环岛海南

宋成玺

　　和很多人候鸟式养老或漂洋过海扎堆猫冬的玩法不同，第二次来海南，单纯就是为新晋网红公路捧个场。

海南环岛旅游公路，全程上千公里，连接十二个市县的五十多处旅游点和度假区。在《中国国家地理》最美公路的榜单上，是唯一完全环海且里程最长的“项链天路”。环岛公路选在年头岁尾开通剪彩，沾着新年将临的喜庆，又像自驾一族的专供礼包，所值几何尚无可知，先抢个头彩再说。

二十六年前的那次来琼，属于是公差顺道，半官方半私谊，从进岛到离岛，一条龙的贵宾级接待。匆匆几天，都耗费在了身不由己的杯觥交错中，几乎没有说去就去、想哪去哪的闲空。一点零零碎碎的印象，早已在光阴荏苒中淡去。

又来海南，人已暮年，老去了时光，留下了从容。可以由着性子重新来过，静下心来和山水对话。环岛的风景会是怎样，能找回曾经的遗憾，邂逅未曾的遇见么？车马未动，期待先飞。

　　春运大潮的余波尚在，上路的头一天，就被堵了三回，好在堵而不死，都在耐心的承受度之内。琼州海峡的轮渡也不像网传的那么夸张，和出岛的车流量级相比，进岛的那点堵几乎可以和通畅相提并论。预定的班船，提前了一两个小时，航程也快了许多，还没过足贵宾舱的瘾，就到了对面的海口。

​ 海口的变化，足以用惊诧来形容，完全颠覆了过往的印象。东西向的海秀快速高架横穿市区，南国风的都市映像，幻灯似的倍速闪过，当年老旧小的街景荡然无存。鳞次栉比间车流如潮，不加个塞、抢个道，几乎走不动。摩托车、电瓶车的骑手们，个个都是飞驰人生的客串，横冲直撞，来去如风，丝毫不会顾及路人。即便规规矩矩的走在人行道，也得瞻前顾后，左躲右闪，外加三分的小心，七分的胆量。停车难无处不在，就连知名的酒店都不例外，每一次驻停都是科目二的复考。

待穿过闹市的喧嚣，躲过飞车的惊涛，走进沉淀沧桑的骑楼老街，才渐渐从无序的繁华中清净下来。十大历史名街之一的骑楼老街，坐落在海甸河畔、长堤路南。六百多幢外廊式建筑，分布在八万平米的街区，历史与现实碰撞，传统与时尚荟聚，满满的南洋气息和地域特色。骑楼的造型各有不同，风格大都一样，或前店后居，或下店上居，临街的外廊是必须的标配。巴洛克式的奢华，“中西合璧、商住合一”的个性标签，让老街成为百年经典。

日近傍晚，游人渐多，老街开始熙攘起来，骑楼群特有的烟火气，在夜幕低垂中升腾弥漫。老街对面的赭红色钟楼，西望斜阳，侧悬残月，孤零零的敲打着时光的木鱼。

　　海口的早高峰，拥堵与混乱齐飞，开车出城的难度系数直逼天花板。在琼字头匪气十足的滚滚车流中，孤零零的一台外地车，没有被碾压，已属不易，还能左右腾挪，一路抢先，当真有点自我佩服。

​ 出城没多远，就是坐落在观澜湖畔的冯小刚电影公社。曾经盛极一时的华谊影视城，就像风光不再的冯氏贺岁片，渐露出英雄迟暮的颓态。好比落魄的贵族，锦衣之下，全仗着那点心气挽尊，俗称倒驴不倒架。

电影公社分为三大主题板块，呈品字形分布。《东方红》正对大门和星光大道，《南洋潮》在右，《芳华园》居左。随着一通开门鼓声响起，景区从清晨中醒来。大红灯笼高高挂，风吹彩旗哗啦啦，迎来游客三三两两，多是同龄的大爷大妈。

