土耳其之旅—伊斯坦布尔.世界的中心

老黑

土耳其的旅行记录太难写了，越看内容越多，越走越觉得无知。来之前只知道土国是个97%土地在亚洲的欧洲国家，一个信奉伊斯兰教的穆斯林国家，北边巴尔干、乌克兰、俄罗斯、黑海，东边中亚，南边伊朗、伊拉克、叙利亚，只有西边是相对太平的希腊，还隔着爱琴海。这地方安全吗？文明吗？毕竟听说那里有几百万的库尔德人，还有几百万的叙利亚难民啊，小红薯上说街上小偷极多，的士狂宰客。不去，不去，不去！我想游意大利的小镇。无奈小伙伴们都要游土国，行程都订好了，去就去吧。落地伊斯坦布尔，这个老牌帝都是座有2000万人口的大都市，小雨中司机带着我们走大街穿小巷，说好的堵车没碰到，城市给人的感觉是繁华、干净、人还很友善。 横跨欧亚大陆的伊斯坦布尔，始建于公元前658年，曾经是罗马、拜占庭、奥斯曼帝国的首都，东西方文明的十字路口，还是连接着黑海和地中海的战略要地。2000年来它同欧亚大陆政治、宗教、艺术史上的许多重大事件有着重要而密切的联系，各个时代的老建筑随处可见。分割了欧亚大陆的博斯普鲁斯海峡夹在陆地之间，一直都是歪果游客最喜欢的水道。清澈到不像话的蓝海上，有三座连接欧亚的大桥，还有无数文明交织的浪漫传说。 伊斯坦布尔街上随处可见的古老城墙，说是拜占庭时期的，满满的历史厚重感。 踏上土国参观的第一座教堂 伊斯坦布尔吃的第一餐，需要自己调味的蔬菜沙拉、加了很多香料的番茄汤、烤鸡胸肉配米饭，餐后水果是橙子，口感有点像法棍的面包免费供应，水和饮料要付钱。 塔克西姆广场相当于重庆的解放碑，广场中心建有共和国纪念碑，碑上有土耳其共和国的缔造者凯末尔和他的创业团队的雕塑。塔克西姆广场是个政治集会和抗议集会的地点，土国各方政治团体和非政府组织经常活跃于此。2013年5月27日的那场波及全国的大规模抗议活动就源于此。 塔克西姆清真寺 伊斯坦布尔新城区的独立大街一头连着塔克西姆广场，另外一头通向博斯普鲁斯海峡的加拉太桥。独立大街的热闹程度堪比上海的南京路，吃的用的应有尽有，随处可见接头小吃、甜点、冰激凌，朋友花300里拉买了300g烤板栗，每人分到2～3颗，看着跟国内最便宜的那种大板栗差不多，口感硬硬的，还有点夹生，怎么说呢，生番薯比这货甜，生萝卜比它脆，这应该是我到今天为止吃到过的最不好吃的栗子了，除了变质的。 烤土豆里夹这各种调味品、橄榄、鹰嘴豆和肉，调料中还有蜂蜜、酸奶啥的，弄不清楚甜口还是咸口，这应该算是黑暗料理吧。 独立大街上一座天主教的教堂，每天分时段用不同语言做祈祷 有轨电车，扒车的他爹是当年土耳其铁道游击队队员。 著名的土国软糖，看着血糖就蹭蹭往上升，难怪这国家胖纸多。 街头冰激凌杂耍，吸引吃货无数，说句实话，土耳其冰激凌名气虽然大，吃起来有点太Q了，胶多了的感脚 人手一个冰激凌，老板赚大发了 墙上双头鹰标志，这是一座东正教堂 维修中的加拉太塔，遗憾错过了登顶远眺伊斯坦布尔全貌的绝佳机位 博斯普鲁斯海峡加拉太桥上的钓鱼人 金角湾最漂亮的建筑，苏莱曼尼清真寺。建于1550年代，为奥斯曼帝国第十代苏丹苏来曼一世而建，是奥斯曼帝国鼎盛时期的见证。听说清真寺的后花园里埋着苏莱曼尼夫妻俩，还有他们的女儿，后一位苏丹的老妈。这一圈走下来发现差不多每座清真寺外都有陵墓，好好的景点咋就非要搞成人鬼情未了呢？这点极不适应。苏来曼清真寺没安排进去参观，咱就博斯普鲁斯海峡游轮上拍几张照得了。 博斯普鲁斯海峡岸边的新皇宫有个记不牢的名字，叫多玛巴赫切宫，建于19世纪中叶的奥斯曼帝国衰落期。无论外观还是内部都精雕细刻，极具奢华，彰显着皇家的威严与气派，成为世界上最著名的皇家宫殿之一。可惜内部不让拍照，只能在外面拍拍了。 美女老外很奔放，玩得很嗨 伊斯坦布尔最重要的景区当属老城区的苏丹艾哈迈德广场。周边圣索菲亚大教堂，建于公元6世纪，曾经是拜占庭帝国的主教堂，巨大的圆顶建筑代表了那个时代的经典，算算时间，有1500年的历史了。1453年奥斯曼帝国消灭了拜占庭，把君士坦丁堡改成了伊斯坦布尔，也把圣索菲亚大教堂改建成了清真寺，壁画被遮盖，基督教的雕塑被移走，四周竖起了宣礼塔。随着土耳其共和国的建立，凯末尔同志宣布圣索菲亚大教堂作为博物馆向公众开放，并禁止做为宗教场所使用，覆盖在基督教壁画上的石灰被擦去，清真寺的地毯被移走。2020年埃尔多安政府又恢复了圣索菲亚大教堂的部分清真寺功能，此举是否意味着倒退？欧洲中世纪直到近现代，世界各地不同宗教派别互殴，杀人毁庙的事件时有发生。