漫步宝山寺和罗店老镇

Vincent Zhou

在一位大学同学的推荐和陪同下，于2024年4月7日游览了宝山寺及其近旁的罗店老镇。

在上海市区去那里很方便，搭乘地铁七号线抵达终点站美兰湖站，再换公交3100路就到寺院门口。

清明刚过，气象预报是阴天，但清明时节雨纷纷，出门之后才发现霏霏细雨下个不停。

尽管需要撑伞而且路滑需要随时留神脚步，但香客游客稀少，没有喧闹，显得格外清静，而且在烟雨迷蒙中宝山寺的佛殿楼阁朦朦胧胧，也别有一番风味。

进寺需要买票，成人二十元，老人减半。

与游乐场所不同，门票称作香火券。顺理成章，游客即使不去朝山进香，也被归入香客一类。

先前还没有这种认识，中午去禅堂购买斋饭时才有此领悟，领饭之处规定，寺院工作人员排一行，其他的均属香客，排另一行。

对宝山寺收费入内，网上颇有微词，说礼佛之地牟利，有违佛教本意，但也有人认为，此寺重建才十三年，如儿童一般需要抚养，而且其他寺庙的收费，价格更贵。

我个人觉得无可厚非，宝山寺美轮美奂，重建时耗资巨大，收回一点成本可以理解，而且十元二十元的收费标准，与其他园林动辄上百元相比，实在微乎其微。

宝山寺原名梵王宫，始建于明正德六年（公元1511年），距今500多年。此后岁月更替，寺院迭经兴废。就近期而言，2005年5月移地重建，历经5年完工，在2011年1月11日开山500周年之际重新开放，面貌焕然一新。

下图是雄伟的正山门，山门正中悬挂的是由宝山寺现任住持世良法师亲笔题写的“宝山寺”匾额。

进入山门，唐韵古风扑面而来。

在世界建筑史中，中国的木结构建筑以其独特取材、巧妙结构和风格别具的造型艺术占据重要地位，被誉为“凝固的诗，立体的画”。

沿莲花池上的拱桥拾级而上，巍峨的天王殿就在眼前。

重建后的宝山寺建筑总面积约12000平方米，规模居上海佛教寺院之首。

图为宝山寺主殿大雄殿。

大雄殿是寺院的核心建筑，气势雄浑，凝重沉稳，其屋檐出挑，犹如展翅的大鹏。

重建后的宝山寺保留了原址的文物古迹大雄殿和天王殿，又以唐代营造技艺使用全木结构重新建造，布局、形制、风格、做法以唐宋的建筑形式为圭臬，用传承千年的榫卯技艺，再现了古朴恢弘的晚唐宫殿式气势。

