雪域宫殿布达拉

黄建明

导游告知我们说，明天的行程安排布达拉宫是第一站，哇，有点小兴奋哈，来西藏快一个星期了，现在去爬红山（也称玛布日山）应该没有什么问题了。

再一看今天回住宿酒店的时间又还早，几个同伴一商量，莫若今天晚上先结伴去一趟布达拉宫广场。

知道晚上布宫是不会让进的，去广场主要是想从外面看看布宫的全景，因为真要进到布宫里面，看见的就只能是一些个侧面，或是一些个局部。

去过拉萨的朋友都说，布达拉宫，包括布宫广场的夜景是别具高原特色的，非常漂亮。

打的去到广场的时候时间挺好，傍晚八点左右但在拉萨这边，属天尚未黑呢。

滴滴行驶在人流如织车辆穿梭的拉萨大街上，街道两旁是一幢幢打扮的很藏式的建筑和门店。路上能见着些身穿民族服装的藏族同胞，更多的好像反倒似我们这样到拉萨来旅游的内地人。

晚风吹拂下的拉萨街道，如果不看门店上颇显民族元素的藏文藏画，与内地城市的街道其实并无二致。

的士司机是拉萨本地一小伙，普通话说的很好，很健谈也很热心的为我们介绍当地的一些风土人情。别看小伙开着滴滴，其实也是在市中心拥有几间门面房的小土豪呢。

我们一行是在广场东门下的车，得先过安检，再查验身份证，随身包包也得过验，这一块与乘火车进站的过程挺像的，然后才让进去广场里面。

定定的站在广场中间，凝神眺望着对面那座世界上海拔最高，集宫殿、城堡、寺院于一体的宏伟建筑——布达拉宫。

布宫主体红白分明，在拉萨的傍晚，却依然是一片蓝天的衬托下显得非常雄伟高大。错落有致的楼群叠层往上，已然与玛布日山融为一体。

环视广场感觉挺大的，位置正好与布宫隔街相望，东西长约600米，南北宽约400米。

整体布局上看，平坦而开阔，靠南一侧建有“西藏和平解放纪念碑”，仔细看会发现，这座广场与坐北朝南的布达拉宫很自然的形成了遥相呼应之势。

晚上八点多的拉萨，布达拉宫依然簇拥在雪域高原的夕阳余辉下。

拍着拍着照片忽然发现，这人怎么越来越模糊了，抬头一看，拉萨的天空这时候已经完全暗了下来，能见着星星了。

放眼望去华灯璀璨彩光闪闪烁烁，硕大的广场似乎在一瞬间就摇身变成了五彩缤纷的灯海。

此时的布达拉宫好似一幅挂在夜空上的水彩画，各色灯光的辉映下，白宫红宫相呼相应，如同镶嵌在图画中的几片玉石。

喷泉此刻尚未打开，但那些树木上建筑上的灯笼连同霓虹灯光一起，让广场的上空显出来无数条光柱在移动在闪烁在绚烂。无意间走到了人工湖的围栏边上，从水中看过去，倒映出来的布宫随微风轻揺慢晃仿若仙境，不禁让人心生感慨：

