阿斯旺的五大神庙

晓日红枫

阿斯旺是阿斯旺省首府，是埃及的南大门，是黑非洲的门户和唯一一条由海上进入非洲腹地的通道。她位于开罗以南900公里的尼罗河东岸，在尼罗河第一瀑布以北，人口约20万，是著名古城、旅游景点和贸易中心。在古埃及时期，阿斯旺被认为是埃及民族的发源地。阿斯旺是埃及和努比亚之间的贸易重镇，其名据说即是古埃及语“贸易”一词的发音。阿斯旺还是世界上最干燥的地方之一，自2006年5月13日以来，阿斯旺没有测得任何降水。

阿斯旺境内的“从阿布辛贝勒至菲莱的努比亚遗址”1979年列入《世界遗产名录》，与金字塔同时成为埃及的第一批世界文化遗产。这一重要区域有大量极具考古价值的宏伟古迹，包括阿布辛拜勒(Abu Simbel)的拉美西斯二世神庙(Temples of Ramses II)和菲莱(Philae)的伊西斯女神圣殿(Sanctuary of Isis)。这些古迹在1960至1980年间曾险遭尼罗河涨水毁坏，多亏联合国教科文组织发起的国际运动，最终才幸免于难。在阿斯旺我们不仅拜访了这两处遗址，还参观了哈索尔（Hathor）神庙、科翁坡（Kom Ombo）神庙、埃德夫（Edfu）神庙。

1月26日晚上从开罗乘坐埃及航空班机前往阿斯旺，8点起飞，行程一个半小时。当我们取上行李已到10点，网上已约不上车，只好在机场打私家车，机场到酒店15公里的路程，要价1000埃磅（人民币120）。由于路况较差，我们的酒店Kato Dool虽然是中国的网红酒店，但位置比较偏僻，在努比亚村附近的一座沙丘上，导航上显示不出路，司机对到酒店不熟悉，停在路边他打电话问了好几个人才知道酒店具体位置，从公路到酒店只是一条因酒店“走的人多了便形成的路”，他便让我们换乘突突车，我们假装听不懂，双方僵持好久，最后他只好让突突车给他带路。经过这番波折将近12点才到达酒店。

住在童话里

看到了这童话般的努比亚风格酒店，一路上的坏情绪立刻烟消云散，心情也象这些绚丽多彩的颜色一样明朗起来。

努比亚村一面靠近尼罗河，其他三面都被沙漠包围着，最引人注目的就是颜色十分鲜艳的童话般的房屋，与开罗土黄色的房屋相比，这里让人感到轻松而亲切。

努比亚村居住的是努比亚人，他们是一个古老的民族，是来自埃及南部和苏丹北部的民族，其历史比埃及王朝的历史还要久远。努比亚人最初于公元前 6000 年左右从苏丹北部迁徙，在埃及南部从事放牧活动，后来他们开始定居并从事农业活动。在随后的数千年的历史进程中，努比亚人与古埃及人的关系处于和平贸易与战争冲突的交替变化中。随着历史的进程，努比亚人与古埃及人逐渐融合，在尼罗河沿岸建立了许多定居点。但由于阿斯旺大坝的建设，许多努比亚人的聚居点被淹没，努比亚人被安置到阿斯旺附近的尼罗河西岸，这里有两个努比亚聚居的村庄，分别是西欧村（Siou）和扣媞村（Koti），这两个村庄由一条人行道相连，人们习惯上将它们统称为努比亚村。

村子里漂亮的努比亚风格的房屋

Kato Dool座落在尼罗河西岸的属于撒哈拉沙漠的努比亚沙漠（大部分属于苏丹，少部分属于埃及）的岩石沙丘上，酒店脚下就有一个小码头，坐船也可以到达。

站在酒店门外，眼前的尼罗河两岸绿洲与身后的茫茫沙漠的反差之大使我又一次体会到了尼罗河对于埃及的重要---没有尼罗河就没有埃及。

美丽而神奇的尼罗河！这里的尼罗河河道曲折又狭窄，但是不影响来来往往的船只通行，河面大部分都是观光船，乘坐游轮和帆船沿尼罗河观光是现在埃及旅行的重要项目和方式。

坐在酒店窗口看着一半沙漠一半河水的神奇画面，真担心穿行在沙漠间的尼罗河会干涸，会被沙漠吞没。

酒店在尼罗河的西岸，早上起来，站在阳台上便可看到美丽的日出景象，看着太阳一点点升起，天空中的云朵不断变幻着颜色，尼罗河水由暗变亮，由深蓝变浅蓝，河上漂来了各式各样的船只……酒店也是岸边一个美丽的努比亚景点，很多船会在此停泊登岸，在远的处与酒店合影。我在窗口看风景，看风景的人在岸上看我，我们都是别人的风景。