​ 三大板块看过来，“东方红”最有代入感。毕竟是那个年代的过来人，心灵有默契，一眼续前缘，一条标语一首老歌，都能让人心有戚戚，如同梦游在岁月的来路。匆匆半小时，穿越六十年，街景空空荡荡，内心已被填满，都是点点滴滴的青春记忆。

穿过江城谣老街左拐，就是芳华小院，电影《芳华》的拍摄地。五星高悬的营区门楼，伟人挥手的巨幅画像，被子叠成豆腐块的集体宿舍…，用心的设计，逼真的细节，不时触动当兵人的心结，那段铭心的军旅生涯，又活生生的回到了眼前。例行的芳华情景剧，服化道做的讲究，表演明显的业余，像极了当年的师部宣传队。军龄相加四十五年的老两口，重温芳华，不胜感慨，一句“老兵没走远，只是渐凋零“，默念于心。

民国范的“南洋潮”，多是洋派建筑的罗列。街景人稀，店面无几，偶有练摊的手艺人和三脚猫的杂耍，旗袍店前冷冷清清，婚礼租场空余花轿。教堂、钟楼、码头、老爷车之类的西洋景，无非是打卡的道具。没有的生活交集，也无民国秀的爱好，实在难有共鸣，走过路过，混个眼熟，像是看了一回三十年代影视剧的实景回放。

　　雷琼火山地质公园，榜上有名的世界级自然遗产，却一眼的平淡无奇。毕竟休眠了上万年，几十座大大小小的火山口、火山椎，早已被茂密的热带植被完全覆盖，也抹去了火山群该有的痕迹。肉眼可见的，只是一些零星散落的火山石和流岩滩，凝固着千万年前那场排山倒海的大爆发。许是火山的心理暗示，再有日当正午的加持，二月天热的像三伏，两三百米高的火山口，爬的精疲力尽，再也没了深度探秘的兴致。

​ 从海口的火山到澄迈的海滩，色彩和温度悄然变换，一个转身两个世界。海边的温度其实不低，让人清凉的是静静的海蓝，阵阵海风，轻轻拂面，疲惫一扫而去。沙滩人不多，椰林静悄悄，浪花有一搭没一搭的轻拍，一切都在慢节奏的流淌。地图显示的城西海岸，路牌却以中非码头标注，迷惑不解中想一探究竟，到头来还是一团雾水。既没有船坞，又不见泊船，码头何在，又关非洲何事？。

​ 跟着导航走，一般没大错，却也常常让你疑窦丛生。刚刚还是美美的环岛公路，拐个弯就进了羊肠小道，前无来车，后无人影，两边的香蕉林密不透风。疑疑惑惑中晃悠了小半晌，才算找到要找的地方，偏在一隅的美榔双塔。美榔村的大小双塔，实考为南宋晚期舍利佛塔，传说是当地陈姓乡绅为两个女儿所建，故此也叫姐妹塔。双塔全部采用火山玄武岩，通过榫眼工艺无粘合叠码而成。塔身不高，通体赤黑，愈显厚重古朴，乍看有点吴哥窟的神似。自带故事的姐妹塔，貌不惊人，藏而不露，却创造了海南塔界好几个之最。历经八百年风雨和7.5级的琼州大地震，没有半点粘合剂的双塔，竟无一处毁损，尺寸变形，更是难以想象的奇迹。

　　海南的西线略显荒僻，半是沙化地，半是盐碱滩，沧海远阔，林木葳蕤，时有牛羊悠然路间。环岛旅游公路从中穿过，像一条飘落旷野的彩带，格外的跳色和亮眼。路况好，车辆少，又没有硬性的限速，一脚油门下去，就放飞了自我。简易版的服务区，智能化的卫生间，卡通式的提示牌，很有设计感的观景台，给寂静无声的公路平添了几分时尚和明快。

​ 临高角海滩，是当年海南战役的主要登陆点之一，“海南解放公园”坐落在角尖。临海而立的高大群雕，昂扬着战士们胜利的雄姿，纪念碑上的名录，铭记着长眠在这里的英烈，阵阵涛声拍岸，仿佛是他们倒下前的喊杀声。一座红白相间的百年灯塔，见证了这段血与火的岁月，也让历史照进现实。走过海上长廊和沿海栈道，海面晨光粼粼，脚下波声低喃，清风轻摇着点点渔帆。无比的祥和与安宁，是对英灵的告慰，也是先辈们对今人的泽被。