“不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间”。

分明天上宫阙，几曾遗落人间。

夜色下的布宫广场确实是别有一番诱惑力的，此时此刻，这处距离太阳最近的地方熙熙攘攘到处都是游人。

许是被广场上热闹的气氛所感染，手机打开了拍照功能却迟迟未曾拍下来一张照片。

西藏，这片古老而又神秘的土地，沿袭了千百年的农奴制社会，在共产党的领导下直接过渡到了社会主义。广大的藏族同胞从一无所有的奴隶，一跃而成为了新社会的主人。

多么伟大且具有划时代意义的巨变啊。

正感慨着呢，远处同伴在叫着得往中间走过去拍个合影了。

来布宫广场打卡的人是越来越多了，基本上都是拿着手机或相机来拍照来欣赏高原夜色的游客。

拍照许是想多一点记录下这群魁伟建筑的壮美，更多的估计也是好奇这群神秘宫殿里的过往和曾经。

在中国乃至在全世界，布达拉宫都可以称得上是极致的存在：美到极致，高到极致，神秘到极致。

繁星点点下的布达拉宫，让人心底里滋生出一种不由自主地崇敬，这片宏大的雪域迷城，已然完全地融入进了粗犷且唯美的高原风光里。

走走停停的，都忘了在广场上拍了多少照片了，只知道随便哪个角度拍出来都很有特色。可惜药王山那边晚上不让进，要不从那边的角度拍几张出来，可能又会很不一样。

本来说好是随便在这边逛逛的，回到酒店才发现，差不多也快十一点钟了。

2024年3月16号，一个大早就在酒店用了早餐，知道今天时间比较宽裕，酒店到布达拉宫也不是太远，但想着会去到阳光照耀下的玛布日山，攀登上庄严高耸的布宫，大家的心里面还是会有一种跃跃欲试的激动。

去布宫前我们团换导游了，倒是能理解，布宫太庞大了。没有专攻的术业，那里面的殿堂的灵塔的不胜枚数的喇嘛活佛的生平过往，都得如数家珍且还不能完全照本宣科——得有野史吧，得有坊间说道吧——真不是一件容易的事。

旅游中巴很快就把我们带到了布宫外面，导游让大家抓紧时间直奔药王山，据说五十圆人民币的背景图就是从药王山方向拍出来的。

好家伙，人山人海，把一处小小的山坡坡挤的是密不透风。

药王山其实与玛布日山是近在咫尺的，就隔了一条马路。

我们到药王山的时候，太阳已经洒满了拉萨城的上空，玛布日山巅之上的布达拉宫，在周边高耸的大雪山的环抱中发出了淡淡的光晕，如同一座漂浮在氤氲中的迷宫。

天空的这种蓝色呢，内地人很难用语言去描述，不是说浅蓝或是深蓝的渐变或是切换，她分明是那种只会在梦中出现的良辰美景的颜色，是一种无数人向往的生活的底色呵。

我们几个人终于在推推搡搡中被拥上了药王山的那个小平台，也终于发现，平台上的人其实比山道上的人还要多。对着布宫方向完成任务样拍了几张照片后，还是赶紧撤吧。

导游肯定司空见惯了，早在拐角地方等着大家呢。

“跟上大家都跟上，现在一起到布达拉宫前边的广场打卡去”。

实话说白天的广场与我们昨天晚上见到的广场是很不一样的。没有了灯光的加持，朴素无华的广场有种让人陌生的感觉，这时候忽然觉出来广场南侧纪念碑的肃穆与威严，油然出了一种虎虎生威的霸气。

但与布宫很搭，能起呼应作用的建筑，气场这块很重要的。

导游再次提醒大家说，在广场上拍照游玩请尽量保持安静，不要激动不要跑不要跳，此刻我们是在海拔3600多米的拉萨，等一下还要爬玛布日山，万一哪位出现高反，布宫可就真上不去了。

时间倒是给的很充足的，因为进入布宫是需要限流的，我们这个团队预约到进去的时间是上午11：40这一拨的。导游说必须严格遵守预约好的时间进宫，早了进不去，超过时间门卫也不会让进去的。

到广场的时间点特别好，人不算太多且光线还很给力，广场上几块专门用来拍倒影的玻璃屏，此时也还空着好像就等着我们去占位置，让想拍点有特色照片的我们来说，是个意外的惊喜。

眺望着对面玛布日山上威峨高耸的建筑群，与昨晚相比好像又高大了些样的，不，不，应该是少了些华丽多了些素净，少了些虚幻多了些宝相庄严。

“布达拉”是梵语的译音，意为“普陀罗”，观音菩萨的居住之地。藏传佛教的弟子们认为，玛布日山背拥着巍巍雪峰，山上的佛光可与普陀罗相媲美，于是便给这片建筑起名为布达拉。