我沉醉在早晨美丽又安静的悠闲时光里，不停地各个角度拍照，把这美好时刻永久地记录下来。

七彩的阳光洒在五彩斑斓的阳台上不烈不燥，静静地坐在吊椅上慢慢地摇着时光，看着美景……

皱纹长在脸上却没有长在心里，依然是一颗少女的心，我们陶醉在这童话世界里，眼里处处是美好，心里时时有激情，一步一景，一步一拍，忘记了年龄，忘记了时间。

旅行虽然主要是欣赏美景的，酒店也主要用于休息功能，但是一个有特色的酒店也是一个美丽的景点，也会留下许多美好的回忆。

撒哈拉沙漠形成于约250万年前，是世界最大的沙漠，面积约932万平方千米，位于非洲北部，埃及三分之二的国土面积属于撒哈拉沙漠，在埃及是我第一次站在了撒哈拉沙漠上，因此酒店外的撒哈拉沙漠一定是要拍照留念的。

金色的夕阳使沙漠披上了一层金纱美丽无比，在万里无云的蓝天映衬下耀眼夺目，穿着蓝天色的衣服徜徉在金色沙漠中，融化在美景中。

太阳渐渐落下地平线，沙漠又恢复了本来的面貌，但丝毫不影响我们对沙漠的热爱，对撒哈拉的情有独钟，我想这应该与喜欢三毛的作品有一定的关系吧。

在这里住了两天，每天下午从景区回来我们都会抓住短暂的日落时分在撒哈拉沙漠上撒欢，欢度愉快的时光。

建在沙漠上的酒店的露天泳池

微风不燥，阳光正好，等待早餐时坐在无边泳池享受惬意的度假时光 梦幻的日晕霞光万丈，一片祥瑞之光围绕着我们

酒店用早餐和正餐的地方，在这样美丽的地方用餐餐食的好坏已不重要了。

在酒店品尝过的特色美食

拜访五大神庙

27日早晨包车去拜访本次埃及旅行的第一个座神庙----菲莱神庙，行驶大约半小时（5.5公里）后到达菲莱神庙景区入口，然后乘船通过尼罗河登岛游览菲莱神庙。

菲莱神庙一般是指伊西丝神庙，因其建立在阿斯旺诸岛中的菲莱岛上而常被称为菲莱神庙。伊西丝神庙是托勒密二世费拉迪弗新（公元前274年—公元前264年在位）在古法老神庙的废墟上修建的，主要目的是为了祭司古埃及神话中司掌生育和繁衍的女神伊西丝。菲莱神庙是现在保存最好的三座古埃及托勒密王朝庙宇之一。

1962年建设阿斯旺大坝时，神庙几乎全部被淹没。为了保护这些珍贵文物不受毁损，从1972年开始，埃及政府在神庙四周筑起围堰，将堰中河水抽干，然后将这组庙宇拆成45000多块石块和100多根石雕柱，于1979年8月在离菲莱岛约1千米处的阿吉勒基亚岛上，按照原样重建。

菲莱神庙主体建筑由前后塔楼、前后厅、产房及托勒密二世神庙组成。前塔楼中间是一道大门，门两侧土黄色石壁似的塔楼高18米，紧靠神庙大门两侧的塔楼上，是两尊头戴牛角、托着日轮王冠、面朝相反方向的伊西丝立像浮雕，线条流畅，造型生动，沿袭着古法老时代的艺术特色。旁边是她的儿子鹰头人身的复仇之神、天空之神、法老保护神荷鲁斯。

塔门左边的小门里面就是产房，是伊西斯分娩荷鲁斯得地方。法老登基前来此祭祀，以证明自己是荷鲁斯后代、王权合法继承者。

法老双手向伊西斯和荷鲁斯敬献

前塔楼东西两侧是分别由17根、31根石柱组成的柱廊。这些是柱粗壮高大，柱子上的雕刻图案细腻精美，顶部高高在上的埃及国花睡莲像是冲出淤泥正盛开在阳光下。

神庙的雕刻和壁画描写了神的生活和故事，雕刻非常细腻，人物形象生动，虽然描写的是神的故事，但是形象完全来自生活，凸起的腹肌、膝盖的关节等都清晰可见。

圆柱形石柱的睡莲上面是四棱形的，每个面都是伊西斯女神面部雕塑，而且表情不同。

柱子每个面接受的光线不同，使雕像更加美丽而神秘。

法老向伊西斯供奉狮身人面像

我们庙里的神仙都是衣袂飘飘的，这里的神仙却是裸体的，只有手上有权杖和生命之符（安卡），头上有代表各自功能的装饰物。这是伊西斯女神手拿莲花杖和生命之符，头上是一只鹰（隼）和宝座，因为她和奥里西斯生下了古埃及神话中法老的守护神、王权的象征，同时也是复仇之神的鹰头人身的荷鲁斯。

伊西斯名字的含意是“王座”，其头饰就是宝座。她是王位的化身，她是法老王权的重要体现。法老被说成是她的孩子，坐在她提供的宝座上。这是伊西斯哺乳法老的璧画，法老头上的王冠是代表着上下埃及统一的王冠，象保龄球的是上埃及王冠，象椅子似的是下埃及王冠，这两种的组合是代表上下埃及统一的王冠。

