2024晋陕豫行上（11篇）

远方的路

　　（1）前言

2024年4月，又是一个春暖花开，燕舞莺飞的季节，见周围朋友纷纷出行，我也按捺不住一颗骚动的心，行走了一次晋陕豫。其实这些省份，我行走了都不止三两次，主要的景点基本都走到了。

这次行走的目标，按朋友孙君的话来说，退休这多年，走到这个年纪，我们该去的地方差不多都去了，剩下就是拾遗补缺了。这次我所寻找的目标，基本就是在心中有念，以往疏漏的小众景点。比如我去过晋北五台山，悬空寺，而近在咫尺的应县木塔当年却因封闭大修，无缘错过了，这次就专程去木塔和雁门关找找遗。另外，我曾先后两次分别去过陕北榆林，延安，黄陵等地，却因来去匆匆，没去神木，绥德，佳县等地，这次心血来潮，也去拾个遗。再则我曾贯穿过山西全境，却落下阳城的皇城相府，以及与同蒲线毗邻的陕西韩城，这里有高山仰止的司马迁故乡，能去司马迁祠堂看看是我心仪已久的事，今日也该了愿了。返程路上，我还去了河南商丘，商丘在陇海线上，这些年我虽然先后走过也有二三十次了，但却从未下车。商丘是一个有故事的地方，当年安史之乱时张巡守睢阳就是商丘，宋代据四大书院之首的应天府书院也在这里，此次也划入了我的寻找目标……

此行我基本在沿着历史的脚步行走，先后走过代县代州古城，大同古城，绥德州古城，神木麟州古城，佳县葭州古城，韩城古城，商丘归德府古城等，也许这种线路一般人会不屑，但我却乐在其中……

其实，陕西，河南还有许多地方我也应该去看看的，如陕西的太白山，终南山，河南的王屋山，老君山，中岳嵩山等地方。不过，由于如今人老了，身体状况江河日下，不能在外时间过久，这次也只能及早止步，见好就收。如今我已不能再言来日方长，只能抓紧有限的时间人生，尽量多走走看看，了梦了愿……

此一路，我曾遇到许多各种各样的旅行者，尤其是在代县等车时，遇到一双济南的老年夫妇，丈夫77岁，步履蹒跚，拄着拐杖，却要去爬雁门关，老人不会手机购票，需要专程跑到火车站提前购票，精神可嘉；遇到一个50岁中年汉子，带着80老母来爬雁门关，老母亲已驼背佝偻，但精神矍铄，侃侃而谈；遇到一个在重庆读大二建筑学，家在新疆的学生，他对我说每年利用学习空闲，跑出来七八次，每次一周左右，如今已跑过许多地方；另外我在乘车前往皇城相府的车上，遇到一对80岁的西安老夫妻，他们出行江苏，河南半个月，返程辗转来到晋城游览，与他们相比，我是相形见绌的；至于在各地遇到的各个年龄段的独行客那就更多了，看来，如今的旅游确实已深入人心了，尤其是那些自由行者在与日俱增，如今网上购票，定旅馆，乘车已不再麻烦，方便的很……

不过此行也让我时常无措，网上公布的许多汽车时刻表，根本无法实行，例如网上说神木到佳县有两趟直达车，可如今因客源不足取消下午一班，打乱计划，为赶时间，我不得已只好从神木返回榆林，再到佳县，实际上一段三角型路线，走了两个边。还有网上所言佳县每天有两班车经米脂到延安，可如今也全部取消了，不得已我又一次走了三角型路线的两个边，从佳县返回榆林后，再乘火车南行。另外，我从网上得知从蒲城早晨7点半头班车到韩城，当我急急忙忙赶到车站时，由于客源不足，头班车改在8点半。当我从韩城赶到侯马，按照网上公布时刻表，准备乘车前往晋城时，结果也是客源不足，无法按照原定时刻发车，不得已赶了个末班车。另外，我在乘车的路上，还经常看到一辆可载三四十人的大巴，仅仅只拉五六个乘客。由此可见，偏远地区公路客运的生存有多么艰难。

此行自4月12日起到24日返回青岛，用时13天。

最后留下一首打油诗，概述一下此次的行程大概……

四月艳阳天，再走晋陕边。兴起问史路，拾遗补缺憾。

屏翰固九边，首塞雁门关。李牧杨家将，悲情挽危澜。

代州古城在，边靖楼依然。元塔阿育王，文庙史痕斑。

应县释迦塔，久怀今释然。千年经风雨，登顶惜无缘。

大金净土寺，精美藻井观。稀有守门狮，文革历劫难。

再度走平城，塞上朔风寒。不恋云岗窟，古城老街串。

重游华严寺，侍女颦灿烂。初识善化寺，雕像美惊艳。

歧路多思量，只为度一念。辗转走陕北，神木二郎山。

庙殿百余座，绝壁会群仙。头顶烈日炎，一步一登攀。

转道榆林城，绕路奔佳县。叩开四天门，神路白云观。

葭州香炉寺，濒近黄河边。伟人登临处，运筹帷幄间。

绥德疏属山，扶苏墓冢前。助虐李斯鄙，仁怀太子怨。

红色革命史，绝地走陕甘。当年延绥塞，记忆博物馆。

转车宿蒲县，韩城司马迁。拜谒太史祠，千秋史记篇。

元代大禹庙，岁月留斑斓。古城状元府，九郎庙祭贤。

侯马轻车过，晋城再借转。久闻皇城府，常叹行路难。

阳城陈廷敬，帝师编经典。显赫宰辅第，诗书传家远。

商丘应天府，书院新大观。张巡守睢阳，碧血寸心丹。

侯府壮悔堂，咏叹李姬传。观星阏伯台，祭祀燧皇殿。

匆匆十数日，快马急着鞭。补缺晋陕遗，有获也有憾。

2024.4.24

（2）代县雁门关

4月12号晚乘车，早六时许抵达太原，换乘7点的一趟列车，中午11时23分抵达代县火车站。随即打车至代县汽车站，赶乘中午12点发往雁门关的旅游班车。

自由行的散客，必须从长途汽车站乘车才能前往雁门关。不知什么原因，虽然是个周六，但去雁门关的游客却寥寥，确实出人意料。拖延了一阵发车，一辆可载40人的大巴只拉了9个游客。

汽车沿着蜿蜒的晋北山路，向二十多公里外的雁门关驶去，沿途可见荒凉贫瘠的公路两侧人迹罕至，山石裸露，缺乏植被，风化岩随处可见崩塌。此情此景，不由让我想起，当年的戍边将士在此恶劣条件下付出的是何等艰辛啊？“长烟落日孤城闭”，“百战沙场碎铁衣”，“朔气传金柝，寒光照铁衣”。中华民族的历史正是这些浴血奋战将士用鲜血生命写就的……

汽车行驶过十八道弯后，就是下坡路段，大约五十多分钟后抵达雁门关北门停车场。我此时看了看山下的停车场，才发现旅游大巴，自驾车把个停车场塞的满满登登，司机需要费劲找地方停车。看来如今似我们这等苦游的背包客所占比例太少了，老年人多选择跟团走，年轻人出行多赶时髦自驾游……

据司机介绍，如今来雁门关的游客都是从北门进入，因为主要景点都在北门附近，如果有体力不错的年轻人，也可以北门进，南门出，穿越全程，不过一般游客只需要看看主要景点的就可以了。

下车时，司机告诉我们，他在这里等待我们返回，一般游览时间两个半小时，他给我们三个小时的时间，下午四时准时返程。

大家纷纷下车购票，似我这等门票虽免，但还需要购买10元钱的摆渡车票，才能到达关口，这是如今各地景区普遍采用的规则，游客们习以为常了。

不到两公里车行道，把游客拉到关前。下车处有两组雕塑，其中一排是杨家将骑马列队的场景，另一组是景区迎面岩壁上的一组浮雕，上面刻画出自先秦至近代两千多年间，历代在这里戍边的著名将军，或者来此视察路过的帝王大臣，以及从此背井离乡远嫁和亲的公主们，甚至还有1948年从延安到西柏坡，路经雁门关的毛泽东。林林总总罗列了近百人……

雁门关位于代县西北二十多公里处，这里群峰挺拔、地势险要。自建关后，这里便具“一夫当关，万夫莫开”之势，它“外壮大同之藩卫，内固太原之锁钥，根抵三关，咽喉全晋 ”。相传每年春来，南雁北飞，口衔芦叶，飞到雁门盘旋半晌，直到叶落方可。