我们了解到的布达拉宫——导游也是这样说的——是公元七世纪松赞干布为迎娶文成公主而建造起来的。

其实还有另外的说法，这城堡是松赞干布为了纪念自己的祖先和巩固自己的王权而筑起来的。

“昔日我祖拉托托日年赞，乃圣普贤之化身，曾住在拉萨红山顶上”。

祖辈是圣佛的化身了，自己的血统当然也就高贵，王权神授么，给了下属和百姓臣服自己的理由。

古时候的君王或是部族首领常常会用这样的手段来统一臣民的思想，玛布日山上修建一座宫殿就是在告知世人：神圣不可侵犯的王权在此。

觉得两种说法并不矛盾，为巩固王权先舆论出祖辈是圣佛，迎娶文成公主正好又是一个契机，布宫由此屹立在了玛布日山上也算是水到渠成。

上到布宫之巅的海拔是3767米，实话说这样的高度让每一个站上去的人，都会陡然出一种俯瞰山河指点江山的自豪。

布宫红、白分明的建筑，就是红宫与白宫这两个部分，白宫是历代达赖喇嘛的冬宫居所，红宫则主要是宗教仪式和政治活动的场所。

十点半的样子，导游就让大家集合起来，得往布宫那边去排队了。

这时候才发现，来布宫的人是真多呀，导游们更是一个个各显神通，排队、吆喝、人员分配（需要耳麦的和不需要耳麦的）、接着吆喝、进布宫大门。

终于走到布宫的山脚了，还没攀爬呢忽然就，萌生出了一种很有信仰色彩的感觉。

应该不是高反吧但却似乎，听见了一阵一阵的钟声，其间还有诵经的梵音，或者是某种诵唱昭示和祈愿的声音呢吧，要么就是牧民们渴盼草原上的牦牛多的如同盛开的格桑花的呼唤。

这时候的布达拉宫，仿若化为了巨大的风马旗，哗哗哗的在飘动，像风在吹，又像是风马旗在倾诉，告知世人玛布日山的往日时光和明天的辉煌。

我们来西藏的这一段铁路被称作天路，那从这玛布日的山脚上到金顶，可以算得上是天梯了吧。

查询过的，山脚到山顶的绝对高度足足有110多米哦。

凝望着山巅上矗立着的宫殿，在导游的带领下，我们顺着台阶慢慢的向上迈步。

攀爬布达拉宫，肯定不是海拔多少米几个数字这么简单，需要将心思沉静下来，用心神去感受这片雪域高原，去穿越一次一千多年前的时空隧道。或许能幻映出文成公主的驼队缓缓的缓缓的一路向西，走过草原，走过戈壁，走上了高原，走进了布达拉宫，走进了民族融和的史册里。

布宫非常庞大，占地有13万平方米呢，相对位置来看，红宫居中，白宫横贯两翼。翻层而建的宫殿依山垒砌，楼宇嵯峨，气势磅礴。

尤其是它藏汉蒙兼收并蓄的豪迈风格、金顶黄幡红白相衬的色彩反差，加上蓝天白云的烘托，让布达拉宫美出了一种圣洁一种不怒自威的高高在上。

沿着山阶攀爬了估计有半个小时吧，还没能进入到布宫的殿堂里面，导游说快进山门了再加把油。

攀爬布达拉宫的过程真的有点辛苦，以为站上3600多米够高的了，但要进殿你就必须再爬100多米。“呼哧呼哧”着还是得加油再加油，大家互相鼓励着一步一步拾阶而上。

其实导游一直在控制着攀爬的速度，感觉有劲有力气也不能太快，心情激动在此刻是大忌，玛布日山的山阶上，手里拎着氧气瓶的游客大有人在，一个不小心，随时可能高反。

刚刚进入大门里面，接下来得准备攀爬了。

跟着导游慢慢的顺台阶走着。

顺着山阶攀爬到这个位置的时候，算是准备进入到布宫的殿堂里面去了。大家转着圈在走动，其实是排队呢——喏，那挂大布帘子下面，就是入堂大门。

伴随着大口大口的喘息，我们这个团队终于进入到了布宫的殿堂里面。瞬时，蕴含着浓郁历史和宗教的气息迎面扑来。这样的气息似乎是有灵性的，它们会呼应你的灵魂，轻抚你的名姓，让你在导游的解说词中沉迷、激荡、暇想、深思。