宝山寺重建之后新旧交融，唐宋和明清的建筑风格熔于一炉，建筑古朴壮美、造像庄严华美、园林自然和美，这一切无不令人惊叹。

重建由著名建筑学大师梁思成的弟子俞宗翘设计规划，以传统的伽蓝纵轴式布局，材料采用非洲红花梨木。

宝山寺的建筑都是用非洲红花梨木，采用榫卯构造建造。红花梨木表面涂了清漆，木材本身的色泽纹理自然显现，本色而厚重。

下图为红花梨木构成的长廊。

主要大殿皆位于中轴线，依次为牌楼、山门、天王殿、大雄殿、藏经楼、法堂，东西两侧则是附属 殿堂，包括钟楼、鼓楼、观音殿、药师殿、祖堂和伽蓝殿。

各建筑之间以回廊环抱，形成“伽蓝七堂制”的整体布局。

各殿气势雄浑，凝重沉稳，尤以主殿大雄殿为最，仿照五台山佛光寺大殿式样，宽达七间，进深四间，殿前屋檐挑出长达4米。

殿内供奉佛祖释迦牟尼，迦叶、阿难二位尊者侍立两侧，左右两边分别供奉文殊菩萨和普贤菩萨。五尊圣像均为铜铸贴金，庄严无比，唐韵宝刹的宏大气魄令人慑服。

下图为大雄殿中释迦牟尼的坐像，庄严肃穆。

坐落于高耸台基之上的大雄殿为寺院中心，与其他建筑错落有致，呈现富有节奏的空间序列。

中国古建筑以南面为尊、中轴线为主的特点，在宝山寺建筑群的设计规划上体现得淋漓尽致。

善男信女佛前参拜，一片虔诚。

金塔第一层的壁画，金碧辉煌，显示佛家西天极乐世界的景象。

大型油画《海会云集图》，安放于大雄殿，由著名油画家蒋云仲创作。

此画吸收敦煌壁画和永乐壁画的精髓，以油画材料和中国传统工笔画技法画成，画中绘有159位菩萨、金刚、罗汉等，呈现佛陀弘法、群贤毕至的盛会。

寺内常开法会，为信徒祈福。

法会是大型的盛会，而图中的小型法事，则是僧侣的日常活动。

根据资料，宝山寺的各位法师还就读华师大“佛教大专班”。这不但说明现在的僧侣不再满足于传统的衣钵相传，还反映即使遁入空门的和尚也不免俗，受到学历文凭热的影响。

寺内墙上还张贴着佛教基础知识，应该是对一般信徒的普及教育。这也反映芸芸众生虔心礼佛，但大多只是盲信，对佛教礼义所知甚少的事实。

中午11点，寺院供应斋饭。

没有选择，就是一种简单的饭菜。价格低廉，每人十元，宝山寺并未籍此牟利。

诚如上述，香客的饭菜与寺内工作人员的一样，而且在同一个窗口领取，只是排不同的队。

菜肴仅一种，是各种蔬菜的大杂烩，内含青菜、莴笋片、豆角、芋头、豆干、百叶，份量很足，每人满满一碗。白饭和豆腐番茄汤则自取，数量不限。

宝山寺东部是一个古雅幽静的唐式园林——祇园，取佛典“祇树给孤独园”之意。

这个园林占地约30亩，园内有金塔、佛香阁、松涛轩、水月桥、功德桥、桥亭等景观。

园内树木花草掩映，溪石流水时有所见，景色优雅别致。

银杏、松柏枝叶扶疏，映衬纯花梨木构建的塔、阁、楼、台、水榭、牌楼，移步园中，随处可遇晚唐风格的景致，精美绝伦，又体现佛心禅意。

位于祇园内的金塔，亦由非洲红花梨木打造而成。塔高55.3米，是中国乃至世界近千年来的首座七层纯木结构、仿唐风格、楼阁式的建筑。

宝山寺的建筑再现了中国九、十世纪的唐宋风韵，充分展示了中国传统的建筑思想与匠意。

宝山寺建筑因此而受到褒奖，荣获全国设计华彩金奖、上海市建筑工程“白玉兰奖”，更获得中国建筑工程质量最高荣誉“鲁班奖”的殊荣，在佛教寺院的建筑中首屈一指、独一无二。