雄关雁门，居“天下九塞”之首。从战国时期的赵武灵王起，历代都把此地看作战略要地。赵置雁门郡，雁门关之称，始自唐初。因北方突厥崛起，屡有内犯，唐驻军于雁门山，设关城，戍卒防守。后经五代十国、宋、辽、金、元，一直延续到明代，历代均有重兵把守。

最让雁门关名声在外的是战国李牧守雁门和宋代杨家将镇守三关的故事，尤其是后者，由于小说演义的传播，更是人人皆知……

言归正传，接着继续登关。踏上山道，眼前首先出现一座牌楼，上书“明月楼”，这里应该就是入关的首道门楼了。随后又经过雁门关村，道路两侧都是一些林立的商铺，随后过一亭，旁有标示“豹突泉”，据说当年守关的将士都在此饮水。如今泉井已被封盖，不得而见。继续上行，前边又出现一条仿古边贸街，据说和平时期，关内外百姓可以在此贸易，如今这里也是一条商业街。

继续攀行，前方有一城门，这就是瓮城门，此门也称“小北门”，拱形门洞上方青石镌刻“雁门关”，三字。两边一副楹联，是明末大书法家傅山书：

“三边冲要无双地；

九塞尊崇第一关。”

过了此门，随后还有地利门，宁边楼等建筑设施。如今这些地方都已修葺一新，与我国其他长城景点基本一样，不再保留古老长城斑驳陆离的旧观，纯粹是为旅游打造的。这里还建有一座关帝庙，据说这是为出征将士参拜用的。前行几步，再过一道关隘，此处还有一组建筑，被称作“关署”，这应该就是当年雁门关的官衙了，里边也已恢复的冠冕堂皇，像模像样。

走过关上用石块铺就的石阶路，跨过天险门及又一座关楼，前边就是雁门关著名的镇边祠了。这是一座极具特殊意义的建筑，让我向往已久。

据记载:镇边祠始建于明正德六年(1506年)，为纪念战国时赵国守关大将李牧建的，初称“武安君庙”，俗称“李牧祠”，又称“镇边祠”，这里如今已成为展示李牧、李广、薛仁贵、杨家将等西周至明朝2600多年间守关名将的纪念堂。内有诸多殿堂组成。

重修的镇边祠，建筑规模宏大，山门前有石砌平台，上竖石制旗杆一副，设石狮一对。两旁，建有钟鼓二楼，祠院分前后两部分，前院两侧为厢房，这里供奉着历代镇守雁门关的将军。

正中“武安堂”的主塑是战国时被誉为“守关第一名将”的李牧（武安为李牧因功所得封号)。同时供奉汉将李广，唐将李靖、李克用等边关名将。

外柱两边一副楹联曰：

“河光荡塞依穷边，

渍色连天傍戍烟。”

左侧忠武堂主塑是北宋名将杨家将的核心人物杨业（忠武为杨业谥号）。这里同时供奉着杨家诸多儿郎。

外柱，两边一副楹联曰：

“穹庐远戍烟漉灭，

神武光扬竹帛传。”

右侧群英堂内供奉着卫青，霍去病，薛仁贵，徐达等历代曾来边关征战，建功立业的著名将领塑像。

除此以外，这里其他的配殿也供奉着一些守关将领，不过一般百姓不知道他们的英名，这都是史书上才有的人物记载……

一角还有一座武惠堂，主塑北宋名将潘美，死后谥号“武惠”，潘从公元979年开始常年在雁门关御辽，以雁门之捷加封代国公。986年，因攻打辽国失败，导致杨业全军覆没，而被削秩三等，死后谥号武惠。建设者在此还原了历史本来面目。

走出镇边祠，旁边还有一组房屋，近前一看，上书“雁门关驿站”，旁边附有诸多文字，介绍当年诸多或者来此巡视的帝王，或者出嫁塞外的公主们在此短暂留宿的窑洞式房舍。我在怀疑，他们曾到此关隘不假，但是遗留的史痕应该早就不复存在了，这种牵强附会的建筑，也就是弄个噱头罢了。

站在关前，还可以向周围遥望，一处是对面连绵的山岭，如今也修筑起一段长城，似乎在鼓励年轻人前去攀爬；另一处就是沿着山道继续前行，从景区南门出去，不过如今已鲜有人继续前进；还有一处那就是陡立关后的一座山头，上边树立着一座新建的雁塔，雁塔下方崖体上，依山就势建成一排排梯田状，署名“碑林”，这里分别树立着当代书法名家书写的碑文，内容都是古人吟咏雁门关的诗词大作，约有二百多首……

许多年轻人纷纷由此沿着长城攀登雁塔，我估摸了一下，觉得尚可勉力为之，就跟在年轻人后面尝试攀登了一下，登上这处山岭，算是最后再次辛苦了一把，也为自己这次雁门关行划上一个圆满的句号……

从雁塔下来，沿着来时路返回关前，返回停车场，看看用时正好两个半小时，与网上所言攀登用时大致相当。随后，同车的一众人基本都提前返回，大家兴致勃勃，满载而归……

（3）代州古城

从雁门关下来，汽车经过代州古城边，司机把我放下，这里离古城内的文庙已经不远了。

代州古城始建于东汉末年，城垣形如“丑”字，故名“卧牛城”。南宋末年，元兵南下遭毁，明洪武六年（1373）吉安侯陆亨在古城旧址上重建。砌石为基，内为夯土，东南西北开四门，分别为熙和门、迎薰门、康阜门、镇朔门，门额嵌长方形石匾，东曰“屏蕃畿甸”，西曰“车辅晋阳”，南曰“滹沱带绕”，北曰“广武云屯”。

　一代建筑大师梁思成曾夸赞代州古城的规划十分精彩。古城内现有国保文物单位三处，分别是边靖楼、阿育王塔和文庙。

我首先向文庙走去，来到近前，我立刻被文庙古老的建筑，斑驳的历史遗痕深深吸引住了。

文庙始建于唐代，后被毁，现存建筑为元至正年间重建的，已有近700年的历史了。走进文庙大院，一座硕大的庭院，让文庙显得十分开阔，这与其他地区狭小的文庙截然不同。据说，这座文庙为华北现存最大的州文庙，是一组稀有的古典建筑群。

文庙分前中后三院，前院植唐槐两株，筑半圆形泮池，上架御带桥。泮池东建名宦祠，西建乡贤祠。前院正北为戟门，西为节孝祠，中院正北为大成殿，面阔5间。

走进殿堂，见殿内建筑雕刻细致，尤其是它的藻井十分精美。其木雕艺术和斗拱结构较为稀有，能保存至今实属不易，这在国内其他文庙内是十分罕见的。

大殿正中有一尊孔子造像，左右为曾子、孟子、颜子、子思四尊陪祀，这些雕像一看就是些新产品，形象一般，与元代的大殿似乎不成比例。殿内另外还摆设了许多牌位，难能一一细顾。

后院还有一座崇圣祠，殿内也摆设着诸多先贤先儒牌位……

因为已是下午五点多了，不能太耽搁。我匆匆走出文庙，沿着路标，向代州古城最著名的边靖楼走去。

边靖楼在古城中央，俗称鼓楼，又名谯楼，意为靖边安民。这里是古代瞭望敌人、击鼓联络、指挥作战的军事设施，明洪武年建。楼为砖木结构，斗拱规整，梁架精巧，结构合理，建造宏伟。由砖券洞台基和三层四檐歇山顶楼身组成，基底平面东西长43米，南北宽33米，台高13米。楼身高27米，总高40米，四周围廊。二层设勾栏，三层于勾栏之下设平座。

远远望去，边靖楼南悬巨匾两块，一为“声闻四达”，据说是雍正年间，当时的雁平道台所题。另一块稍小的匾“雁门第一楼”为梁思成的学生，我国著名古建筑学者罗哲文题写。北悬巨匾一块，上书“威镇三关”四字，是雍正年间代州知州杨弘志题写。这里所说的三关指长城外三关的雁门关，宁武关，偏关。也就是当年杨家将镇守的三关。

