<p class="ql-block">1.富士山</p> <p class="ql-block"> 这个季节（清明前）去日本，几乎随处便可以看到上部覆盖皑皑白雪的富士山。富士山海拔3776.24米，是日本的最高峰，无论从那个方向望去，都是一样的身姿，就像一个“大大的锥桶”矗立在远方，它是日本的象征，也是日本人的神山和圣山，也是各个地方的游人到日本旅游必去的地方。</p><p class="ql-block"> 富士山是地震火山的遗产，文字记载，富士山共喷发过18次，最后一次是1707年，此后变成休眠火山。夏天积雪消融后（即7月1日“开山”之后），游人才可以登山。登上山顶可以俯瞰四野，可以看日出、日落，<span style="font-size:18px;">可以数星星，</span>想想就是一桩开心的事情。但我们旅行团的张导说，山的上部就是一个大灰堆，山顶就是硕大的火山口，攀爬在此路段并不是很舒适的享受，要吃许多土。</p><p class="ql-block"> 正因为富士山是巨大的间隙性喷发的火山，虽300余年来处于休眠状，但它并没有死，随时可能醒来，但又不知道何时醒来，由此导致亘古以来日本民众在内心深处对富士山的实实在在的惧怕、恐惧和无可奈何，并一代一代迭加，因惧恨生敬爱，从而对富士山就滋生出无以复加的崇拜，产生了世界上不二的宗教：“富士山信仰”，富士山信仰把日本的“山岳信仰”推到了极致的高度。富士山信仰是以富士山本尊为中心，<span style="font-size:18px;">附骥以</span>“浅间神社”、“富士冢”和“富士讲”，从而形成了一种特有的宗教文化体系。</p><p class="ql-block"> 浅间神社，主祭的是浅间大神，大神有一个长长的名字：木花之佐久夜比卖命，是富士山的专属神灵。<span style="font-size:18px;">全日本有1300余家浅间神社。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> </span>富士冢，形成始于“平安时代”，因为要攀登上富士山顶，对大部分普通人而言是可望而不可及的，体能和经费都是难以胜任的，于是在个各地的浅间神社内、或大宅深院内堆磊假山，把它当做微缩的富士山，这样就可以"轻松登顶"，其寓意和愿景与爬真山无异，还不费时费钱，这是一种更高级别的追求，主打的是心态，心诚，就灵！是古朴的"唯心论"。士冢对富士山信仰的普及和泛化，起到了推波助澜的作用。富士冢的创意和形制是否受到中国江南园林艺术的影响？我想，答案应该是肯定的。有人的地方，大约都可以看到富士冢，数不胜数。</p><p class="ql-block"> 富士讲，初始形成的目的是宣传富士山信仰的理论和“众筹”登山经费，每年推举一部分人登富士山，并依次轮流。富士讲内人士有固化的行头和内涵，白巾白袍，诵经而行，仪式感满满而繁复。富士讲讲团<span style="font-size:18px;">数量和团员人数无法精确统计。</span></p><p class="ql-block"> 因为富士山是神山，便有禁忌，在明治维新之前，女人是被禁止涉足于此的，而老男人、小孩又因体力难支，也鲜有踏入的。维新之后，世风日渐开化，解除了禁忌，只要愿意，谁都可以尝试向山顶爬去。</p><p class="ql-block"> 由于山上积雪未化，我们只能到达四合目观景台，据说前一天四合目还未开放，今天富士山云开雾散，能见度好的有些过份，<span style="font-size:18px;">导游说是我们每一个团员人品好的爆棚，</span>才会有如此幸运，说的一帮老头老太花枝乱颤、众声喧哗。我在四合目望向富士山顶，很是无感，这就是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的注解：视野拘促，<span style="font-size:18px;">目光短浅</span>。随后，我们达到河口湖和吉田新仓浅间神社，和富士山遥遥对视，富士山那高贵、庄严和冷漠的尊容就在我的对面，这正是我想象中的富士山！</p><p class="ql-block"> 耳语一句多余的话，富士山下有一片恐怖的充满死亡气息之林，那些厌世的可能也对富士山信仰很执着，对来生满是期待吧。</p><p class="ql-block"> 其实，凡尘的幸福，就是享受当下，珍惜当下。富士山的地狱之火还在安眠，就是人间幸福时光……</p> <p class="ql-block">从飞机上看富士山（我们安导的作品）</p> <p class="ql-block">途中车上看富士山</p> <p class="ql-block">四合目瞭望台（海拔2020m）</p> <p class="ql-block">从四合目瞭望台看峰顶：有"不识庐山真面目"的盲区</p> <p class="ql-block">从河口看富士山</p> <p class="ql-block">富士天梯小镇</p> <p class="ql-block">富士山吉田新仓浅间神社看富山</p> <p class="ql-block">富士山吉田市</p> <p class="ql-block">2.樱花祭</p> <p class="ql-block"> 此次日本之行，核心目的就是赏樱花，尤其上野公园的樱花。对日本樱花的疯魔情结，始于中学时期读过鲁迅的《藤野先生》，40多年过去了，文章的文字大多缥缈如烟，难以追忆，唯有一句“上野的樱花烂熳的时节，望去确也象绯红的轻云”深刻于脑海，那大约就伊甸园的样子。我至今没见过象绯红轻云一样的樱花。玉渊潭的樱花盛开时倒是热闹，望去花下全是黑压压的人头，呕哑嘲哳，也就没了“花见”的兴致。</p><p class="ql-block"> 大阪城公园的樱花只有零星几朵，希望得到樱花簇拥的天守阁那张铁血与温情交融的图片，只能留给想象，等待未来。新仓山浅间神社的樱花含苞待放，透过花枝遥望白雪残余的富士山，灿烂的景象就呼之欲出，将来而又未来，诗意与禅意就奔来眼前。春日大社的樱花花开5成，樱花掩映下古老的覆盖苍苔的石灯笼，就多了几分温情，拍几张带有樱花的古老院落，历史似乎就在当下复活。夜宿甲斐，见小溪旁樱花开得热烈，一夜春雨后，花瓣上还残余昨晚的泪滴，不胜娇羞。上野公园的樱花也正值烂熳，只是留给我们观赏的时间太少，只能匆匆走过，没有看到“绯红的轻云”，或许是我的想象力不够，但也见到了另一景象，樱花祭，心结也随之释然。</p><p class="ql-block"> 樱花是短命之物，由开放到飘落短短7日，容易作“美人薄命”的联想，故而需祭奠、守护，这便是樱花祭的初心。演变至今，樱花祭成为一个欢乐的节日，人们在樱花下铺陈地布，放上美食、美酒，或三五人，或十余人，家长里短，谈天说地，各自消遣。这种“丧事喜办”的做派，中日无别，乐天也罢，逍遥也罢，禅意也罢，都无关樱花。</p> <p class="ql-block">大阪城公园樱花：我们去时仅一株树零星开放</p> <p class="ql-block">春日大社里的樱花：渐次开放</p> <p class="ql-block">清水寺樱花：零星开放</p> <p class="ql-block">伏见稻荷大社樱花</p> <p class="ql-block">甲斐（投宿宾馆地方）：樱花盛开正当时</p> <p class="ql-block">修善寺樱花</p> <p class="ql-block">浅草寺樱花</p> <p class="ql-block">上野公园樱花祭</p>