边城茶峒

天晴

就因为沈从文的一句话：

“ 等一城烟雨只为你

渡一世情缘只和你 ”

我们不惜自驾9个多小时

来到这个古朴的小镇

这是一个一脚踏三省的古镇

​这个古镇有着它的岁月

也有着沈从文笔下的情怀

其实这个小镇原名叫“茶峒古镇”，现在是“边城茶峒”。是因为沈从文《边城》故事的发生地。湘西边境有一个小山城叫茶峒，城里有一条小溪，溪边有一座白色的小塔，塔下住着一位老爷爷和一个叫翠翠的女孩，还有一条黄狗，每天靠拉拉渡渡人过河，后来老爷爷走了，翠翠坚守摆渡的岁月，苦等那个永远等不到的人。

穿过这个桥洞，仿佛象穿越了时空隧道，沈从文笔下的茶峒古镇展现在眼前。

春节期间的茶峒到处张灯结彩，弥漫着节日的气氛，加上慕名而来的游客，使原本恬静的茶峒一下喧闹起来。

这里的木房子依旧保留着原始的吊脚楼，只见那一根根已被岁月侵蚀得发黑饱受着日晒雨淋的杉木，坚毅而执着地支撑着那一座座沉甸甸的历史。

白塔，白塔下就是故事里面老爷爷和翠翠的家，依旧是沈从文描画的模样。

这里不需要门票

这里一半诗情画意，一半人间烟火。

这里一河两岸，东岸是湘西的茶峒古镇，西岸是重庆的洪安古镇，茶峒与洪安两镇山水相连，隔江而望，咫尺之间。几块钱的拉拉渡能把你从湖南带到重庆。

不坐渡的可以走茶洪大桥。茶洪大桥承东接西，桥东为湖南茶峒，城楼题写“边城楼”，桥西为重庆洪安，牌楼题写“渝东南第一门”。

但桥上寥寥几人，基本都是通车的。游客情愿排队花几块钱去坐拉拉渡，感受一下当年老爷爷和翠翠那种安宁又纯朴的生活。

来茶峒古镇一定要穿一套苗服拍照，感受一下苗族风情。或者穿一套汉服和古城背景也是绝配。

晚饭我们在茶峒古镇里面吃，店家特别推荐茶峒最特式的美食“角角鱼”，我们叫“黄骨鱼”，也有人叫“黄嘎鱼或者黄蜡鱼”，店家说这鱼是在三个省的水里长大，吃着三个省的生物，每天在三个省游来游去。不知道是老板吹还是我们“抵抗力”差受不了诱惑，于是我们点了一锅，因为吃不了辣，我们就吩咐不要加辣，用白菜和豆腐做配料。当一锅鱼端上来时香味四溢，迫不及待的吃了一口。果然肉质鲜嫩，汤底美味鲜甜，真是绝了。

这里随处可见沈从文笔下那个凄美故事的情节。开始，我以为傩送会和翠翠在一起，这是很多电视剧或小说里面的大团圆结局，直到我看到沈从文的这句话：“这个人也许永远不回来了，也许明天回来” 才觉悟过来。沈从文运用了排比的修辞手法，用一种推测或猜测的态度，让翠翠的心有所寄托,更让后人也寄予希望，这是沈从文先生对美好人性的呼唤。让这个风俗淳朴，民风憨厚的小城更加让人神往。

一个女子在诗人的诗中，

永远不会老去，

但诗人他自己却老去。

我想告诉沈先生，我虽然不是那个回来的人，但我是那个来了的人，却不见那个等我的人。

入夜的茶峒古镇没有凤凰古城的璀璨与繁华，只有白天所见的那些灯笼以及一些特效灯光装饰。感叹岁月静好而不失迷人。

在茶峒古镇住宿一晚，第二天清晨异常寒冷，白天和早晚的温差太大了。大雾弥漫着整座古镇，花垣河上横着的船只和隐约可见的房子，仿佛是一幅水墨丹青。

随着天色越来越亮，雾渐散去，茶峒古镇在晨曦中格外清秀。

这块界碑就是茶峒古镇的心脏之处，它占地面积只有一只脚那么大，却是湖南，贵州，重庆三个省的交界处，踩着这石碑如同踩在三个省上。所以也有着一鸡鸣三省的美称。

这是重庆洪安古镇的古渡码头，曾经承载了多少往返之人。

这里古建筑，古巷子，万年戏台，还有刘邓大军挺进大西南司令部旧址及纪念碑等遍及古镇。

走进大街小巷，一栋栋木房子屡经岁月洗礼，沧桑而具年代感。那被无数人踩得清幽发亮青石板，走在上面，发出清脆的回应，那是历史底蕴。

茶峒古镇依山傍水，碧水悠悠，吊脚楼、乌篷船、青石古道、还有摆渡老人，一切的一切，仿佛还是沈从文书中的样子。