此外，楼南一层和山门上还分别挂有“晋北形胜”、“共登青云”牌匾。代州边靖楼被长城专家考定为长城第一楼，与应县木塔齐名。

我踏着台阶，登上二楼，里边并没有什么设施，只树立着一些文字宣传牌，主要对代州的文物雁门关，边靖楼文庙，阿育王塔等分别做了一些介绍，图文并茂。

站在边靖楼上，可眺望代州古城内道路市容，这里没有高楼大厦，有的都是低矮的民居，但那些民国年间的老建筑似乎已很少能看到了。

走下边靖楼，我见路边有一个将军庙的指示牌，沿着方向，前行一百多米，眼前出现了这座庙堂。

将军庙又名武安君庙、李牧庙，是纪念赵国大将李牧建造的。李牧颇具军事才能，与王翦、廉颇、白起并称战国四大名将。一生忠于赵国，常居代州预防匈奴入侵，曾大破匈奴十万骑兵，使匈奴18年不敢入侵。后又大破秦军，结果被秦用反间计挑拨赵王与李牧的关系，最后李牧死在了他誓死保卫的昏君奸臣手中！李牧死后三个月，赵国即被秦灭。

李牧死后，赵国人为纪念这位忠勇的将军，建起了这座李牧庙。

我走进将军庙，这是一座小院，院分四进，山门为四柱五楼牌坊，前院东西配殿，正面建过殿，二院东西配殿各，过殿为一檐二层，底层通甬道，上层为乐楼。三院东西配殿，正面建将军殿。后院有东西配殿，正面建后大殿，面阔5间，悬山顶。这里的建筑似乎真不少。

不过，如今将军庙似乎被挪做他用了，里边虽也有李牧的一尊雕像，但大部分已做为一所艺术品展室，工作室，鲜有李牧的图片文字背景介绍，让人十分诧异，也大失所望……

走出将军庙，我又沿着古城的道路，向远处的那座阿育王塔标志的位置，向前走去。当走到塔前不远处，我才发现这座塔现在已经圈入代县的县政府大院内。

还好，当我向门岗说明要看看阿育王塔时，他很痛快的让我进去了，也不需要签字留记。

阿育王塔，俗称白塔，始建于隋代，为木塔。唐会昌二年灭佛塔毁，后也是屡毁屡建。六百年间历遭三劫。元世祖忽必烈年间改建成砖塔，保留至今。塔为圆锥形，佛教藏式造型，座为砖砌圆形，周长60米，高40米。作覆仰莲瓣及重涩混肚与方涩须弥座式，雕刻各种花饰、荷瓣和陀罗尼经。砖作相轮13层，上复盖盘，中连金顶宝珠。其与五台山明代大白塔代表了两个历史时期的建筑风格，白塔造型秀美，稳健挺拔，砖雕艺术高超，是中国藏式塔中的上乘之作。

阿育王塔旁另有一处青砖小院，题名“毛主席路居纪念馆”，这是因当年毛泽东离开延安，前往河北西柏坡时，经过代县，在这里居住过的一处旧址。我不知这处旧址是原有的，还是为了宣传红色教育而新建的。来游览阿育王塔的游客们不过顺便进去转一圈，长长知识罢了……

代州文庙

边靖楼威震三关

代县李牧将军庙，阿育王塔，毛泽东经代县旧居

　　（4）应县木塔

终于来到应县木塔前，说起来，我少年时就知道大名鼎鼎的应县木塔。上小学时我喜欢集邮，我国五十年代曾发行过一套著名古塔邮票，其中就介绍了应县木塔（另外三塔为中岳嵩岳寺塔，山西洪洞飞虹塔，云南大理千寻塔）。从此应县木塔一直在我心中萦绕……

十七八年前我独自行走山西时，就想前往木塔寻访，不料当时木塔封闭大修，我只好去了北岳恒山，悬空寺，五台山等地，没见到木塔，让我十分遗憾。今日当我跨过古稀之年后再次来到山西，无论如何也要与木塔进行一次近接触。

从代县到应县的路很难走，没有直达火车和汽车，我先乘车从代县乘晚车到繁峙住下，然后次日早晨乘繁峙到大同的汽车，过砂河，经过应县。说起来当年我从恒山下来去五台山时，就在砂河车站住了一宿，多少年过去了，往事依然历历……

长途车从应县城边经过，司机把我放在通往木塔的路口，我沿着一条小路，前行十分钟，很快就到达了自己向往已久的木塔景区。

走进景区，才发现这里的游人确实有点让我吃惊，也许是个周日，景区内的游人熙熙攘攘，好不热闹。

应县木塔(又名释迦塔)，建于辽宋时代，塔高67米，是世界上现存最高大、最古老的纯木结构楼阁式建筑。1961年，国务院就公布为全国重点文物保护单位，2016年9月，被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最高的木塔”。

　　应县木塔坐落于山西应县老城西北角的佛宫寺院内，是寺庙的主体建筑。佛宫寺坐北朝南，整个中轴线突出，由南向北依次为山门、释迦塔、大雄宝殿，钟鼓楼。

　　木塔上层为八角形，外观五层六檐，实为明五暗四九层塔。全塔上下有59种不同形式、成百上千朵斗拱，犹如朵朵盛开的莲花装点于塔身各处，种类之多国内罕见，有“斗拱博物馆”之称。古籍上誉其为“远看擎天柱，近似百尺莲”。全塔上下没有用一颗铁钉，全靠木构件互相卯榫咬合而成。 

    令人惊讶的是木塔塔身内外竟悬挂52块牌匾和6副楹联，这在国内其他塔院中可为独一无二。其中“峻极神工”为明成祖朱棣亲笔所书；“天下奇观”为明武宗朱厚照所书。1966年、1974年木塔先后现世的两枚佛牙舍利，据考证是释迦牟尼佛的真身舍利。应县木塔堪称世界古建筑的典范，佛教文化的中心和圣地。

我随着一众人流走进木塔对外开放的底层。

这里供奉着一尊释迦牟尼彩塑佛像，这尊塑像高11米，脸型丰满宽圆，神态亲切安详，美丽端正，高贵温婉，双目微启，鼻梁俊秀，唇边有石绿色卷曲胡须，颜色与眉毛一致，下巴有细月纹。两耳垂肩，而且明显戴着耳环。

一层佛塔内还有许多金刚壁画，看模样应该有些年头了，至于是些辽代彩画，还是明代彩画，我就不知其然了，也没仔细探究。

可惜二楼以上就不允许攀登了，大约是怕人多对塔楼造成负重威胁。通过图片介绍，可见楼上各层都是些不同造型的佛像，看来也只好如此了。

木塔后方就是寺院，这座寺院倒没什么特色，普普通通。一般情况下，佛塔应该是寺院的从属品，而如今的寺院，倒成了佛塔的从属品，有点喧宾夺主了。

木塔景区范围内还散落着许多造型各异的石碑，各个时代的都有，不及细究。

我在木塔景区转悠了不到一个小时就出来了。说起来，我千里迢迢专程跑来，仅个把小时就完事了，真不知值不值。

离开木塔，我还有下一个目标需要 寻找，那就是应县城内著名的净土寺。与景区相距七八百米。

净土寺的门头不大，但是年头挺老，尤其是它大雄宝殿内的藻井在国内极负盛名。

走进净土寺，发现来到此处的游客与木塔形成鲜明对比，寥寥无几。

净土寺建于金大定二十四年（ 1184年）。明清均有修建，但基本上保持原貌。

可惜1966年文革期间，寺内大部分建筑和佛像被毁，仅剩大雄宝殿和配殿。幸好大殿内的藻井没动，基本保持原貌。

眼前的净土寺大雄宝殿坐北朝南，面积不大，进深均三间，单檐歇山顶，上覆简板瓦，绿琉璃瓦明边。斗棋疏朗，具有显著的侧角和升起，仍保持着金代建筑风貌。据说殿内原供奉阿弥陀佛，观音菩萨及大势至菩萨等西方三圣，每间一尊。每尊塑像顶部均设计一个斗八藻井，每个斗八藻井前后则搭配菱形或痛六方藻井，其深度较浅，主次分明。当中藻井四面及天花板的东、西、北三面沿墙顶均以极细木料做出建筑模型，作为“天宫楼阁”。藻井中央雕两条绿龙，沥粉贴金，天宫楼阁亦全部用金，而次间中央藻井仅斗拱用金，共余各藻井皆不用金。宫楼阁装修殿内天花布满了九个藻井，分别做成四方、六方、八方等不同形式，此外在天花板的东西北三面沿墙顶做出一圈天宫楼阁小木作装修。