面对满堂屋的金碧辉煌，难免有点刘姥姥进大观园的感觉，所谓内行看门道，外行看热闹，此时此刻仔细聆听导游的解说就显得特别重要了。

宫殿的设计和建造极具智慧，遵循了高原上阳光照射的规律。墙基特别宽阔特别坚固，在一些关键部位都建有四通八达的通风口——试着在通风口边上站了一会，特别大的风，真的。

殿堂内可以看见有大小不等的柱子、斗拱、梁、椽木等。看似结构平常但仔细了琢磨你会发现，之间的连接异常复杂颇显工匠技巧，就是这些纵横交错的木头，构成了这座庞大宫殿的撑架。

所有能想出来的装饰，跟这些个屋子里面的画面比起来都显得太过平常。殿堂内的柱梁上有各种各样的雕刻，四面的墙壁上更是满满地色彩斑斓，全是各种历史题材的彩绘。

导游介绍说，白宫是因外墙白颜色而得名的，它是达赖喇嘛生活、起居的场所，共有7层。

白宫等级森严，只有上到一定级别的僧侣或是官员才被允许进入。

宫内有朝拜堂、经堂、习经室和卧室等，陈设十分豪华。

白宫的第五层和第六层是生活和办公用房。第四层则建有面积很大的殿堂，内设达赖喇嘛的宝座，上悬有同治皇帝书写的“振锡绥疆”匾额。

布达拉宫的重大活动如达赖喇嘛坐床典礼、亲政典礼等都是在第四层举行的。

红宫则位于布达拉宫的中央位置，也是因了外墙是红颜色而得名。

红宫最主要的建筑是历代达赖喇嘛的灵塔殿，共有5座，分别是五世、七世、八世、九世和十三世。各殿形制相同，但规模有大有小。其中最大的是五世达赖喇嘛的灵塔殿，高有三层，两侧分别是十世和十二世达赖喇嘛的灵塔。

五世达赖喇嘛的灵塔殿殿内还悬挂着乾隆皇帝亲书的“涌莲初地”匾额，下置达赖宝座。整个殿堂雕梁画栋，墙面上有数百幅的壁画，内容多与五世达赖喇嘛的生平有关。

在红宫的西侧是十三世达赖喇嘛的灵塔殿，这座灵塔殿算是比较晚的建筑了，但规模也很大，几乎可以与五世达赖喇嘛的灵塔殿相媲美。

“雪域最大的王”，六世达赖喇嘛仓央嘉措是没能在红宫留下灵塔的，很让人遗憾因为，仓央嘉措在措温布没了踪迹是“凶死”，疾病，还是周游印度、尼泊尔等地去了，至今仍然说法不一。

“世间安得双全法，不负如来不负卿”。

只在世25年的“拉萨街头晚上最美的情郎”，预测到了自己身后事的吧。

红宫还建有法王殿和圣者殿，据说是吐蕃时期遗留下来的建筑。尤其法王殿，处玛布日山的山尖位置，现在供奉着松赞干布、赤尊公主、文成公主等的塑像。

布达拉宫的外墙其实并不只是白色与红色，严格的说还有黄色和黑色，且每一种颜色都是有寓意的。白色代表纯洁、吉祥；红色代表法力、威严；黄色代表圆满；黑色则代表的驱邪、消魔。