“宝山寺唐式木结构营造技艺”还荣登第六批上海市非物质文化遗产项目名录。

红花梨木的楼阁显得厚重沉稳。

临湖的长廊，宫殿般的感觉。

鲜艳的桃花给晨钟暮鼓的寺院带来一抹春色。

雨中的苍松分外青翠。

福海，福如东海，宝山寺本是祈福之地。

绿树成荫，满园春色。

湖畔的假山亭阁与其倒影相映成趣。

金塔湖畔矗立。

唐代风格的经幢引人注目。

近窥之下，经幢的金字经文熠熠生辉。

下午三点左右，离开宝山寺，在寺外的桥上远眺，又是一番景象。

遥遥在望，宝山寺庄严雄伟。

挥别宝山寺，进入临近的罗店镇。

罗店在元至正年间（1341年～1368年）形成集镇，至今已有600多年历史。

罗店与宝山和嘉定渊源流长，现在属于宝山区，但与嘉定区接壤，在较早的历史中罗店有时属于嘉定县，有时属于宝山县，当时大上海还没有形成。

在上海北郊的城镇里有“金罗店，银南翔，铜江湾，铁大场”之说。这种说法大致出现于明代中叶至清代前期，说明当时这里经济繁荣，百姓安居乐业。

2019年1月，罗店镇入选第七批中国历史文化名镇。 

同年，被文化和旅游部命名为“中国民间文化艺术之乡”。

从宝山寺出来，沿途大多是与寺院有关的香烛店，走不多久，就进入老镇地区。

迎面而来的是一座单孔拱桥，名为大通桥。根据桥北侧所立的说明牌，此桥始建于明成化八年（1472年），重建于清雍正八年（1730年），此后在1848年和2005年又分别重建，现在属于宝山区文物保护事物。这大概是罗店老镇最早的历史遗存了。

老镇的核心位于塘西街和亭前街一带，沿街排列着众多商铺，包括金铺、服饰店，瓷器古玩店、杂货店和各种小餐饮店，道路较窄，通行人和自行车，有点类似小的步行街。

在这段时间去过同样属于上海老镇的七宝、南翔和朱家角，感觉罗店没有市镇惯有的那种繁荣喧闹，静卧与此，无人问津，看到的大多是当地居民，没有什么游客。沿途的房子虽然并不新式，但也不显得古旧，这大概是因为抗战时期这里是淞沪会战的战场，旧屋大多毁于战火的缘故，现在的房屋应是战后重建的那批，说起来也有近百年的历史。

由于冷清，反倒更有韵味。

少了商业气息和烟火气，更有诗情画意。

街上的店铺多为瓷器古玩钟表之类，有小吃店，但不多，也不沿街叫卖。店铺里的人，要么静坐候客，要么三三两两闲谈，一副气定神闲的模样。

这是一个裱画配置画框的铺子。

钟表和刻写印章的店铺。

百宝源，看其摆设应是回收并售卖瓷器等老旧物品的商店。

小农具门市部,显然与农业有关，而且是为当地农民服务的，最近几年上海境内的农田大量改作商业用地，这种原属热门的店铺反倒是十分罕见的了。

石翠坊，听其名，看店内陈设以及门口收购缅甸翡翠的招贴，做的显然是玉的生意。

这家商店橱窗设计雅致，摆设类似文人书房。

这个橱窗摆设也很高雅，“以茶会友”的招贴显示，这里原来是一家茶馆。

从门口的摆设看，又是一家售卖瓷器等物的杂货铺。

这家店很有意思，中西合璧，古旧的屋檐下是大片的玫瑰以及夏日甜品的广告，但好像与这里的古雅氛围不太合拍。

又是一家玉器行。

这家店很直白，取名“旧物店”，门也恰如其名破损老旧，看橱窗摆设，售卖的旧货也是瓷器一类。

“得趣阁”，听起来颇为风雅，看店内摆设，出售的应是字画古玩一类。

又是一家古玩店，店内高悬的匾额上的题词是“志存高远”，格调可见一斑。

沿河的庭院摆满盆栽，显示屋主颇有生活情趣。

老镇清闲的午后时光，各种商铺行人匿迹，顾客门口罗雀。

在老镇的老街留个影，也算不虚此行。

大门紧闭，门旁有布告栏，应是可入内参观的旧宅大院，可惜不逢其时，无法一探究竟。

临河而居，江南水乡的韵味扑面而来。

漫步幽静的沿河小路，心旷神怡。

水乡泽国，风光秀丽。

路遇这样一家店铺，以书院自居，可见其自负程度。

但店内琳琅满目的还是瓷器。

瓷器精美，但身为天涯旅客，易碎之物，再喜欢也无法装入行囊带回家中。

离开老镇之时，才见到其牌坊。面朝镇外的一面的匾额上书“秀毓嘉祥”。

面对老镇的那面才显庐山真面目，说明这里才是“罗店古镇”的入口。

见此字样，却已是离别时刻。

我们结束一天行程满载而归。搭乘就停在牌坊对面的巴士终点站的汽车，返回地铁七号线的终点站美兰湖站，再循原路回家。