如今大殿内的造像都是改革开放后新添置的，缺乏历史沧桑感，与现有的金代大殿建筑与藻井极不搭配。

走出殿堂，院内有两尊残破不全的石狮，被玻璃罩罩起。旁边有个说明，这是净土寺的另一宝——辽代石狮。此物头部酷似“猿人”，梁思成先生经考证，认为是辽代文物。“文革”时，这对石狮被人捣毁了面部，埋入土中，前几年才挖出来，如今又放归原处，不过已经面目全非。旁边附有一幅当年梁思成亲自拍下的照片，形成明显对比。

眼前的石狮不高，约1米左右，虽脸部全毁，但仍能看出其果真“披头散发”，非同寻常，极具特色。

（5）再走大同

转完应县，刚过中午，吃了点饭，看看时间尚早，我在网上浏览，正好有火车前往大同，票价仅9元。一时兴起，遂决定再去大同转转。

十七八年前我曾来过大同，那时的大同多雾霾，空气中弥漫着煤尘灰。这次来大同，效果就好多了，城市建设也让人刮目相看。首先可见大同的古城墙全都被垒成青砖的，道路也干净多了。

因时间所限，我决定不去云冈石窟，只到市区的华严寺和善化寺随便走走看看。

对华严寺，我是早就久仰大名，上个世纪八十年代，我国邮政部门就发行了一套华严寺专题邮票，并附有小型张一枚，其中还对一尊侍女像格外青睐，大加夸赞。

华严寺始建于辽代清宁八年（1062年），是中国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群，也是中国现存三大辽代寺院之一（另两座是天津蓟县独乐寺，辽宁义县奉国寺）。

华严寺建筑依东西轴线布局，总占地面积66000平方米，整体分上下两寺。上寺以大雄宝殿为中心，下寺以薄伽教藏殿为中心。除两座主殿为辽金时期建筑外，其余皆为清朝时重建。华严寺集中了辽金建筑、小木作天宫楼阁、彩塑、壁画等各类文物，均居同类作品中的上乘，在中国建筑史、宗教史和艺术史研究中占有重要地位。

走进华严寺，这里的游人同样不少，看来这些热门景区总是不乏游人的。

我随后分别在华严寺上下两寺都转了转，应该承认，这里的辽代佛像彩塑虽然已历经将近1000年，但依然能保持如此现状不得不让人慨叹。

据专家介绍，华严寺的建筑极具辽契丹的民族特色。

上寺大雄宝殿内佛坛上塑五方佛，正中三尊为木雕，其余二尊及其他胁侍菩萨均为泥塑。两侧塑二十诸天，均为明朝时期的文物遗存，造像逼真，十分生动。大殿四周满绘壁画，为清朝时期作品。殿内置有一座仿明代大同城乾楼制作的木构模型，高2.5米。

薄伽教藏殿是华严寺下寺的主殿，作为藏经殿，始建于辽重熙七年（1038年）。大殿台基高阔，月台敞朗。殿身面阔五间，单檐歇山顶。殿顶举折平缓，出檐深远，檐柱生起显著。

薄伽教藏殿内环绕排列双重楼阁式木构壁藏三十八间，下层为束腰须弥座，上置经橱，内存明清时期藏经一万八千多册。上部有木质瓦顶、脊兽和鸱吻。勾栏、栏板均剔透雕刻。后檐明间与门楣之上制成拱桥与天宫楼阁。壁藏规制严谨，是中国现存唯一保存完好的辽代壁藏。

华严寺薄伽教藏殿内佛坛上供奉有辽代塑像三十一尊，整体分成三部分。以释迦牟尼佛为主尊的彩塑位于中间一组，以过去燃灯佛为主尊的雕像位于左边一组，以未来佛弥勒为主尊的彩塑位于右边一组，均为中国现存辽代彩塑艺术的珍品。其中尤以一尊合掌露齿的胁侍菩萨为最，其上身微裸，体型丰满，线条流畅，双手合十，置于胸前，两面嘴唇微微一笑 ，露出一排洁白的牙齿，轻抬左脚，重心移向右腿，被郑振铎誉为“东方维纳斯”。

离开华严寺，我又朝距此八九百米远的善化寺走去。十几年前我来大同时，这座著名的寺院内部正在大修，无缘得见，这次总不该再次遗漏。

据碑文记载，善化寺始建于唐开元年间，金代重修重建，明代英宗赐名善化寺。

善化寺主要建筑沿中轴线坐北朝南，渐次展开，层层迭高。前为山门，中为三圣殿，均为金时所建。辽代遗构大雄宝殿，左右为东西朵殿。东侧为殊阁遗址，西侧为普贤阁。除天王殿、三圣殿、大雄宝殿和普贤阁为辽金建筑外，其余两侧配殿和钟鼓楼为明清时期建筑。

大雄宝殿内共有34尊塑像。佛坛上硕大的莲花座上，端坐着如来五方佛，法相庄严、凝重典雅、衣纹流畅；莲座下还有弟子、菩萨侍立，是辽金原作。殿堂两侧分列二十四尊护法天王的塑像，神态各异，性格鲜明。殿内西壁、南壁有康熙年间所绘的壁画190多平方米。

善化寺是中国现存辽、金时期布局最完整、规模最大的寺院建筑。其中辽代的大雄宝殿、三圣殿和金代的天王殿、普贤阁，三座庑殿顶、四座辽金建筑保存于一寺之内，在中国为善化寺独有，体现盛唐雄浑之气。

不知为什么，我每到一地，总想到当地留下的历史遗存去看看。许多朋友对我说，各地寺庙都千篇一律，你何必再去光顾呢？看起来似乎有些道理，但是每座寺庙都起源于不同的年代，都有不同的建筑风格，而各个寺庙也都有过不同的岁月往事，能到现场看看，领略一下历史遗留的风采，对我来讲，也是一种精神上享受。那年我在五台山，曾见过几个信众，心怀虔诚，执意要爬遍五个台上的数十座寺院，并一一进香，绝不遗漏。我也曾在西藏见过三步一叩，五步一拜，跪进寺院的信徒。他们所怀揣的那种信仰，那份虔诚，那份执着，不是一般人能理解的，因此也是让我佩服的……

（6）呼和浩特绥远将军府

来到呼市，我首先要到绥远将军衙门看看，因为八年前我来这里时，将军衙署正在大修不纳客，这次不容错过。

绥远将军衙署作为绥远城统领满、蒙、汉八旗驻军及掌管西北军政的最高权力机构，拥有很高的权力，属清廷一品封疆大吏。

从乾隆二年起，到清宣统末年，将军衙署历时172年，清廷正式授封的绥远将军有78 任，均在此管理驻扎。

北洋政府期间，日本占领期间德王的伪“蒙疆联合政府”，以及1945年后，国民党绥远省政府都在此办公。

1949年绥远和平解放后，衙署又成为绥远省人民政府并内蒙古人民政府办公地。

1985年，衙署才交由内蒙古文化厅管理，归内蒙古文物考古所使用。

1992年，衙署成立内蒙古自治区将军衙署博物院。并公布为第六批全国重点文物保护单位。

来到绥远将军衙署，可见大门入口处正中悬挂着“漠南第一府”的牌匾，门口当街立有两座石狮子。这是按清工部例置规定，以一品封疆大吏级别建造的，衙署主体建筑为砖木构制，占地面积3万平方米，门前有高大的影壁，上有“屏藩朔漠”匾额，并有“绥远将军府”的巨大照壁。大门内的厅堂为三进，前为公廨，后为内宅。

自大门进入内庭，须经过仪门，中门。如今这里还添置了一些清兵仪仗兵员，制造一种庄重威严的气氛。

打眼一看，我就觉得这座将军府的设置与前年在新疆伊犁所见的将军府衙有些相似。

我跟随一众游人，走进院区，仪门正北为大厅，这里为议事决策中心；东西各建有庑堂和厢房，为官吏办公场所。第二进正中建有宅第门房3间，东西各建厢房，同是官吏的办公场所；第三进为将军宅第，建在正中高台基上，东西两侧各建配房。宅第与配房间并建有走廊相通。在大厅东面建有花园，园内建有亭榭；东南隅建有马号；大厅西南面建有更房，为卫戍官兵住所。

如今这些殿堂内，许多房间都设置成展室，游客在里边可以系统的了解到清代边疆的吏治情况，以及衙署所辖范围内二百年间所发生的军政大事。应该说，这里真是学习清代边疆史的一所好课堂。

