甘南行之从夏河到迭部

潇潇清凝

　　6月24日，逛完拉卜楞寺，在夏河县又住了一晚，原本是因为同伴希望去拉卜楞寺求医，结果却未能如愿，果然求医是要讲医缘的。临近中午我们出发去碌曲县，路程不远，天气阴晴不定，阴云压顶时真有灾难片的既视感。途中顺道浏览米拉日巴佛阁。远远的就可以看到这座高高耸立的楼阁，红砖金顶的建筑巍峨庄严，虽然只有九层，但在这高原上也是地标一般的存在了。

佛阁位于甘南州合作市，全称是“安多合作米拉日巴九层佛阁”，始建于清乾隆四十二年（1777年），原建楼阁已毁于“文革”。我们看到的这座是于1988年5月重建的，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁，是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区的代表寺院。据说藏区有两座米拉日巴佛阁，这是其中之一。

米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是噶举派（白教）创教者之一。他年幼丧父，家产被伯父霸占，随母亲过着贫困生活，饱受凌辱，为报仇他修习了苯教咒术，并咒杀了伯父及其亲友30余人。（厉害吧，我比较关心这种咒术现在还存在吗？）报仇之后，他生了忏悔之心，于是改宗佛教，拜玛尔巴译师门下。（果然是放下屠刀，立地成佛。）之后他经受6年考验又苦修9年，最终印证了“大手印”和“拙火定”密法。

“拙火定”能够提高身体温度，因此即便是在冬季，他也只穿一袭布衣。（我也好想有这份功力呢！）人们称之为“米拉日巴”，意为米拉家族中穿布衣者。米拉日巴修炼过苯教和红教的密法，参与开创了白教，而他对密宗的心得又被后来的黄教所沿袭，所以受到藏传佛教各派的尊崇。

米拉日巴终生未建道场，在青藏各地云游传教。常以歌唱教授门徒，有《米拉日巴道歌集》，对后世藏族诗歌发展产生过影响。比如这首：

我等众生世间人，生老病死四河深，

人人难逃皆自知，安乐幸福无一时，

怕苦反倒自作苦，祝福却做罪孽事。

要想解脱人间苦，恶行罪愆应戒除，

死时修法是正途。

佛阁中每层都供奉佛像，毕竟是藏传佛教，我们看不懂，加上在高原上爬楼太累，所以爬了两层就放弃了。佛阁前有几株花树，这种黄色的花很有些像木香，在这高原上开得如此娇艳，颇为少见。

　　藏传佛教寺庙附近一般都有这种白色的塔，应是从舍利塔变形而来，是信仰的象征，信徒们也常常会绕塔祈祷。人在高原好像离天空更近，你看这些张牙舞爪的云，仿佛就在头顶一般。

下午抵达碌曲县，入住县招待所，招待所内部全部为木质装修，颇具民族风情，阳光从中间的玻璃天顶洒下，暖洋洋的，坐在这里泡上自己带的茶，享受一个悠闲的下午。高原旅行是挺累的，得放缓节奏，享受慢生活方式。

昨夜一场大雨，清晨离开碌曲县时，高山上云雾缭绕，恍如仙境。今天的旅途：碌曲县---尕海---郎木寺---迭部县

这就是尕海了，甘南第一大淡水湖。真的好难形容这高原湖泊给我的感觉，如果一定要找一个词，那就是：辽阔！天空蔚蓝，飘浮着朵朵白云，一望无际的辽阔；群山连绵不绝，望过去只见层层叠叠，是没有尽头的辽阔；尕海湛蓝一片，安静地躺在群山环抱之中，是坦坦荡荡的辽阔。

　　高原就是高原，别看这阳光灿烂的样子，早上出来我们都穿着厚厚的羽绒服，也就中午才敢脱下来。

　　尕海吸引着我们急急地要投入它的怀抱，然而周围是绵延数里的湿地，我们得在木栈道上走上好半天。

　　尕海似一颗未经雕琢的璞玉，展示着原始的美丽。水中有密密匝匝的各种水草，岸边是茂密的湿地草坪，据说夏日里会开出如天上繁星般的花儿，还会有各种候鸟在此嬉戏。此时的花星星点点，刚刚开始展露容颜，还未惊艳。鸟儿已经有了，不多，时不时划过湖面，引起游人几声惊叹。然而蓝天白云倒映水中，尕海以它宁静而动人的容颜吸引着远方的客人。

　　天空中游走的云朵，在山上投下一朵朵阴影，又淘气地走开。风吹皱了湖水，闪烁着粼粼波光。这颗高原明珠美得耀眼，却又朴拙自然。

　　在高原上总有一种离天空很近的感觉，仿佛我一伸手就能摸到云朵。

　　古时道路崎岖难行，高原偏远闭塞，少有人至。“唯到高原即西望，马知人意亦回头。”唐代雍陶的这首诗也不知是不是真正的高原，但踟蹰之意显然。今天的高原道路通达，这般美景吸引人不远万里而来，迷醉其间。

　　出来遇到羊群，羊儿们正在换下冬衣，半脱不脱的毛毛，好似破破烂烂的衣服，颇有点滑稽。

　　从尕海出来，好饿呀！路边小店里来一碗汆羊肉，细嫩鲜香的羊肉片，原汁原味的羊汤，放上粉条，再加一个美味的馍馍，太满足了！

　　在路边的观景台停下来歇歇，欣赏一下高原风光，远远的山上可以看到成群的牛羊，可惜太远没法拍照。

　　这些油光水滑的毛皮真是漂亮，即使我是一个从来对皮草的不感兴趣的人，也忍不住一声惊叹。接下来心中环保主义抬头，我又开始担忧草原动物的生态。

　　郎木寺，位于甘、青、川交界处的碌曲县郎木寺镇郎木村，始建于清乾隆十三年（1748年）。郎木寺分为两部分，一个为四川达仓郎木寺寺院，也叫做格尔底寺，虎穴、仙女洞、郎木寺大峡谷以及肉身佛舍利都位于四川郎木寺这边。另一个是甘肃寺院，也叫赛赤寺，两个寺院隔着小溪相互守望。

