雪山脚下的佛国——帕斯帕提那庙

田歌

3月6日晨8：30时，我们从班迪普尔出发经过七个小时的颠簸来到距加德满都西边约4公里的斯瓦杨布纳特寺，本地百姓称之为“猴庙”。 斯瓦杨布纳特寺，世界上最为壮观的佛教圣地之一，又称“四眼天神庙”，始建于公元前三世纪，是亚洲最古老的佛教圣迹之一。 小山不是很高，从东面登上365个阶梯就看到两头守门石狮子，沿着上山的台阶路旁布满了出售尼泊尔工艺品的商舖。 主体塔高四五十米，下部宏大庄重的塔基为一巨大的白色半球实体，是佛教丰富的象征，代表创造生命的子宫。塔基四面都有三重檐的金门金顶佛龛，内供有五方如来。第二层，为方形象征“气”，四面各绘有一双巨眼，又称慧眼，象征佛陀天上智慧，无所不见。笫三层，三角形象征“水”，菩萨从因至果的十三行位。第四层，“火”，像征日、月二光的两层园轮。笫五层，螺旋形象征“生”。这种在尼泊尔叫做“柴特亚”式的佛塔，被誉为尼泊尔佛教金塔建筑的杰出典范。 一群年青人聚集在一起欢快地跳起舞。 庙内历代高僧的墓塔。 每天清晨破晓之前，佛教和印度教的朝圣者会在宝塔四周按照顺时针方向绕行转动经桶向佛祖敬礼。 由于寺庙内猴子非常多，又称之是“猴庙”。从供奉如来的神龛里窜出一只猴子，传说猴子的祖先是文殊菩萨头发里的蚤子。“如来”不是一位菩萨的专称，是泛指众多佛陀。 古老的梵钟，匆匆的过客。 柱着拐杖的游人忙着拍猴子。 我们在一日里光线最优美的时间登临猴庙，从观景台上鸟瞰加德满都城全景，黄昏时的光线柔和地将加德满都镀出满城的辉煌。 我们准备下山了，一只猴子突然蹦跳到我面前似乎在为我送行。 3月6日晚，我们住宿在杜利凯尔的喜马拉雅度假胜地奥里SHYA酒店（五星级）。所有的客房只要在房间里推窗就能欣赏到日出。 3月7日清晨，由于太阳从喜马拉雅山脉的背后升起，山脉背光所以无法拍摄清晰的山峰，在这个位置拍落日的山峰肯是不错。可惜今晚我们将住到加德满都。 喜马拉雅山脉微笑着，不同我说什么，而我觉得，为了这个见面，我己经等了很久。 云团掠过山峰，被尖锐的山仞撕成道道飘带。是山在动，是云在动，还是心在动？ 3月7日上午9时，我们来到距离加德满都东南方约36公里美丽的古镇帕瑙提，罗希河与彭加马蒂河在此交汇。这里曾经是尼泊尔的主要商路的汇合处，在它的主广场有一座王宫。 帕瑙提古镇的商业街 晒太阳的尼泊尔男人 尼泊尔的老男人大都留有一大把胡子，一付威风凛凛的男子汉气概。据说尼泊尔的苦行僧大多留有大胡子，这位看着也不像是苦行僧。 悠闲淡泊的居民 晒太阳的帕瑙提居民 小街上的晨曦 从巷子里可以看到旧王宫的屋顶 这道拱门上塑有两位长着翅膀的小天使，这个图像是基督教的明显标誌。大概是上个世纪中期，大量的西方嬉皮士来帕瑙提修身、修练瑜伽时留下的建筑物。 古王宫一角 在阳光下玩卜克牌的老汉。阳光是古老永恒的，而影子只是瞬息。 一位修行者，身披洁白的浴巾，准备在罗希河与彭加马蒂河交汇处沐浴，我看河水早已污染成泥浆，怎么能洗干净身体？也许这就是信仰的神奇之处？ 恬静的小姑娘 老太太 小学生向我问好。 一队小学生参加庆典活动后返校，遇到我们后，友好地展示他们的舞蹈。尼泊尔每个村镇都有公立小学，学费全免。但是教育质量无法与私立学校相提并论，私立小学学费昂贵不是所有家庭都能承受的。 帕瑙提阳光下的女人、婴儿与狗。 我们离开帕瑙提，于10：10时来到位于加德满都市中心以东8公里著名古迹之一的博达哈大佛塔。 博达哈大佛塔是全世界最大的园塔，塔高38米直径100米。是藏文化的缩影，其悠久历史可追溯到14世纪。 由于塔身坐落在中国西藏与尼泊尔通商的要道上，大佛塔一带成为尼泊尔藏传佛教的重要圣地。环墙外壁有147个凹进去的壁龛，内悬挂经轮和108个打坐的神佛像。 信徒祈祷时，必须以顺时针方向绕行，一边拔数念珠或背诵经文，一边转动祈祷轮。 前来膜拜的信徒多为尼泊尔、中国西藏、不丹、锡金等地的藏传佛教信教。 大佛塔前广场上，各国游客熙熙攘攘。 