绥远城将军衙署博物馆，利用历史遗留下来的古代官衙建筑向游人展示、宣传清代呼和浩特的历史文化。其中设计的专题陈列有5个，分别为：《绥远城建城史》《绥远将军衙署历史沿革》《绥远城将军》《归绥旧影展》《绥远“9.19”和平起义图片展》。

我在里边比较详细的阅读了墙上的文字介绍，对清代历史上，民国历史上绥远境内所发生过的大事有了一个比较清晰的了解，也了解了当年董其武绥远起义的一些情节，更了解了乌兰夫对绥远，对整个内蒙古革命和发展壮大所起到的作用，绝对不容小觑。当年周恩来曾对乌兰夫单刀赴会苏尼特谈判，所做出的贡献给予极高的评价，说他“一个人解决了一个共和国”，拯救内蒙古免于分裂。我想，如没有偌大的功劳，建国后国家也不会给予他极大的权力和荣誉，在内蒙古乌兰夫可以说是集党政军大权于一身。不仅如此，以致他的权力还荫庇到二代，三代身上……

我在展室内，还看到了清代所设立的边疆区域图，主要有黑龙江将军，乌里雅苏台将军，伊犁将军，绥远将军等。看看当年大清管辖的势力范围，再看看如今被分割后所剩下的疆域布局，让人倍感唏嘘……

将军衙署院内还有许多历史遗留的石碑，我见其中有一方巨大的，就过去看了看。这是当年同治皇帝为表彰第63任绥遠將軍德勒克多尔济所賞賜的功德碑，上面刻有满、汉、蒙三種文字。

将军衙署院内如今还摆放着一些清代的大炮，我不知道摆这些东西有什么意义，难道将军衙署还需要用大炮护卫吗？在战争关键时刻，那些守边的将军们哪个不战死沙场啊，根本不会等着人家攻进衙署来……

将军衙署的后花园建设的也与内地那些保存下来的县府衙门花园差不多，亭园台阁，假山水池，倒也典雅别致，温馨幽静……

走出绥远将军衙署，我还到内蒙古博物院去看了看。这个博物院修建的也很上档次，里边的内容也很丰富，转一圈下来，绝对获益不浅……

内蒙古博物馆

（7）神木二郎山

来到陕北神木，是因为近几年那里新崛起一个旅游景点，引起关注，不少旅游团专程前往。我从网上浏览了一下，发现这处景观也是颇具特色的，就决定过去看看，既然要从晋北到陕北，即使绕道也不必费多大周折。

车到神木，不过才上午九点多，从客运站乘车到达二郎山下，刚过十点。此时头顶已骄阳似火，我背着无法舍弃的行囊，开始了登山之旅。

二郎山位于陕西省神木市，既有险峻雄奇的风光又有深邃的历史文化积淀，并有“陕北小华山”之称，现已成为国家4A级景区。

在二郎山前后相距1公里多的山脊上，因地就势、错落有致地分布着100多座殿庙亭阁建筑。如月楼、张公庙、观音堂、八仙洞、地藏洞石窟、朝仙洞、浩然亭、古佛洞、文思婷、二郎庙、龙母庙、诸神殿、护国寺、仙家庙、三教殿、倒座观音殿、祖师庙、西岳庙、玉皇阁、步云桥、娘娘庙、山神庙等。

可以说，这座山上所供奉的各路神仙，从儒释道上三路到阎王土地狐仙下三路，从八方神明到地方贤达，林林总总罗列了一大批，让人有些眼花缭乱……

二郎山庙群创建年代无考，据《榆林府志》载：“驼山寺，在驼峰山。元至正中建，有少卿曹连诗。”这说明至少在元至正年间（1341-1370年）山上就建有庙宇。据山上现存碑刻记载，明正统八年（1443年）、嘉靖、万历、清康熙、雍正、乾隆、道光、嘉庆、光绪及民国时期均有重修、增建。清末及文革时期庙群遭到破坏。

神木二郎山又称西山、驼峰山，这里山型奇特，酷似案头笔架，故而又称为笔架山，神木二郎山是自然形成的天然景观，且历史颇为悠久，并有古时流传下来的典故，堪称一座奇山。

神木古称“麟州”，这里是杨家将的出生地，杨业的父亲杨弘信本属地方豪强，曾任麟州刺史。另外当年范仲淹也曾在此守边，据说，他所写的著名《渔家傲》，词中所

提到的“一片孤城万仞山”指的就是麟州的孤城。仅《宋史》记载麟州城下的战争就发生几十次，可见战争之激烈。因此二郎山所处位置与当年频繁的战事也是密切相关的。

闲话少说，还是先抓紧时间爬山吧。我见周围登山的人络绎不绝，跃跃欲试。自己掂量了一下，觉得可以勉力为之。

上行不久，前方即依山就势出现几个洞窟，如观音洞，八仙洞，张公洞。前边的洞就不说了，此时只想谈谈张公洞，这是为明朝正统年间爆发土木堡之战，宣府总兵张锐壮烈殉国而建的。

张家是神木本地人，满门忠烈。张氏五代为国捐躯，是继北宋杨家将之后神木又一个英雄家族。其后人在二郎山建起这座洞窟，祭奠先贤，因此这里也被称“张公庙”。

继续上行，经过地藏菩萨洞窟，前方出现一个小平台，这里有一座“浩然亭”。门楣上方刻有“天地正气”四个字，落款何柱国，此人为东北军骑二军军长，1937年冬抗战初始驻扎于此，曾邀集热血志士于此会笔盟志，刻碑记事。“天地正气”是神木人民坚持抗战必胜的信念，洞内石壁上还刻有当年东北军将士抗战的誓言。

继续上行，这里有座二郎神正殿，里边供奉着“杨二郎，关羽，赵公明。” 并让杨二郎居中就座。在仁佑广场的西侧还有一高耸的二郎神雕像，介绍了二郎神劈开窟野河巨石、疏通洪水拯救百姓的传说。

走到这里，基本就攀登到达山顶，下一步将沿着山脊往北走，行约1公里。这里的驼峰山前后起伏、中间低凹，依此独有的山势，前后山相连，最窄处不足两米，山的左右皆为峭壁悬崖。

穿过门洞，这里有个仙家庙，供奉着赤黄白青玄五位狐仙老爷。自古以来，北方的老百姓就信奉狐仙求药治病，据说这里的香火还很不错。

随后，这里还有座三教殿，庭院不大，殿宇不高，门楼接地。从外看像三孔窑洞，踏入门内里边为一横向贯通的大窑洞。穹顶是八卦图案。佛祖居中，右为儒圣，左为道贤。道释儒三圣人，香烟缭绕中，朴素端庄。对应的楹联为“青牛留道脉，紫气传仙经”“法雨传西方，慈云覆中华”“万世文章祖，古今帝王师”概况了道佛儒三教对华夏民族产生的深刻影响。

沿着山脊，继续前行，这里还有一座倒座观音殿，一座真武大帝殿，大殿外有不少历代留下的石碑，字迹经风雨剥蚀，已有点看不清了。

走到这儿，大部分庙堂都已浏览过。仅剩下后山的几个西岳庙，玉皇阁，山神庙等，

远远望去，需要再下一段陡峭的石阶路，然后再攀登上去。到此游览的人大多望而却步，但也有少许游兴未尽的人。我估摸了一下自己的体力，觉得尚可，就跟着这少许人向剩下的几座庙堂爬去。还好，我终于在体力尚未透支的情况下，登上了二郎山最后一座寺庙山神庙。站在这里向后山望去，山势险峻，视野开阔，登高望远，心旷神怡。

山上，无二路可走，稍休片刻，我又沿着原路，慢慢返回去。

返回的路上，见一处亭阁，其石碑上记载着一位神木搞建筑的企业家近年来散尽家财，从山门到广场，从道路到楼阁、从佛像到壁画，对重修二郎山所付出的心血和汗水。以一己之力在保护神木这一独特的历史文化。这种精神，这种奉献，实属神木人需要铭记的，令人可敬。

从二郎山下来才12点多钟，此行上下山用时不过两个多小时。这与网上所言用时差不多。

返回神木汽车站后，我本来从网上浏览过，下午3点有一趟班车去佳县。不料，由于客源少，这趟车已取消。我或者等明天上午9点唯一的一趟班车前往，或者返回榆林，转道去佳县。此时我想，如果返回榆林，再走佳县，实际等于三角形路程，走了两个边。可实际上也没其他办法，无可奈何，我只好再次返回榆林了……