来到郎木寺镇，周围群山环抱，朗木镇如同躺在摇篮之中，一条被称为白龙江的小溪穿镇而过，分开了格尔底寺与塞赤寺。远远就能看到这红石崖如一道红色的屏障，挺立在高山之巅，昭示着这里的不平凡。

　　“这块土地和它的地平线一样无与伦比，藏区的天空有它独特的趣味。远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”这是罗伯特·埃克瓦尔在《西藏的地平线》中的描写，在这位上世纪四十年代来到藏区的美国传教士笔下，郎木寺宛如人间天堂。郎木寺镇还有一座清真寺，这片藏区的天空下孕育着多元的文化，这里是藏传佛教、伊斯兰教相互交融的圣地，是藏、回、汉各族人民和睦相处的地方。

　　说实话我没有分清我们到底是到了那边，看了许多游记之后，我倾向于我们到了塞赤寺，这蓝檐重画，金光闪亮的大门坊标志着我们进入了寺庙的范围。

　　塔林在明媚的阳光照耀下，有一种圣洁的美。

　　郎木寺的四周山峦起伏，景色秀丽，雪线下是郁郁葱葱的森林。溯溪而上，穿过一片峡谷，可以到达白龙江的源头。埃克瓦尔的书吸引不少西方游客来到这里，或许是这里的山势风光，与阿尔卑斯山脉有几分神似，故有“东方小瑞士”的美誉。

　　塞赤寺有着大经堂、佛塔、僧舍等建筑群，依山而建，层层向上，重要的建筑都在最高处，远远望去金碧辉煌。

　　顺着山道往上走，路边的建筑有明显的藏族民居特点，如同普通的藏族村落，间或还会遇到其间的住户，就如普通的村民，所以我也搞不懂这里是属于寺庙或者村民。

　　这里应该就是大经堂了，建筑很新，布置也非常讲究，信徒与游人进出其间，并没有拒人千里的感觉。

　　我觉得郎木寺很美，因为它有着极美的自然环境，山势巍峨，林木茂密，环境清幽，人文美与自然美和谐交融，相映生辉。我觉得我可以理解埃克瓦尔对这里的喜爱，当年的郎木寺想必更加朴质自然。

　　郎木寺以虎穴、仙女洞、肉身佛舍利、郎木寺大峡谷而闻名，据当地史料记载，该地有一石洞，洞中站立一尊婀娜如人形的钟乳石，相传是莲花生大师来此降妖驯服猛虎，并教化佛法，使猛虎为善良的仙女化身，故而郎木寺又叫“虎穴仙女寺”。仙女洞据传是老祖母的住处，其间涌出的泉水就是白龙江的源头。不过虎穴、仙女洞、肉身佛舍利、郎木寺大峡谷都在四川郎木寺，又称格尔底寺那边。大经堂对面的小山的平台上有这座小殿，仿佛是过去庙宇的旧址。前面有一条路，标明是往虎穴、仙女洞方向。而我们一来是不太了解情况，二来上午在尕海已经消耗了不少体力，现在实在没有精力再往下走了。

　　旁边有个奇怪的小屋子，不过人高，看样子就是为了供奉的几块神像而建，据说这是寺庙的旧物。我们坐在这里休息，小山坡林木环绕，阳光透过树木的缝隙照下来，风轻轻吹过，间或有一两声鸟鸣，如此宁静，如此悠然，时光仿佛都放慢了脚步，不忍催促。

　　歇息之后，我们从大经堂旁向上攀爬，这里海拔不低，阳光强烈，说实话爬起来挺辛苦的。可是有风景吸引着我们，上面是一座连一座的佛殿，建筑的样式各有不同，但座座都金碧辉煌。

　　藏区的庙宇之美不止在建筑本身，在纯净的蓝天白云之下，灿烂的阳光照耀着的殿宇流光溢彩，鎏金的顶更是熠熠生辉，庄严佛国的景象油然而生。

　　细看这顶上装饰的经筒、守护神，以及檐上的刻花，无不精美绝伦。

　　我们徘徊在各个殿堂之间，尽情欣赏这美丽的景致。

　　郎木寺镇的东南面是嶙峋光秃的红色石山；西南面是林木森森、四季常青的大峡谷；西面是山丘；北面则是岩石裸露的高山，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山。郎木寺便处在这山、丘合围的一片狭长的河谷地上。站在赛赤寺的高处四望，周围不同风格的山岭尽收眼底，风光旖旎动人。

　　郎木寺大峡谷是一条原生态的峡谷，谷底是平坦的高山草甸，两边是突起的石头山，想象一下白云、山峦、牛羊、河流围绕着你，是多么美丽的景致。但是碎石山道崎岖，让我们望而生畏。

喜欢这纯净的蓝天，灿烂的阳光；喜欢这华美的殿堂，繁复的装饰；我喜欢用世俗的眼光欣赏庙宇的美丽。

　　就要告别这雪山佛国了，我有些依依不舍。如果有机会再来，我会选择在这里住上两天，细细体会这里的静怡与美。