宫殿里面更多的当然是颇具神秘色彩的传说了。

比如布达拉宫，前面提到过两种说法，为迎娶文成公主；为巩固王权。其实在西藏当地，民间还有另外的版本：很久很久以前，一位居住在藏地高原上的姑娘，名叫阿旺卓玛，这位善良美丽的姑娘被同胞们称作“雪域之花”。然而她的美貌却引起了恶魔的嫉妒，并试图要夺取她，阿旺卓玛不愿意成为恶魔的俘虏，选择了跳入到湖水中去。湖水彻蓝冰冷特别清冽，很快一湾湖水就融进了阿旺卓玛的灵魂里，姑娘没了踪影而玛布日山上，却瞬时有了一座宏伟瑰丽的宫殿。

…………

据说在西藏和平解放前，每年都有为数不少的外国人进入到布达拉宫里面去探险，这座矗立在雪域高原上的宫殿实在有太多让人解不开的迷团了，但探险者们每次都是无功而返。

布达拉宫的一些关键节点，似乎被奇门遁甲之术封禁了。

还有些奇怪的地方，比如布宫厚达数米的墙，外观上看东边墙与西边墙并无二致，但顺东墙扔下去一只羊，落地时已经被劈成了两半；而从西墙滚下去一颗鸡蛋，出来时依然会完好无损。

这些都是传说，真或是假无人也没有办法去考证的。

我们一行人跟随着导游，仔细地听着每一层每一处每一个人物的解说词，倘佯于各个殿堂又好似，游弋在神秘且神圣的藏传佛教世界里。

解说内容有些能听明白，有些如若并不了解西藏的历史，就只能当作是一次学习过程了。但听的明白或是并不十分明白都无妨的，当是游览了一次建筑美学与藏传佛教艺术的完美结合，很让人心满意足了。

有点遗憾的是，从进入殿堂内部开始，游客就不被允许拍照了。为了保护文物保护古建筑大家都能理解，但游记里本来该有的配图，就只能用其他场景的照片替换了。

穿梭于壁画与各式图腾的的艺术长廊中，穿梭于满怀虔诚的聆听中，穿梭于进藏和亲的民族融合中，穿梭于乾隆皇帝同治皇帝的御笔亲题中，真的要被这座宏伟宫殿的丰富内容感动了。

殿堂里面参观完跟着导游出来后，我们顺着后山的山阶，慢慢的向山下而行。

许是光线反差特别巨大，许是如同宗教洗礼般的参观过程，一时间，行走着的身躯似乎有些恍恍惚惚。

脑子里闪现出来一幅似曾相识的场景，后山的这条路上一定经常奔跑着仓央嘉措的吧，六世达赖喇嘛当年会不会就是在这条路上奔跑的时候，写下了《谁，执我之手》：

“谁，执我之手，敛我半世癫狂；　　

谁，吻我之眸，遮我半世流离；

谁，抚我之面，慰我半世哀伤；　　

谁，携我之心，融我半世冰霜；

谁，扶我之肩，驱我一世沉寂。　　

谁，唤我之心，掩我一生凌轹。　　

谁，弃我而去，留我一世独殇；　　

谁，可明我意，使我此生无憾；　　

谁，可助我臂，纵横万载无双；　　

谁，可倾我心，寸土恰似虚弥；

谁，可葬吾怆，笑天地虚妄，吾心狂。　　

……”

八廓街这边挺热闹的。

走到大昭寺外边的广场上，总能见着些叩长头的藏族同胞。

从玛布日山的背面看过去，布达拉宫一样的魁拔雄峻。

后山的下面也有一座挺大的广场，看见里面有很多的市民在健身或是休闲聊天，从一个个怡然自得的神情上可以看得出来，他们一定为自己的城市拥有这样一颗1300多年历史，昂然屹立在3767米山巅上的璀璨明珠而自豪。

山脚下大家休息了一会，与团队的人会合后，跟着导游，慢慢的往大昭寺那边的八廓街走去。

一直在问，为什么要去西藏，仔细想了想，觉着可以这样回答：

一遇西藏，便是天堂；一遇西藏，便有了今生最唯美的记忆。