（8）佳县白云山

返回榆林后，立即乘车前往佳县，车行两个半个小时，晚七点抵达佳县汽车站。

步行约一公里多路程，我在县城中心位置的佳州宾馆住了下来。随后出门吃了个饭，顺便把县城的夜色浏览了一下。我发现佳县地处黄河故道边，两山夹峙，与山西临县隔黄河相望。其地理位置似乎与延安，泸定等地方有些相似，房屋多盖在河道边上。另外，这里由于交通不便，土地贫瘠，没有什么产业，百姓的生活比较贫苦。

佳县古称葭州，也称葭县，因字形生僻，后改为佳县。这有点像陕西沔县改称勉县的意思一样。

我千里迢迢来到佳县，主要的寻找目标就是郊外的白云山。白云山古称双龙岭，因山上终年白云缭绕，改称白云山，庙也因“山门无锁白云封”而叫白云观。

白云山位于佳县城南5公里处，据《佳县志》记载，明万历三十三年（1605），终南山道士李玉凤云游四方，来到白云山，观其山奇景秀，便结庐而居，采药治病，设化教民，普济众生，他医德高尚，医术高，一时间名扬四方，被百姓尊为玉凤真人。白云观便是在真人的主持下开始修建的。明万历四十六年（1618）神宗皇帝朱翊钧给白云山颁施圣旨一道，亲赐《道藏》4726卷，从此白云山名声大震，当地大兴土木，营造道观，后经历代续建补葺，建成了以道为主兼有儒、释庙宇各类建筑，占地200余亩的宏大宫观。成为全国著名道教圣地，为西北地区最大的明清古建筑群。

白云山道观现存大小建筑99处，庙宇殿堂54处，总面积达12万平方米。观内有壁画1300余幅、碑碣172块、匾95块，这里较完整的保存了明清以来所建殿堂楼阁的原貌，勾檐斗角，参差错落，另外还保存有浮雕、石刻等诸多珍贵文物和民间艺术精萃。

1947年，毛泽东带领中共中央机关转战陕北，在驻扎佳县河底村时，曾两次前往白云观游览景观、研读碑文并与道士攀谈，随后毛泽东指示当地领导干部，认真保护好白云观。因为有了最高指示，因此文革时期，白云山才能秋毫无犯，得以保护。

次日一早，我在宾馆门口乘交通1路车前往白云山游览。对于地处偏僻一隅，又是在国内名气不是太大的小众景点来说，到此一游的人还是很有限的。

下车时，看看前后左右，似乎来登山的仅我一人。其实有许多开车过来的游人，走另一条山路。此时我也顾不了许多，心无旁骛，独自开始了登山旅程。

走过景区雄伟的牌坊，跨进门禁，迎面出现一座小巧玲珑的明代石牌坊，上方写有“名山胜景”的匾额。双柱单跨一楼，顶部是庑殿式，因游人经过这里常会低头，也被称为“低头牌坊”。穿过石牌坊，接下来是360多级的台阶，直达上方的道观，此路也被当地人称为“神路”。

这条神路对我这个老年攀登者而言，是不敢怠慢的，需脚踏实地的往上爬。

踏上笔直的台阶，跨过一座东升桥，在神路的末端矗立着一座木牌楼。这座牌楼高约十几米，双层飞檐，多层斗拱，上方写着“道法自然”四个大字，这是赵朴初题写的。我想，赵老本是佛教协会主席，来给道观题字什么意思，有点迷惑？

眼前的牌坊好像神话传说中的天界之门，向上望去，庙宇林立，错落有致；俯瞰山下，千沟万壑，悬崖峭壁。

继续前行，穿过木牌楼，眼前就是五龙宫，这里是白云山庙群最低处的建筑。殿宇的平面布局呈长方形，外侧有砖砌的围墙和门洞，形成一处封闭的院落空间。

这里的主殿坐西朝东，面阔三间，进深四椽带前廊，单檐硬山灰瓦顶。檐下斗拱彩画，殿内山墙和后檐描绘有百余幅壁画，讲述“五龙捧圣”的故事和真武祖师降生和修炼的过程，画图十分精美，应该是清代作品。

我试图用手机拍几张照片，被道观的主人及时制止了。记得那年我在武当山游览时，记得也有一座气势恢宏的五龙宫，似有一脉相承的意思。

绕过五龙宫，顺着石台阶，继续向上攀登，从低到高依次是头天门、二天门、三天门、四天门。在不高的山上设计四道天门，真不多见。头天门也被称为“蒙汉庙”，象征着两族人民的团结友爱，两侧的护法神殿供奉着两位灵官。

二天门两侧供有显道神，门前原长有一棵栽于明天启年间的古松，名为迎客松。此树树冠如盖，树叶似云，树形古朴俊秀，树枝千姿百态，躬身张臂，喜迎游客，但已于2002年完全枯死。1947年10月，周恩来等老一辈革命家转战陕北时曾经在此树下留影。

二天门后，是一所宽敞的庭院。这里还建有点墨廊，廊内石碑两面刻有著名书法家启功、赵朴初、高峡、吴三大等题写的40余幅书法珍品。院子西端矗立着两根石旗杆，是白云观古代石刻艺术的代表。院子北端是洞口宽阔高大、坚固朴素的白云洞，洞之额头镶嵌石匾一块，上书“大明赦封白云洞”七个大字，相传系真人李玉凤修炼之场所。

拾级而上，转一个弯儿，眼前又出现了南北相对的三天门，这里的门神是哼哈二将，旁立有两块石碑，出自明万历年间山西粮道吴宗仪之手，其草书如行云流水。

四天门又称朝圣门，因位于真武大殿前而得名。始建于明万历三十六年（1608），由于它维修次数较少，建筑构件基本保存着明代风格，是目前研究明代建筑的重要场所。

四天门中为过道，两侧供有青龙、白虎、朱雀、玄武四方保护之神。他们各个身着铠甲，手持若大兵器，双目怒视，张口呐喊，脚下踏着人精等八种怪物。

过了四天门，穿过石洞，登上石阶，眼前顿觉豁然开朗，真武大殿此时跃入眼帘。这种欲明先暗、先狭后广的建筑技艺令人叫绝，被专家夸赞。此处的殿院为四合院，院内殿宇凌空，楼阁崇高，古柏参天，冠盖遮云。

真武大殿，又称正殿。始建于明万历三十三年（1605），是白云庙观的中心。正殿建筑在一座高出地面1米的砖石结构平台上，整个建筑，宽阔高大，浑然一体。仰望殿堂，重檐八角，彩绘斗拱，富丽堂皇。这里供奉着真武大帝贴金铜像，高座龛中，威震北方。威武雄壮的十大元帅站立殿堂两旁，显出神威赫赫。据古建专家考证，主殿系明代建造，为歇山式建筑，殿内殿外悬挂的历代精制的匾额，具有极高的艺术价值。

此时的院内香烟缭绕，不少到此的游客捐上香资，手持烛香，心怀虔诚，跪地一拜。看来这里的香火还是不错的。

走出真武大殿，我又陆续浏览了后边的许多庙观，主要有钟鼓楼，三官殿、藏经阁、超然阁、玉皇阁、文昌阁，三清殿、元辰殿、魁星阁等白云山主轴线上的建筑。浏览一圈后，在返回的路上，我又走入岔道，参观了真人洞，三圣祠、碧霞宫、东岳殿、关帝庙、财神庙等附属建筑。这些建筑主次分明，错落有致，众多宫、殿、楼、阁、厅、堂、庑、坊共同构建，组成了白云山道观群声势浩大，多姿灿烂的建筑艺术，宗教艺术，民俗艺术。这组建筑群，足以让它成为西北地区一份宝贵的宗教财富。

从山上走下来，我看看时间，一路心无旁骛，匆匆走过，用时不过才两个多小时。我在登山游览路上，许多东西只能走马观花，点到为止，时间不允许我去仔细端详，慢慢研究。

（9）佳县香炉寺

从白云山下来，返回县城，我决定再到佳县的另一处景观香炉寺看看。香炉寺在县城的另一个方向，濒临黄河古道边。

下车后，我沿着一条狭窄的石阶古道，走过古老的民宅，贴着古老的佳县城墙，穿过城门洞，向黄河边走去。

这里弯弯曲曲的小路真不好走，如果没有巷子尽头不时出现的箭头指向，一般外来人可不容易找到。

香炉寺，位于佳县城东200米处的香炉峰峰顶，其东临黄河，三面绝空，仅西北面以一狭径与县城的古城门相通。形似高足香炉，故而得寺名。这里素有佳县八景之一“香炉晚照”之美誉。