​ 面朝大海的莪蔓海岸火山地质公园，在海天一色的衬托下，比起海口的火山群，美的不要太多。各种火山层剖面、熔岩流遗迹，布满了弯弯曲曲的海岸线。大大小小的火山石滩、石山、石门，堆砌出一个冷峻的熔岩世界，或黝黑似煤，或赭红如锈，在潮起潮落中嶙峋峥嵘，张扬着粗犷大气的美感。龙门激浪、凭栏眺龙、兵马角、五彩湾、情人岛…，都是火山地质自然分割的小景点，沿途随湾就势、参差分布。各个板块独立成篇，又上下成集，一个湾头一处景，一个角度一幅画。

在洋浦半岛绕了大半圈，穿过一条杂乱的村路，就是有名的千年古盐田。古盐田分布在三个自然村，据说有大小七千多个盐槽。而眼前看到的，只是一片深深浅浅，早已干涸的池格子，如果没有刻意摆放的坛坛罐罐，和海边的荒滩没什么两样。千年古盐田看了个寂寞，靠盐吃盐的倒成了一景。周边的田垄地头，村里的大街小巷，到处都是盐产品的叫卖。各种制法的盐焗鸡，盐焗蛋，像专卖的小集市，那阵式和看相，可比古盐田有意思多了。

　　海花岛，直白如字面，主岛如花居其中，附岛似叶衬左右，活色生香的绽放在一片蔚蓝之上。在全球人造岛的排名，不说数一数二，也稳坐前排，已然是海南最亮眼的金字招牌，好像不来海花岛，就不算到海南。

海花三岛，功能各异。一号岛以商务、休闲、服务定位，主打一个矜奇斗巧、梦幻奢华。会议中心如花盛开，高端酒店一楼一景，童话世界、水上王国、海洋乐园，各种会所、商城、俱乐部，或光怪陆离，或神奇梦幻，看得人眼晕。全岛最高的地标性双子楼，以艺术感拉满的流线型独具一格。民俗性十足的风情街，洋溢着仍未散去的节日气氛。自然与人文，时尚和传统，洋派跟本土，毫无违和的花式呈现。没有哪个小岛能像海花岛这样，在五彩缤纷大花园和火树银花不夜天之间，昼宵轮回。

左右相连的二号岛和三号岛，则是迷宫一样的高层居住区，淡去了一号岛的时尚和繁华，寻常人家的烟火气飘来。居民有常住的，短租的，听口音南腔北调，又以东北人居多。初来乍到时，常有一种人在海南，却不知身在何处的恍惚。以旅居为主的岛民，就像大海的潮汐，冬季人满为患，入夏人去楼空，来来往往，周而复始。

成也是它，败也是它。万能的资本，可以海上生花，凭空变出一个小迪拜。失控的资本，也把海花岛祸祸的不轻。成片成片的人造岛，成栋成栋的烂尾楼，荒芜着，破败着，繁花成落花，绿叶变枯叶。那么多大师级手笔的豪华建筑群，要么玩空城计，要么是半拉子，用之无途，弃之可惜，形同鸡肋。各种的富丽堂皇游乐、休闲场所，也是半死不活的样子，除了节庆的昙花一现，日常都是门可罗雀。流光之下的诸多不堪，已然成为海花岛的另类风景，只是观感没那么美好。

　　环岛旅游公路像一条锦线，总得串上些珠子才能好看。没有如仙似梦的大气象，可圈可点的野趣还是有的，值得不值得，拉进圈子再说，至少先把噱头做足。看不看由你，好不好另说，今天的不起眼，说不定就是日后的名场面。