3月7日我们离开博达哈寺，于下午3时来到在與论界颇受诽议的帕斯帕提那寺。帕斯帕提那是尼泊尔的世界文化遗产之一，尼泊尔最大的印度教神庙，也是次大陆最有名的湿婆神庙。帕斯是“众生”的意思，帕提则为“主”的意思。神庙始建于公元5世纪，供奉破坏之神湿婆。因为神庙外的巴格马蒂河畔设有六座石造的火葬台，是尼泊尔印度教徒举行露天火葬的场所。中国游客也称之为“烧尸庙”。 3月8日在帕斯帕提那寺将举行尼泊尔一年一度盛大的苦行僧节，明天将会有成千上万的苦行僧从尼泊尔、印度、不丹、锡金等地云集于帕斯帕提那寺。为了避开人流高峰，我们团队提前一天先游览帕斯帕提那。刚靠近景区附近络绎不绝的苦行僧己经随处可见。 尼泊尔是世界上唯一以印度教为国教的国家。尼泊尔人大多是虔诚的宗教信徒，宗教在他们的生活中占有重要的位置。在尼泊尔苦行僧被看成是来凡尘普度众生的“神的使者”。受到人们的尊重。 尼泊尔种姓制度的压迫与苦行行为的经久不衰有关系。尼泊尔种姓制度的等级分为：婆罗门，刹帝利，吠舍，首陀罗，贱人（不可接触者）。在三四千年前，一些主张废除种姓制度的人希望通过加入不分尊卑贵贱的苦行僧行列，来达到种姓平等。他们认为：人生而平等，只要对神忠心和虔诚，各个种姓的人都可以在神的面前一视同仁，得到神的庇护。 进入现代社会以来，种姓制度不再受法律的保护，但是在人们的观念中仍然根深蒂固。种姓歧视不时在社会生活中有所表现。同时，由于现代社会的物欲横流，勾心斗角，让很多人心生茫然和厌倦，渴望远离凡尘的生活，在精神上追求一种升华和净化。这是苦行在当代存在的一个重要原因。 印度教认为：人需要经过多次轮回才能进入天堂。苦行僧之所以折磨和虐待自己的身体，是因为他们把自己的身体看作是罪孽的载体。他们希望通过把物质需求降到最低来获得心灵的解脱，得到神的庇护和恩赐，从而摆脱无尽的轮回之苦。 他们的头发长年不洗不剪，胡乱盘在头上，长长的胡子打着结卷，上面沾满了灰尘。这些人一生只洗两次澡，身上散发着难闻的气味，脸上画着各色条纹，据说代表不同的教派。 苦行僧中不乏有女性，她们的衣装整洁大多修炼内心的纯洁，由于尼泊尔女性的社会地位很低，女性苦行僧往往被人们忽略。 一位双手戴满戒子的苦行僧席地饮茶。此时此境，不由叹息：人类发现了社会存在的问题，却在解决问题的方法选择上产生了巨大的分歧。抗争或者妥协改变外部环境或者压制内心欲望或许“妥协性的内卷”也算是一种抗争？“拉兹之歌”在人类社会究竟还要悲鸣多少年！ 帕斯帕提那神庙占地260公顷，从山坡上俯视焚尸场，那阵阵挾带着尸体烧焦味的青烟盘旋在小镇的周遭，空气与心情一样宁人窒息。 巴格马蒂河畔有六座石造的火葬台，是尼泊尔印度教举行露天火葬的场所。逝者骨灰会被洒入河里，再随着巴格马蒂的河水流入印度恒河。作为印度教教徒，他们相信这样做，灵魂便可获得解脱。逝者的亲属就这样眼睁睁的看着自己的亲人一寸一寸地被烈焰吞噬化为灰烬，这需要多么超强的信仰支撑？ 有些游客觉得隔着河看不清细，走到桥的尽头从高处俯视焚尸过程。人类真是个神奇的物种，当人们看到周围的人逐一死去时，却没有人相信自己也是会死的。与自已无关的都是“他或者他们”，用一件冷漠的外衣把灵魂的脆弱装扮成坚强。 河畔上坐着几位年青人隔河观望着正在进行的火葬。那滚滚烈焰就是传说中的“彼岸花开”？在姑且称着为“河”的泥浆里有几个小男孩在跑来跑去的喊着什么。起先我以为这些孩子只是在玩耍，而事情的真相是他们在捡逝者骨灰里稍微值点钱的陪葬品。贫困与富贵一样限制了我们的认知。 把自己打扮成花花绿绿的样子，供游客有偿拍照，为了生活与信仰无关。。 聚集在庙前小广场上的苦行僧愈来愈多。 早来的苦行僧已经占据一隅，席地而坐升起篝火。 在乌烟瘴气中不断有苦行僧入场。明天这里会是怎么样的一幅场景？将来这些苦行僧会得到他们的“正果”吗？ 一位尼泊尔男子坐在水果摊前望着我，一副与帕斯帕蒂那寺周遭的疯狂格格不入的神态。他那深隧的目光似乎在向我提问：你看到了什么？你感受到了什么？