据寺内现存石碑记载，香炉寺建于明万历四十二年（公元1614年），每当夕阳西下时，太阳的余辉将孤亭的倒影投射在黄河水流中，如诗如画，当地人呼之为“小蓬莱”，誉为仙境。

沿着城边行走，一边是黄河，一边就是石砌的城墙，有老砖也有新砖。通往香炉寺必经佳县古城门，道路石阶梯上上下下，左拐右拐，这里是目前佳县仅存的一座完整的城门。城门立在百米崖壁之上，正对奔腾的黄河，依稀可见当年“一夫当关，万夫莫开”的气势。佳县古城墙建于宋代，至今已有九百多年的历史，是我国极为罕见的宋代古城墙。

我走下城墙，默默走近香炉寺，不大的寺院只有一个人值守，看守者是个俗人，由于无人光顾，他闲来无事，拿着手机在无聊的把玩。门票仅20元，可惜我也免了……

寺院主体建筑属于一组呈三合院式的明代建筑。虽经破败，但具有明代营造风格的几处建筑保存基本良好。这里的建筑及石刻、书法艺术等均具有较大的研究价值。2003年即被省政府公布为重点文物保护单位。

走进山门，在第一院落内，迎面是关圣殿，修建于清康熙十年（1671）。面阔三间，进深四椽，硬山灰瓦顶，殿内的墙壁上保存着多幅人物绘画。在前檐的回廊两侧，分别竖立着“功德碑”和“速报司神祠碑文”。

在关圣殿的东侧，第二院落是城隍庙，位于两孔新建的石砌拱形窑洞内。跟其他地方气势恢宏的城隍庙相比，这里显得简单朴素，但是却又极具特色。

在城隍庙的东侧，第三院落规模较大，包括圣母殿、石牌坊、寄傲亭、财神庙、白衣大士殿等。这里以圣母殿为核心，坐北朝南，左右对称。圣母殿硬山灰瓦顶，面阔三间，进深四椽，殿内墙壁上保存着山水和人物绘画，前檐的回廊两侧竖立着明万历和清乾隆年间的四块石碑。

石牌坊矗立于圣母殿前方，修建于明万历二十八年（1600），两柱一间，歇山式顶，雕花脊，置吻兽。上方镶嵌石匾额，正面题写“天柱胜景”，背面题写“壁祠凌霄”。

寄傲亭位于圣母殿东侧，修建于明万历四十一年（1613），由肃宁知县李薌主持建造。这里紧邻黄河崖壁，曾经是达官显贵休息的场所，可以饱览黄河两岸的美丽风光。

第三院落南侧，有一扇小拱门，通往巨石上的观音阁。巨石笔直挺拔，周长15米，高约20米。这里是整个寺院最惊险的地方，只有一座长约3米的小桥连接，被称为“天桥”。

香炉寺侧旁有一幅巨大的画图，并附有文字说明，介绍1947年，毛泽东转战陕北时于10月18日曾在此浏览黄河，当时正值彭德怀率领西北野战军取得沙家店战役胜利，毛泽东在此俯栏远眺，豪情满怀，大有运筹帷幄之中，决胜千里之外的气势。

如今，我也步着先人的后尘，来到这黄河岸边的香炉寺前。眼前这形似香炉的巨石，在黄河惊涛的拍打声中崛起于半空。人站在香炉峰顶，如临空绝际，隔着黄河，东眺山西吕梁山脉，起伏连绵，宛如骏马奔腾；回头东望，佳县山城，因地就势，参差错落；俯瞰黄河，波澜壮阔，正沿着晋陕大峡谷向南滚滚流去。

据网上介绍，近几年，许多摄影爱好者，绘画爱好者，旅游爱好者，纷纷踏着当年毛泽东的足迹，来到香炉寺前，来到黄河边，尤其是当夕阳西下之际，他们在此拍照，绘画，抒怀，已逐渐让这香炉寺成为佳县对外宣传的一张名片……

（10）绥德古城

离开佳县，本来在网上查阅，每天有两趟车从这里开出，经米脂到延安。如今由于缺乏客源，车停运了。我如果想去米脂，只能还是返回榆林，再换车南下。这样就等于三角路程再走两条边，别无他路，我无奈只好采取这个方案。

开始还计划先去米脂，再走绥德，最后我考虑一下，把米脂放弃了。另外有朋友也曾劝我去定边一个新景点波浪谷看看，我对此不太感兴趣，也舍弃了。

由于我前几年来过榆林，这回几次乘车经过，都没再去看看红石峡，镇北台，应该说榆林还是不错的。不仅是这里留下的名胜古迹，还包括这座城市的市政建设。

绥德不仅是一座古城，更是中原与少数民族冲突的界点，秦始皇天下初定36郡时此地为上郡。当年他派大将蒙恬在此征讨匈奴，后又把因谏焚书坑儒的太子扶苏派到这里监军。到了宋代，这里是抵御西夏的前哨，而明代，这里更属于长城九边之一的延绥塞。

年轻时，我们都熟读一首唐诗“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人”。这条无定河就在陕北，流经几个县，其中就包括绥德。如今无定河水依然静静的从绥德城边流过。往日戍边将士的悲苦应该不会重演。

我住在市内客运站附近，次日一早，即步行从古城北门进入，去攀登市区的制高点疏属山。

北门也称永乐门，是宋代延绥宣抚使郭逵主持修建的，明代洪武年间予以重修，这座城门是古城保持完好的唯一古城门。

沿着古城弯弯曲曲狭窄的巷道前行，这里的房屋基本都是因地制宜，沿山地丘陵的走势而建起的，车行走在路上非常艰难，如对面来车，必须紧贴路边避让。

疏属山不高，位于古城的中心位置。登山入口处有块硕大的石头，上书“疏属山”三字。站在山顶可俯瞰整个城区，地理位置极佳。据《山海经》记载:早在远古时期黄帝部落就曾在此活动。

疏属山上有许多建筑，最著名的当属扶苏墓，墓冢建在一隅，周围被城垛式围墙包围着。入口处立有数十方诗文碑，不过都是新建的。进入墓园，迎面一尊高大的扶苏雕像立在正中，目光深邃，凝望远方。绕过扶苏雕像，踏上几步台阶，这里树立着两块重点文物保护单位的石碑。刚过清明节，这里还摆着两个花圈，近前看了看，署名是蒙恬家族后人奉上的。本来山顶似一个巨大的墓丘，还建有一座六角亭，不过被栅栏围住，人无法上去。我只好绕围墙转一圈，在墓园另一角还建有一座扶苏祠，可惜里边空空如也，没什么东西。

离开扶苏墓，在疏属山上转了转，这里还有一座绥德博物馆，一座画像石博物馆。

我首先走进了博物馆，发现里边有比较详细对秦时北边上郡的介绍，也有对扶苏，蒙恬的介绍，让人读罢颇多感慨:可叹一个仁怀厚爱，忧国忧民的太子，被赵高，胡亥陷害，更可悲堂堂丞相李斯，一个大知识分子，却助纣为虐，做了帮凶，自己最后也落得满门抄斩，身败名裂。试想，当年如果宽厚仁爱的扶苏当了秦二世皇帝，能及时采取一些惠民政策，减少劳役，减少赋税，也许国家不会很快灭亡，也不会马上就爆发秦末的大起义，历史也许会重写……

博物馆旁还有个汉画像石博物馆。过去我只知道在我国的河南，山东一带，发现的汉代画像石较多。在参观了绥德画像石博物馆后，没想到一个小小的县城内里竟出土收藏着166方画像石，其内容也十分丰富，主要有狩猎放牧、农耕植禾、车马出行、军事征战、历史故事、神话传说、舞乐百戏等，真实再现东汉时期塞上政治经济、文化艺术、社会风貌、民俗民风，其具有珍贵的历史价值和艺术价值。