​ 出了海花岛，棋子湾算是西线不多的大景。一片片花园式的楼盘，三角梅盛开的步道，望不到头的黄金海岸线，半是沙滩，半是礁石。可惜来的不是时候，刚到海边就阴云忽起，黑了半边天。风从海上来，沙从脚底起，迷的两眼睁不开，嘴也不敢张，所有人都在风浪中凌乱。“我在棋子湾等你”，转眼变成“风在棋子湾撵你”，逗留了十分钟不到，就夺路而去。带走了满鞋的沙粒，留下了一丝遗憾。

​ “古昌化城”几个大字，明晃晃的刻在村头的牌楼，却没有一砖一瓦能和古字沾边，古风牌打成这样，也是离了大谱。偶遇的月亮湾，一条长廊直入海中，贝壳状的拱门竖在尽头。透过拱门望去，白茫茫，空荡荡，一片汪洋都不见，没有半点月亮的形似和意蕴。好在路边的驿站，绿草如茵，花开满园，让人眼前一亮。

鱼鳞洲是伸入海中的一个小岬角，经年不息的大风大浪，把岸边的礁石打磨成一坨坨、一层层的鳞片状，故此而得名。鱼鳞洲位于海南岛最西端，又是东方市的属地，地理与地名的颠倒，常常让人不得要领。漫步海滩途中，被一位中年美女拉住，一个笑脸，一通客套，就身不由己做了人家的摄影跟班，拍了照片拍视频，拍了左边拍右边。左右横跳的为他人作嫁衣裳，却把寻找鱼鳞礁的事搁在了脑后，只有那座矗立在礁崖之上，与北部湾相守相望的灯塔，留在了记忆。

​ 乐东的莺歌海盐场，是中国三大盐场之一。在前面的千年古盐田扫了兴，反射弧到了这里都没完，本不想也没时间再停留，可说着说着，还是被“天空之镜”四个字给忽悠了进来。盐场免费开放，盐池卤水贮满，以供观赏的大小盐山，却是以假乱真的堆砌。一众游客明知是假，还是排着队争相打卡，呵呵一笑也随了大流。都是图个到此一游，真真假假的又何必较真。满场子找角度，找来找去，也只有“天空”，没有“之镜”，权且以字为凭，立此存照。

　　这么多年过去，三亚依然芳华不老，坐稳了海南的颜值担当。已经淡去的记忆，瞬间满血激活，新旧之间在镜头中转换变化。

​ 南山的大小洞天，又称洞天福地。不长的海岸线，奇石叠卧，碧波洗沙，椰林摇曳，花影游离。各种创意的网红地，以传统元素打底，又有小清新点缀，不同的年龄段都能找到自己的喜欢。地标性的灯塔，照亮了航道，也点亮了海湾，无论从什么角度看，都是添色加彩的背景板。洞天是什么，大小在哪里，并没有多大意义，放眼大海，笑在花丛，微风袭来，惬意满怀，就已经足够。

​ 一尊南海观音，点旺一地香火。不知道赶上了什么日子，南山文化旅游区，一下子变成了人山人海的“麦加圣地”。车堵成几公里的长龙，龟速前行到动弹不得，无奈拐进农田翻耕的临时停车场，剩下的路全靠已经疲惫的两条腿。直通山门的宽阔大道，两边是车水马龙，中间是人潮涌动，满满当当的一眼望不到头。跨进不二法门，一条椰林大道直通海边，不想往前多挪一步，又被裹挟着停不下来。好不容易挨到观音重现，默默遥望三分钟，便掉头返回。到底是有佛心没佛缘，两次来过，都没能在佛前一拜，奉上一柱香。

天涯海角从来都是三亚的高光点，再次走进山门，已然形同陌路，完全是简约版升级到4.0的变化。记忆中的天涯是单纯的，没有那么多的人造景观和美容脸，几块石头，一湾碧水，简简单单的素颜出场。那时候的海角是安静的，没有来来回回的摆渡，也没有上天入海的游乐，无非是漫步海滩，留下脚印一串串。当年的游人还不多，可以独步沙滩、随走随拍，也可以沉浸式的静静发呆，兴致来了，租条蟒蛇盘身，留下与蛇共舞的一刻。不像现在，想切几个干净如初的镜头，都是难上加难。一拨拨，一群群的游人，排着队，转着圈，和几块石头较劲，拍成啥样无所谓，只要有那几个字就成。天涯海角在商业化的裹挟下，升华了，靓丽了，也更加热闹，却淡去了应该有的意境。想当年，人在天涯，坐看夕阳，现而今，人亦夕阳，昨已成荒，心境终是两样。

