凤凰古城

李焰川

在我的记忆中，凡是古城、古镇、古村落，大都是：古庙、古墙、木房子，古楼、古装、石板路。但见到凤凰古城后却让我感到有些意外，此城既是一个历史悠久与现代气息相融的地方，也是一座风光与人文结合的古城。古城分别建在沱江两岸，一面是依山而建的吊脚楼一直重叠到山腰，一面是青砖加木结构的小板房紧紧相连，整个古城密集从容，街窄巷小，因有凤凰山而取名为凤凰城，被誉为“湘西明珠”。

凤凰，起源于新石器时代，是中国古代的百鸟之王，与龙一样为华夏民族的图腾。凤凰，雄为凤，雌为凰，总称凤凰，其羽毛鲜红如火，非常漂亮，常用来像征祥端。凤凰性格高洁，非晨露不饮，非嫩竹不食，非千年梧桐不栖。相传，凤凰每次死后，都会在梧桐树下自焚在大火之中，已达到“浴火重生”、“凤凰涅槃”的境界，如此周而复始，获取永生而被称为不死鸟。凤凰古城以凤凰为名，其寓意实为深远。

凤凰城，古称镇竿。清王朝推行“苗防屯政”，以镇压竿人，建镇后取名为镇竿。镇竿历来民风彪悍，当年曾国藩受命剿灭太平军，却一败再败，后来他回到家乡组建湘军，人称竿军，大败太平军后，竿军就成为了清军主力，历史出现的“无竿不成湘，无湘不成军”的说法，证明竿军的功绩。从道光到光绪的36年间，竿军中就诞生了7个封疆大吏、20个提督、21个总兵、43个副将、31个参将和73个游击等三品以上军官。

我跟大家一样，都是从沈从文、金庸的小说认识湘西的，“苗毒”、“赶尸”、“放蛊”，总是神秘、阴深、恐怖，不过大都成为了过去，唯一不变的是苗家人的热情好客，苗家姑娘能歌善舞，我们到苗寨是真正对了山歌、喝了米酒才进寨门的，苗家人永远值得称道的是：苗医、苗银和流行的朱砂。在土家王府，我们见证了土家皇宫的威严、大气和利用水资源的智慧，同时也见证了土家阿妹的柔情似水。

我们排了一个多小时的队，才换乘大吧进城，吃过晚饭，走到民宿，天色就暗淡下来，导游说刚好欣赏古城夜景。有人说：上有天堂，下有苏杭，不及凤凰的灯火辉煌。果真不假，夜幕下的凤凰，繁灯从小木屋、从吊脚楼、从树稍上照射下来，再倒映在水中，星星点点，就像天上灿烂的星河，特别神奇，特别富有诗情画意。

灯火映照下的沱江两岸，有几座闪着彩灯的石桥横垮江面，扑朔迷离的灯光像洒落在江面上的珍珠，熠熠生辉，一切都在朦朦胧胧之中。在朦胧的江面上，有搭建好的园形平台，平台之上还有穿着古服的年轻人在起舞弄清影，偶尔有游船从他们身边缓缓驶过，仿佛是从远古穿越而来。在江的两岸，有许多人穿着民族服装在拍照留念，根本分不清是本地人，还是外地游客，是苗族姑娘，还是土家阿妹？

清晨的古城，非常之宁静，早已没有了夜里的喧嚣，远观像一块无瑕的碧玉，近看又像一幅水墨丹青。我发现沱江是唯一没设护拦的景区，因为水浅，我们踏上小石桥过江，从北门璧辉门进城。在街道口，我们看到了原总理朱镕基的题词，凤凰古城，居然中间没有“古”字，最后导游说，当时因朱总理看见古城处处都是店铺，生意火爆，这与中国古代“重农抑商”的格调相反，故只留下：凤凰城三个字。

古城街道是一色的青石板路，遗憾的是街道太小，就连民国首任总理熊希龄、文学巨匠沈从文的故居，也都在很窄的街道上。地因人传，人杰地灵，凤凰除了以上两位大人物之外，还有鬼才画家黄永玉、英勇善战的田兴恕，以及一大批将军、作家、书画家、工艺美术家。有人说真正的凤凰古城其实有三个，一个是现实中的凤凰，一个是沈从文笔下的凤凰，一个是黄永玉画板上的凤凰。

相信风水的凤凰人都坚信，虹桥是被斩断了的龙颈，桥身刚好阻断了龙脉。相传，朱元璋有一天做了一个梦，说是有龙脉在凤凰一带，为了不威胁到皇位，便令刘伯温去修桥斩断龙脉。桥修好后，就屡次遭受洪水冲击，因此取名为风雨桥。进入新世纪后，凤凰人引资修桥，重新修善的风雨桥既是桥，也是楼，取名为虹桥，又名：虹桥风雨楼，是古街的中轴，也是凤凰古城标志性的建筑艺术真品。

古城有保存完好的东、北两座城楼，我们从东门出来，看见沿江两岸又集中了很多人坐在一起谈古论今，导游说他们是在养生，因为天上有纯阳的太阳，地上有纯阳的朱砂，坐在朱砂石上烤太阳，再观赏纯阴的沱江风光，真是一阴一阳之谓道，阴阳调和才养生。中国之大，古城之多，但最著名的是：北平遥，南凤凰。这次南方凤凰给我们留下了深刻印象，我在想，何时又到北方去一睹平遥的真容呢？

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