗面的评价是一般，吃不出特色。

　　晚上在酒店里泡上一杯今年的明前茶，不用喝，闻着茶叶的清香，看着那几片茶叶的颜色和样子也是一种视觉的享受，当然是要在吃饱饭的前提下。

　　在镇江一觉醒来阴雨全无艳阳高照，老天爷变脸真快。我这次返京行程没有从苏州直接北上泰州而是向西拐了过来，目的是想去南京牛首山看看佛顶宫。我是在一帧视频中看到了对于牛首山佛顶宫的简介，使我感到万分惊愕，会把一个佛教寺院打造成如此形象。孩子们也说佛顶宫值得一看，于是我决定回程时拐个弯去牛首山看看，由于大雨我就停在了相对清静的镇江。吃过早饭立刻动身前往牛首山，更何况这正是阳春三月，应了“春牛首秋栖霞”的景，刚好上次就是秋天和老伴一起去的栖霞寺。百十公里的路程很快就到了，但我也傻了，这游客也未免太多了吧，这是我这次出行见到的游客最多的大场面，标准的长蛇阵不知道要拐多少个弯才能坐上摆渡车。

　　当我来到佛顶宫我真的无语了，蠢笨的脑袋瓜子也真是限制了我的想象力，似乎有些来到另一个世界的感觉。由于这次出行事先没有做功课，所以对这里一无所知，成了一名真正的到此一游的游客。漫无目的的游走在这地上一层地下五层供奉着释迦牟尼顶骨舍利的建筑中，眼前的一切除了惊讶就是震撼，我是标准的刘姥姥进了大观园。只能用一个词来形容这组建筑那就是“豪华”，或者是“奢华”。看了一场大热闹什么也写不出来。

　　原计划两个小时的游览竟然用了四个多小时，还是走马观花式的到此一游。离开牛首山过长江一路向北，途中简单的吃点饭休息一下，到苏北淮安时已快下午五点。由于去年秋天刚刚来过淮安，自然哪里也不去了，找一家像模像样的淮扬菜馆，点了一个我没吃过的“蒲菜肉丸”，我不知道蒲菜是什么东西，向服务员打探方知这蒲菜竟是水塘中蒲草去了皮的叶茎。味道不错，口感也很好，当然我认为主要是汤好，但是当我知道它是蒲草芯后总觉得嘴里嚼的是古埃及法老的草纸。

　　离开淮安继续向北进入山东界内，将近中午来到了潍坊市临朐县沂山脚下的一个村镇，在这里找了家宾馆住下，我本要去看看东镇沂山。沂山号称是东临大海第一山，泰山为五岳之尊，沂山则为五镇之首。但来到这里已经完全是北方的气候特点了，干旱、刮风、灰蒙蒙的扬沙。尽管看着沂山并不高，但让我顶着呼呼的大风去登山我还是放弃了，决定去东镇庙打个卡就是了 。

　　由于有风沙，来东镇庙游览的人很少，现在的东镇庙是在原来的位置上重建的，原来的东镇庙在历史上曾有十朝十六位皇帝来这里祭拜东镇沂山，但在文化大革命中被以摧枯拉朽的气势彻底摧毁了。每一位皇帝来都会留下碑文提刻，自然文武百官、文人墨客来此也都会留下碑刻，于是东镇庙形成了一个以御碑为核心，有三百多通碑刻的碑林。文革中基本都被打碎、丢失。现在通过寻找、拼接、修复了大约有一百多通碑刻，为了保护这些文物修建了碑廊和碑亭，我在想如果再发动一次文化大革命，这些修复的碑刻又会是什么下场呢？由于体量过大而躲过一劫的明朝朱元璋的碑刻，是否还能躲的过去呢？

　　东镇庙内有一棵唐槐，可以说它与东镇庙同龄，稀奇的是这棵千年古树上部已经枯死，但是它的下部可以说是枝叶繁茂，好像要重生一样。来这里游览的人都会围着这棵树转，在枯树枝上找据说是地藏王菩萨的像，这是一项把历史、传说和游戏结合在一起的活动，老少皆宜。

　　虽然对东镇庙进行了复建，但特意对大殿前的祭坛没有进行复建，只保留了几个坛基石柱的遗址并围挡起来告诫后人。听说莫言先生已经三次来东镇庙了，他没有留下碑刻但是留下了一幅楹联，我也来东镇庙了只留下了一些看不见的脚印。至此这次旅行我走过了三镇，五镇之中就差陕西宝鸡的西镇吴山没去过了。

　　原计划在浙江衢州我会东行至东海边的台州，在那里吃完海鲜再北返，但我变了计划从衢州直接北上会稽山了，这样我就没吃到海鲜，为了弥补这一点离开临朐沂山后我来到了河北沧州的黄骅，这也是个滨海小城，我认为是离北京吃海鲜最近的地方。来这里就是为了吃，找了一家黄骅的名片海鲜馆，没想到这里海边的人对海水核污染熟视无睹，门庭若市，吃要排队。于是我准备中午吃鱼，晚上吃贝，没想到中午一条大海梭鱼就把我这个老头子撑的晚饭都免了。

　　十六天一人一车的春游旅行穿越了河北、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江苏、山东八省，行程四千多公里，最终以平安到家而落幕，给我这个老东西增加了享受生活的信心。