　　行走江湖这么多年，第一次遭遇年龄的尴尬，过海去一趟西瑁洲岛，想不到的大费周章。先是网上预约被拒，接着是线下窗口不建议。非要过去也不是不行，需得逐个签署免责协议，还要七十岁以下一人担保。一套流程走下来，终于可以放行，老气蓬勃的精神头，却蔫了半截。蓦然一阵伤感：人过七十，万事皆休，任你心气再高，终究是风光不再，哪哪都不被待见。即便所有美景都对你免费敞开，也还有看不见、过不去的门坎。

​ 简称西岛的西瑁洲岛，船程只有二十分钟，方圆六公里大小，一湾一角都是浓缩的精华。上岸第一眼，就被晶莹透彻的海水惊艳到，待一路摆渡上了岛端的牛鼻子岭，全景式的风光大片，更是瞬间美爆。超凡脱俗的一片靛蓝，毫无杂质的一蓝到底，缥缥缈缈穷至天际。海蓝蓝，天蓝蓝，此刻融为满眼的蓝，只有渔帆点点和白云飘飘的区别。疑似入仙境，无酒人自醉，就连山顶上那头巨大的金牛也瞪起了惊讶的双眼，合都合不上。

绸缎一样的海面，不时被飞驰的快艇划破，彩色拖伞在半空飘舞，徐徐落地的客机低空飞过，画面静中有动，更难得三景同框。观光直升机，轰鸣着掠过头顶，从上帝视角把小岛美景一眼扫尽。各式玩法的海上游乐项目，是年轻人和孩子们的专属，侥幸上岛的我们，只有旁观的份，就算身体杠杠的棒，也是绝对不被允许。

​ 全岛仅有的一个渔村，已被旅游业态整体覆盖。渔民们大都弃船登岸，纷纷转行饭店、商铺和民宿，再不济也是开着电瓶车，做着环岛载客的营生。海边的渔船，闲置成了道具，偶尔出海打打鱼，多半是饭店专供或游客的私人订制。不大的渔村，酒店一家连着一家，有高端型，有大众款，俭丰由人，食味八方，但一定得有“我在这里等你”之类的小招牌。美食一条街，叫卖着各种刚捞现烤的海鲜小吃，远远就能闻到渔家特有的烟火味。残存的珊瑚石老屋，文创的街头小景，把时尚元素和渔家习俗糅合为一体。可打卡拍照，可驻足小憩，也可相依一笑。

​ 从西岛回三亚，一路穿过滨海的椰梦长廊。明媚阳光下，椰林婆娑，沙柔风和，林荫步道，游人络绎，流淌着不紧不慢的悠闲时光。出椰林大道向南，沿鹿回头路闷头盲开，直到无路可走的鹿回头岭和鹿回头角才停下。扒了扒地图，这处登高可览三亚全景，下角可看南海夕阳的所在，大致是海南本岛的最南，也是离大陆最近的国之最南。已经走过国境的东、北、西极，这回权当是补齐了“南极”的空白。

　　去往三亚最后一站的亚龙湾，出门就是各种不顺。导航设置避开高速，偏偏就上了高速。途经地明明标着旅游度假区，却莫名其妙的来到军事禁区的大门，哨兵一声拦停，我是一脸懵逼。不想再出岔子，只能删去所有的经停点，直奔最后的热带天堂雨林。