离开疏属山，我沿着一条街巷，向古城内的文庙走去，经过一处巷口，路边有一高大牌坊，是清雍正年间所立的，雕刻纹饰还是很精美的，由于年代久远，已有些斑驳陆离了。

走进绥德文庙，这里也是失去了昨日的辉煌，不知为什么地方政府显然保护不得力，有点静悄悄的……

文庙现仅余照壁1座，学宫也仅余尊经阁和阁东3孔厢窑。照壁由砖砌成，上有檐，壁中嵌石雕“五龙壁”一块，上雕五龙戏珠图案，雕工精细，神态活现，是绥德雕刻艺术之精品。尊经阁的造型较精巧，阁下是3孔砖面石拱窑，窑的四角伸出上翘，如鸟喙高昂。窑上阁楼四面皆为雕花门窗，屋脊高隆。简陋的文庙内没有可供学子们祭拜的殿堂，不过大院内露天立着一尊孔子的雕像，像是新产品。

古城不大，很快就转了个差不多，我见时间有余，就决定去一公里之外的秦大将蒙恬的墓看一看。当年，蒙恬与扶苏一起被赵高假传圣旨，诬陷自尽。

蒙恬墓，位于绥德县城西大理河畔。墓冢成馒头形。据《绥德州志》记载，墓高50余米。后因历史久远，风雨剥蚀使墓冢成不规则的形状。1984年，有关部门进行考古钻探，清理出秦代夯土层。蒙恬墓原有清代石碑两通，系清乾隆年间知州张元林所立，镌刻“秦将军蒙恬墓”，为知州江士松手书。

据史料记载，秦统一中国后派蒙恬率兵30万与监军扶苏驻守上郡，修直道、筑长城，逐匈奴，战功卓著。蒙恬含恨死后，部下将士无不悲愤痛切，将其遗体葬于绥德城西大理河畔，数千万将士用战袍兜土成墓，状似山丘。清人阎秉庚曾题诗曰：“春草离离墓道侵，千年塞下此冤沉。生前造就千支笔，难写孤臣一片心。”

如今的蒙恬墓位于绥德一中校园后方，我费了不少功夫才辗转找到，在校园后方山坡上有一高大的土丘，墓丘前有一方平整的台地，当中立一高大石碑，上书“秦将军蒙恬墓”，旁有两只新的石虎，并另有陕西重点文物保护单位石碑等。

站在蒙恬墓前，我也颇多的感慨。其实蒙恬对假传的圣旨曾持怀疑态度，本想等落实清楚再说，不料扶苏太子太愚忠，先行自刎了，蒙恬见此情景，只好随之自尽。

临死前蒙恬说了两句话：“自吾先人，及至子孙，积功信於秦三世矣。今臣将兵三十馀万，身虽囚系，其势足以倍畔，然自知必死而守义者，不敢辱先人之教，以不忘先主也。”蒙恬的这几句话对后世人的影响还是很大的……

这就是历史的悲哀。其实中华民族的历史，就是无数次宫廷尔虞我诈的内斗与战场血雨腥风的厮杀写就的，自尧舜死后，从此就没有了文明的禅让交替……

秦扶苏太子墓

（11）绥德红色文化

来到绥德，不能不谈谈绥德的红色文化。当年，中央红军到达陕北后，建立起陕甘宁边区政府，绥德即是边区政府的一个重要特区。延安抗大曾一度搬到绥德来办学。陕北干部习仲勋也曾担任过绥德地委书记。

我因年少时，受红色教育影响较重，因此来到绥德，当然也要关注一下绥德的红色文化。

疏属山上，在绥德博物馆，汉画像石博物馆，扶苏墓一侧，还建有一座绥德革命历史纪念馆，展览内容主要有：绥德四师和李子洲、绥德警备区和王震、绥德分区和习仲勋、绥德抗大总校四大板块，介绍了绥德县从1924年至1948年的革命斗争史。

纪念馆前还有一块牌子，上书“绥德三五九旅司令部旧址”。纪念馆前的广场上，竖立着当年在绥德具有极大影响的三个人物雕像，即李子洲、王震，习仲勋，他们并肩站立，目视远方。在不同的历史时期里，在绥德这片革命热土，他们三个人都做出过巨大的贡献，受到了当地老百姓的尊敬，见证着绥德波澜壮阔的革命历史。

这座纪念馆是一座砖砌窑洞围合而成的四合院，院内空间宽敞。北侧一排11孔砖砌窑洞，两侧对称分布着一排5孔砖砌窑洞，南侧是一座新建成的绥德警备区展厅。

以前，这里曾是绥德县城内的粮仓所在地。1940年，三五九旅奉命从山西前线调回陕甘宁，担负保卫党中央和边区的任务。三五九旅旅长王震兼任绥、米、佳、吴、清警备区司令员，驻扎绥德，居住于此。

目前，在北侧的窑洞内，主要是王震专题展馆，以及抗大总校在绥德、毛泽东转战陕北留驻绥德、绥德烈士专题展等；在东侧的窑洞内，主要是绥德红色火种的点燃人李子洲的专题展馆，以及西北红军在绥德发展等；在西侧的窑洞内，主要是习仲勋的专题展馆。

这里通过大量图片，介绍了绥德县从1924年至1948年的革命斗争史，展示了绥德四师和李子洲、绥德警备区和王震、绥德分区和习仲勋的在这里的战斗岁月。

我来参观时，恰巧有许多小学生被老师领着，到此参观，大院里一片嘈杂。学校还聘请了讲解员为他们做介绍，让这些孩子们早早就来接受红色教育。

走出三五九旅纪念馆，我又沿着古城内的小路向前走去，前行不远，在拐角处，这里有一所学校，旁边写着“绥德实验中学”，而学校的大铁门上方却留下“省立第四师范学校”几个大字，旁边还有一块文物解说牌。原来这里当年就是陕西省著名的省立第四师范学校，李子洲曾在此担任校长，传播革命火种，发展党员，为绥德党的发展立下不朽功勋。这里享有"革命基地，教师摇篮"的美誉。其中刘谰涛、安子文、马明方、马文瑞等近30位同学，后来成为我国党政军高级干部；写《创业史》的著名作家柳青也在此读书。

另外，在陕甘宁边区政府接管绥德后，这里改名为绥德师范，当年习仲勋的夫人齐心也曾在此工作学习。

2000年，齐心回母校探访时为学校题词：“西北革命策源地”。习仲勋也为学校亲笔题词：“陕甘宁绥德师范学校：革命英才的摇篮”。

离开绥德师范，我又沿着一条小路前行，去寻找绥德红色火种的传播者李子洲故居。李子洲绥德人，生于1892年，陕北共产党的奠基人。1929年2月被国民党当局逮捕,同年6月在狱中病逝，时年37岁。

李子洲故居在绥德城内兴隆巷口左侧，这是一座修建于清光绪年间的院落，也是传统的窑洞四合院，包括正窑、厢窑、倒座窑。不过如今故居早已人去屋空，显得有些颓败，院落外被铁栅栏锁挡，来访者只能向里张望。院里对面墙上写着“李子洲故居”几个大字，并有李子洲生平介绍，两侧楹联“生为革命播撒火种，死为祖国教育后人”，旁边墙上另有1941年朱德的一句题词“陕北共产党创始人李子洲纪念碑”，这里还有一些题刻，不过多已不大清楚了。还好，故居旁，为了纪念李子洲，如今在故居旁还修建了一座李子洲图书馆。另外，与绥德毗邻的原绥西县，上世纪四十年代也被改名“子洲县”，李子洲与陕北革命的其他几位先烈刘志丹，谢子长享受着同等的纪念待遇。

离开李子洲故居，我又按图索骥，寻找到“中共绥德地委旧址”纪念馆。

旧址位于绥德疏属山下的九真观中，这是一座始建于明朝嘉靖年间的古建院落，方方正正的院落显得肃静古朴。如今院内的窑洞及道观建筑，均按照当年绥德地委机关的办公场景进行了复原，显得很像样。

自从中国共产党接管绥德以来，这里一直就是绥德地委的所在地，当年张秀山，李井泉，习仲勋等都曾在此担任地委书记，领导绥德所辖五县的工作……

我在绥德地委旧址参观游览时，又遇到一大帮小学生在此参观，我不知这些学生与疏属山上三五九旅纪念馆的那些学生是不是同一批次。看来，加强红色教育在绥德已经形成定制，红色教育也已成为绥德对外宣传的一张重要名片。

2021年9月14日，习近平总书记来到绥德，专程到中共绥德地委旧址参观，他仔细察看了旧址布局和复原的场景，并参观有关专题展示，给予极高的评价……