而圣索菲亚大教堂却同时保留了基督教和伊斯兰教的文化，体现了奥斯曼帝国对异教的宽容。 外观恢宏大气，宣礼塔与大圆顶完美结合。听说内部壁画精美绝伦，但现在一层用于穆斯林的宗教事务，游客只能在二楼参观，而且外国人的门票以欧元计，这好像不太友好吧。长在红旗下的黑某跟他们不熟，自知看不懂其中乾坤，就外面拍拍照，不进去了。希望圣索菲亚大教堂永远是一个包容大气的场所，而不只是清真寺。 蓝色清真寺，户口簿上的名字叫苏丹艾哈迈德清真寺，土耳其最著名的清真寺之一。17世纪初由年轻的艾哈曼德一世苏丹下令修建，伊斯兰世界著名的古典建筑师设计建造，因清真寺内墙壁全部用蓝、白两色瓷砖装饰故名，是伊斯坦布尔最重要的标志性建筑之一。与圣索菲亚大教堂遥遥相对，仿佛一对双子座，基督教与伊斯兰教完美融合。 红色的羊毛地毯是那么柔软，踩在上面极舒服，阳光透过蓝色的花玻璃洒满整个大厅，宁静，秀美，一切都是刚刚好。 墙上精美的阿拉伯书法、图案丰富的彩色瓷砖，还有那漂亮的采光窗尽显往日的奢华，都令人惊叹不已。 走出清真寺，通过一高而窄的门廊，来到外庭，空旷而气派的庭院彰显着帝国的强盛。 土国民乐表演，唱得高亢激昂，吹得意气风发，原谅我读书少，看个热闹，听个寂寞。 苏丹艾哈迈德广场上的方尖碑，这是3000年前古埃及崇拜太阳神而建造的纪念碑，是古希腊文明的象征。公元390年，当时的罗马皇帝为了纪念第一位东罗马皇帝君士坦丁大帝，从埃及用船运来此碑，并竖立于此。 方尖塔基座四周均刻有浮雕，应该是跟君士坦丁大帝有关的内容 伊斯坦福尔古迹、景点多到数不清，一天逛完也是不可能的，好在后面还有时间。今天就到这里吧，回酒店倒时差去。 逛了一圈地中海，棉花堡，和卡帕之后再回到伊斯坦布尔。众筹了公交卡，咱要自己逛。 穿过老皇宫外面的御花园来到海峡边，还是这里好 土耳其大哥见我拍照，直接行了举手礼，您这是哪儿的礼仪呀？ 花250里拉坐个90分钟的海峡游轮，在博斯普鲁斯海峡里随便逛逛，看看两岸的风景，以为是个不错的选择。前方风景，加拉太塔。 苏莱曼尼清真寺 这座建在海上的清真寺叫奥塔科伊清真寺，建于18世纪，麦吉德一世时代，所以也叫麦吉德大清真寺，新巴洛克风格，我们就渡轮上看看，感觉这个拍摄角度很不错喔。 远眺新皇宫 这座要塞是拜占庭帝国呃守博斯普鲁斯海峡的重要防御公事，当年奥斯曼攻打拜占庭时可没少吃亏 地下水宫原本是拜占庭帝国因战争原因而建的的地下储水池，粗大的石柱支撑着巨大的砖制拱顶，水宫储水量达10万吨之多，如果蓄满了水，据说可供当时全城人喝一个月。水宫里的这些石柱据说是从安塔托利亚地区的神殿中搬运过来的，1000多年前拜占庭人的施工能力令人惊叹。 女妖美杜莎在这里被头朝下做了石柱的基石，看样子拜占庭人还是有点怕美杜莎滴。 谁能告诉我，这柱子长这么多眼是几个意思？ 伊斯坦布尔老火车站，当年横贯欧洲的东方快车的起点站 现在这里成了市民休闲喝茶的场所 今天坐海峡渡轮去亚洲区看看，听说伊斯坦布尔的年轻人都在亚洲区玩。渡轮17.8里拉，便宜喔 伊斯坦布尔富人区 山顶上选了一个坐满了当地人的沿海茶座，与托普卡帕老皇宫隔海相望，一眼就能找到圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺高耸的宣礼塔，还有那极具特色的穹顶。这地方太好了，老板真有眼光。视野好的位置基本都有人了，人手一杯40里拉的土耳其红茶，轻声聊大天，能坐大半天，伊斯坦布尔人会享受。 资深美少女与少女塔来张合影 My Heart Will Go On之陆地版 新皇太后清真寺，艾哈迈德三世为他妈建的 码头上偶遇女阿Sir，卧槽！伊斯坦布尔不是小偷多、难民多吗？小嫂儿吼得住吗？都说穆斯林女儿不出来工作，人家进体制当公务员了。现代土耳其真的是进步了，希望穆斯林世界都能这样。 玩累了，找个码头回欧洲喝酒去。1923年随着奥斯曼帝国的灭亡，土耳其的首都便迁离了伊斯坦布尔，历经百年沧桑，这座城市虽显老旧，但环境还是不错的，道路整洁，人也文明。公共交通没有天朝大都市发达，但总归能到达你想去的地方，只是等车的时间可能长点，车拥挤点，可能是我们运气好，传说中的小偷没碰到。只要不在风景区，吃的东西并不贵，150一份的烤肉卷饼套餐吃到扶墙还剩半张饼，海边午餐披萨、咖啡、冰激凌，消磨一下午，人均150里拉。难怪当地人走到哪儿喝到哪儿。窃以为经济衰退的当下，能做到这样已经不错了。