亚龙湾森林公园，把三亚最原生的样态，浓缩在了一角。山不高，林很密，海不远，天很近，清凉清凉的空气，吐纳于俯仰，循环于三焦，洗肺又怡情。各种第一次听说的热带树种和奇花异草，琳琅满目，芬芳一路，没有记住一草一木，倒也饱尝了热带雨林的新鲜。迷宫一样的山路，林荫掩映，曲径通幽，迎头一条花廊，转角一片莲池，没有入眼的大景，倒也野趣十足。地标性的过江龙吊桥、大佛石玻璃栈道，照例是老年不宜，七十免入，任你磨破嘴皮子，也丝毫不肯通融。只好在《非诚勿扰》的拍摄地绕场一周，隔空想象葛优和舒淇牵手的经典场面。

直到登顶亚龙湾的最高处，才有了放眼纵情的快意。极目大湾，一览众山，海与山相拥，天与地相照，海南之南，尽在眼前。一条张牙舞爪的黑龙，面海盘踞，霸气侧漏，尽显龙行天下的威武，也寓意着对南海不争的主权。刚刚端起单反，掏出手机，就被现场保安和景区广播一遍又一遍的警示：前方军事禁区，左边请勿拍照，违者依法处罚。心里顿时一个激灵，待定了定神，找准了中线，才敢按下快门，氤氲中天远海阔。

　　从海口开始的晴好天气，到了陵水戛然而止。环岛公路穿过呆呆岛、香水湾的最后一抹阳光，就被朦胧的烟雨笼罩，一向灿烂的大海也阴沉下来，不时发出低沉的咆哮。雨势说大不大、时急时缓，团团雾气弥漫在周围，那种湿漉漉，黏糊糊的感觉，让人从里到外的不爽，没心情也没可能，像之前那样尽享一路风光。原计划经停的日月湾、石梅湾、东山岭、大花角、山钦湾、苍蝇滩…，只能看天取舍，要么匆匆打卡，或者干脆放弃，不小心错过的也不想再回头。

​ 许是上天的垂怜，已经打算放弃的分界洲岛，刚要擦肩，雨就小了，云层也渐渐打开。天有情，我必领，就凭界分热带和亚热带的独特性，也值得走一趟。分界洲岛原本是无人岛，周长不过五里，高程只有百米，除了海浪、巨石，一路景色平平，倒是星散在山坡的小木屋，略显几分生动。官帽山顶，刻有分界洲岛的巨石和官帽岩前后座落，居高面海的佛堂香火缭绕，殿外的回廊可一览海天，奈何阴云遮蔽，只见灰蒙蒙的一片。1937年划定的分界线，红黄相间的横在山路当间，一步跨过两大气候带，也是难得的体验。岛上的分界元素随处可见，尤为显眼的是一劈两半的巨型人脸，面分男女，阴阳各半，寓意和艺术感十足。

​ 犹豫再三，还是冒雨走进万宁的热带植物园，人在旅途，总得有所坚持和不弃。在又湿又冷中观赏最稀有、最珍贵的植物宝藏，有点辛苦却也有趣，至少是补了一堂别开生面的植物课。热带的地里长出来的东西，还真是稀奇又古怪：传说中的见血封喉树，一副人畜无害的长相；巧克力的原料可可豆，像是挂在树干上的哈密瓜；一片片不起眼的草类植物，竟然事关香水界国际大牌的供求。一花一世界，一树一菩提，大自然的神奇，总是超乎想象。

​ 行至傍晚，雨还是紧一阵慢一阵的，阴沉沉的天穹丝毫没有开光的意思。趁雨稍歇，着急忙慌的赶到大花角。角西侧的海边，渔船停满了港湾，人影却不见一个，只有一条流浪狗趴在沙滩，呆呆的望着我们。还没走几步，雨势又大了起来，角那边号称最美的奇石阵和卵石滩，纵有不舍也只能放弃。一溜小跑的回到车上，刚才还嚷嚷着索要停车费的老人，早已不见了踪影。

从大花角一直到博鳌，雨越来越密，天色也愈发的暗淡。本想着先住一晚，早起再去博鳌会址，奈何预报的雨情更大，只得在景区关门之前，坐上了最后一班摆渡。人在风雨中，哪还有心情，又赶上什么食品博览会，会议中心没能进得去，外围也是浮皮潦草的一带而过。行色匆匆中印象淡淡，观感也是一路的下滑，和全球性会址应该有的样子，实在相去甚远，比起海花岛，更是天上地下。无论是想象败给现实，还是天气败坏了心情，博鳌都已成为过去，来或不来，值或不值，都是记忆的一个节点。

