前南斯拉夫共和国篇四 - 波黑

L. D. Yu

波斯尼亚和黑塞哥维那，通常简称波黑，是面积第三大的前南斯拉夫共和国（前两位是塞尔维亚和克罗地亚），它面积虽大，且靠近亚德里亚海，却只有20公里长的海岸，因为克罗地亚狭长的东南部硬嵌入波黑南部腹底，几乎把波黑隔绝于海，使得波黑的自然资源主要为大山。波黑有点乱，历史上所称巴尔干火药桶，主要源于此。它人分三族：波斯尼亚人（最主要的），塞尔维亚人和克罗地亚人，因此宗教也复杂（更复杂的是不同宗教的人曾参与了迫害其它宗教的人，结下了梁子），有欧洲或巴尔干的耶路撒冷之称；它地处几乎在原南斯拉夫中央（塞尔维亚其实在东北边）；历史变迁复杂，尤其近现代。众所周知，萨拉热窝是一战导火索之地。二战时，这里是南斯拉夫的主战场，中国当年热播的电影＂瓦尔特保卫萨拉热窝＂，使萨拉热窝深入中国人心。然后，在南斯拉夫散伙之际，在1992-1995经历了三年半的复杂的痛苦的波斯尼亚战争（先后与塞尔维亚和克罗地亚打），十万人为此丧失了生命，以致联合国和北约都被卷入。现在波黑被列为发展中国家，我观察其发展程度应列在斯洛文尼亚，克罗地亚和塞尔维亚之后。波黑从2018年5月29号起对中国普通护照者免签，可惜我去波黑游玩是在这以前，那时我持有克罗地亚签证，故进波黑是被允许的。

我乘大巴从克罗地亚的斯普利特去波黑首都萨拉热窝。

大巴驶于群山峻岭之间，脑中顿时浮现，这大山中隐藏游逸些像瓦尔特这样的游击队员绝对不是问题。事实上，当地人非常热爱崇敬瓦尔特。在萨拉热窝的出租车上我和司机聊天，他问我为什么来萨拉热窝这个世上不起眼的地方旅行，我说因为瓦尔特，中国人都知道瓦尔特，因为当时那部电影，他顿时异常兴奋自豪，对我也十分友好，还嘱咐我要注意安全，有些地方还有保安治安。

波黑的群山及蜿蜒其中的河流实则真是旅游的好资源，是聚宝盆钱源，可惜尚未开发。

不时还可看到众房舍簇拥的山头古堡。

萨拉热窝最著名的地标和历史见证：拉丁桥。萨拉热窝被米尔加卡河贯穿其老城，河上架有数座桥梁，古色古香，别有风情。拉丁桥之所以著名就是因为在它的桥头于1914年6月28日发生了刺杀奥匈帝国王储及其妻子事件，成为了一战的导火索。照片中左侧桥头即是刺杀发生地。拉丁桥的雏型据说建于16世纪中，原为木制，后建为石桥。

在拉丁桥一战导火索刺杀处桥头一侧。

拉丁桥头一楼房墙上嵌的碑文写着，就在此房墙外当年发生了刺杀案。

此房因此开为博物馆（见上面文字），右边一层两窗间即是记念事件碑文。

萨拉热窝有着代表各种宗教的建筑，是这里多元宗教文化的象征。这是圣心天主大教堂，也称萨拉热窝天主大教堂，是波黑最大的天主教堂，建成于1889年，两座钟楼塔尖高达43.2米。

这是格兹.胡色雷.贝格清真寺，身处老城区，47米高的宣礼塔是它的标志。它建于1530年，可容纳1500人左右。

这是塞族东正大教堂（全名Cathedral Church of the Nativity of the Theotokos），萨拉热窝最大的塞尔维亚东正教堂，始建于19世纪中叶。

著名的多元文化人雕像，意大利艺术家佛郎西斯哥.佩瑞利赠送的作品（1997年），象征萨拉热窝多元文化的特征，在解放广场公园，旁边就是东正大教堂。

东政教风格的音乐亭，建于1913年，是萨拉热窝迄今唯一的音乐亭，二战时它被毁，2004年基于原来奥匈帝国时的图纸重建。

萨拉热窝市政厅，19世纪末由捷克建筑师设计，奥匈帝国时期它曾是当地最大最有代表性的建筑。

萨拉热窝市内山坡上布满了密密麻麻几乎无间隙的住宅小楼，构成了这里的一独特风景线。

我随机逛入这条古老小街，正在欣赏古旧的房屋，立被一保安警告离开 - 真得小心。

我乘此大巴由萨拉热窝回萨格勒布，再乘回程飞机，现在是途中小歇。按时刻表，大巴过境仅需20-30分钟，因此我预留了三个小时为在萨格勒布从汽车总站去机场及办理登机，觉得应该足够了。但出波黑境和入克罗地亚境各出了非常状况，出境和入境时各有一乘客办手续耗时各花一个小时还多（各有特殊情况），全车乘客等他们，当时急得我如热锅上的蚂蚁，无计可施，我万般无奈，最后只好胸前频划十字祈求上帝保佑让他们快回来。奇迹出现了，真显灵，两次只要我一求上帝，一会儿他们就回来了。过了境，大巴一路狂奔向萨格勒布（司机也知道误点了，要赶时间），下了大巴赶紧打的，请司机能开多快就多快赶往机场，最后终使我赶上了办登机。我的天哪，以后策划旅游，再也不敢乘国际大巴过陆路境赶飞机了！