　　环岛公路东线，依然是风雨载途，人和车少了很多，常常是一骑绝尘，一不留神就开出了高速的感觉。

​ 一路上看着老天的脸色，和忽来忽去的阵雨打着时间差。万泉河出海口的红石滩，白茫茫的汪洋一片，千米长滩，连一只鸟都看不到，空留一块块、一片片暗红色的礁石，在风雨中独自美丽。一车人没有一个愿意动弹，只有我不想白白错过，一溜小跑的钻进雨中，快闪几分钟又一头雨水的跑回车里。

到了海南最大的潭门渔港，雨渐稀，风渐停，雾气也淡了许多，还转瞬即逝的透出几缕阳光，好歹慰籍了一下沮丧的情绪。镇口向右，一条沿河大道直通出海口，一边樯帆如林，一边渔家连巷。出港渔船缓缓而行，垂钓老者悠然自得，老渡口的故事刻在石墩，岁月沧桑写在了牌楼。一年一度的“赶海节”给古老的渔港注入了活力，CCTV美食栏目，也让潭门名扬四海。稍感遗憾的是，没能在挂着央视招牌的酒家，吃上一顿当地的海鲜。

精诚所至，运气纷来。路过全国四大航天城之一的文昌基地，刚在门口把车停稳，倏然间就云开雨散。航天人做事也敞亮，70岁以上老人不限入，门票、摆渡还全免，外带解说员全程陪讲。基地面积很大，仅看商用片区，就花了不少时间，亏得导游一路讲解，看不到的都能听到。新建的发射平台，即将完工，长征8号正蓄势待发。展厅内等尺寸的模型和回收的残骸，见证了逐梦苍穹的足迹。徒步登上六层高的观景台，眼前大海苍茫，椰林无边，把基地的一切深藏。看似普普通通、平平平常的海边，却一再上演着揽月九天的壮观。

离开基地没多远，雨又大了起来，只好一门心思的赶路。雨中的彩虹路、景观桥，略显暗淡，倒也不失朦胧的美，满车的人早已见奇不奇。审美疲劳来袭，木兰湾还是舍不得错过。传说，直插琼州海峡的这处尖角，因滩险浪急，暗礁密布，常有渔船倾覆，撞碎的船板堆满了海滩，日积月累，木烂成堆，当地人便以木烂湾代称，木兰湾便由此谐音而来。说法有些牵强，倒也能逻辑自洽，号称亚洲第一的航标灯塔能落地在这里，本身就佐证。如今的木兰湾，早已化腐朽为神奇，沿海的大风车自成一景，弯头的灯塔也变身网红，怪石嶙峋的滩头角湾，已是赏心悦目的风光带。湾头的风还是很大，还没看到海湾，就已经涛声入耳。天不留人，风雨无情，只能匆匆走过。

　　自海口始，至海口终。海南环岛旅游公路就像一条熠熠生辉的海蓝色项链，在新海港广场的中央闭环。

​ 一路走过西线的的寂寥，南线的繁茂，东线的磅礴，北线的喧闹，有阳光伴行，也有风雨兼程，有风情万千，也有诸多难言。同是蓝天下，海景各不同，浅蓝，深蓝，碧蓝，蔚蓝，变幻着属于大海的画卷。海风吹来的天然韵律，唱和出荡气回肠的画外音，或惊雷拍岸，或轻波低喃，抑扬顿挫中声声入耳。被海浪打磨的海岸线，黄金与翡翠搭配，柔沙与坚磐牵手，各种的滩，各种的湾，各种的角，看不尽，望不断，走不完。

​ 二十六年过去，海天依旧，世事变迁。当年的断断续续，终被穿成一线，原本的素面朝天，已然盛装加身，那些沉入心底渐渐淡去的记忆，复又鲜活起来。有旧梦重温，有美丽邂逅，也有物是人非事事休，再见已白头的感叹。

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