神庙里的目前发现的最后的象形文字浮雕

古老的埃及文明已经远去，只在神庙留下了这些精美壁画和神秘的象形文字，随着现代考古学家对这些象形文字的不断的研究和解读，古埃及的文明还会不断发出耀眼的光芒。

神庙外湛蓝的尼罗河缓缓地流淌着，阳光从窗口照进了这沧桑的废墟，站在阳光里，我似乎看到了尼罗河文明的前世今生，希望人类文明在不断的更迭进步中对传统的、民族的、古老的看似对当下无用的文明有更科学的对待和处理方式。

国内的景区常常被人们举着的遮阳伞挡住了视线，走路都必须小心被伞尖伤到要边走边躲避，而烈日下的埃及见不到一个打遮阳伞的，甚至戴遮阳帽的都很难见到，我们也入乡随俗肆无忌惮地接受太阳的烤炙，有时候也学阿拉伯人裹个头巾但起不到防晒作用，主要是为了装饰美观。

28日7点从酒店出发去参观埃及南部边境的阿布辛贝勒神庙、哈索尔神庙，我们6人包了一个9座小巴，费用5800埃磅，距离300公里，来回7个小时，门票615埃磅。这是途中休息站简陋的咖啡厅。

景区停车场也有卖旅行纪念品的小摊位，但是很少，不象国内景点那么多，而且不经过摊位就进不了景区。

建于公元前1300-前1233年的阿布辛贝勒神庙是埃及最南端的神庙，距离苏丹边境仅20公里，我们途中就接受了边防站的检查，而且沿路也看到了几处荷枪实弹的安保人员和威严结实的防爆车。阿布辛贝勒神庙名字据说来源于最早带西方人去到现场的一个小男孩的名字。阿布辛贝勒和它下游至菲莱岛的许多遗迹一起作为努比亚遗址，被联合国教科文组织指定为世界遗产。它是在尼罗河西岸粉红色砂岩悬崖的山体上，用人工劈凿出的宏伟建筑，庙高30米，宽36米，纵深60米。和昨天参观的菲莱神庙一样也是因兴建阿斯旺水坝时迁移过来的。1966年联合国教科文组织埃及、意大利、瑞典、德国和法国专家组成的考古队在原址上方60米处新建了人造山，将阿布辛贝勒神庙切割成2000多块10~40吨不等的巨石，花了四年时间予以恢复重建的。

神庙现在坐落于因修建阿斯旺大坝而形成的人工湖纳赛尔湖（Lake Nasser）西岸，由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世摩崖雕像、前后柱厅及神堂等组成。门前是4座巨型石质拉美西斯二世巨型坐像，每尊高近20米，重1200余吨，塑像旁还精心策划且有序散落着其母、妻、子女的小雕像，个个栩栩如生。损毁的那座坐像的头部是被整体切割的，现在大英博物馆。雕像的中间大门正上方为鹰头人身的太阳神拉，立于一个小凹龛里，龛两侧有两位手捧礼品的献者。

家庭成员小雕像的一个放大图，虽然缺了一只手，但如断臂维纳斯一样依然非常美。

门口左右两边法老巨像座侧底部浮雕，上部分是左右两位尼罗河神将象征上、下埃及的植物莲花、纸莎草捆在一起，表示埃及统一，植物上方椭圆是拉美西斯二世的王徽。下部分是被捆绑成一串的非洲(努比亚)战俘，意在震慑沿尼罗河前往埃及进贡的古努比亚人。

厅内四周刻满壁画，主要记述着拉美西斯二世受太阳神阿蒙的宠爱和远征古努比亚所建树的卓著战功，这也是一组被捆绑成一串的不同民族的俘虏的壁画，用于向南方各国宣示国威和巩固埃及宗教的地位。

这是拉美西斯二世接受太阳神“阿蒙（Amun）”（拉（Ra）也是太阳神，所以太阳神常被融合称为“阿蒙拉”）授予他的权杖

这是拉美西斯二世向太阳神阿蒙敬献莲花

大殿有8尊高11米的奥西里斯神像，是神格化的拉美西斯二世，表现出法老关于永恒的信念。奥西里斯是九柱神之一，伊西斯的丈夫，他是冥界之王，决定人死后是否可得到永生。

深达60多米神庙尽头是一间小石室，这里是最深处的圣地。圣地内并排有四尊石像，从左至右分别是黑暗之神、天空之神、神化的拉美西斯二世、太阳神。每年2月21日（拉美西斯二世）及十月21日（奠基日）这两天，阳光会直接照进洞内最深处，让除了黑暗之神之外的三座雕像闪闪发光。人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。 不过迁移后现在阳光照进的时间比原来提前了一天。

现在对于这一奇观的解释是：根据太阳和地球运动规律等进行计算，地球上任何地方，每年都会有特定的两天太阳会在同一时刻照在同一地点。所以阿布辛贝神庙在10月21日太阳照射的地方，在2月21日也会出现。只要根据他的2月21日的生日就能算出奠基日期，然后再计算好神庙的位置、方向、门框高度及宽度即可。可见设计是集天文、数学、地理、物理多学科跨领域的研究成果，如此丰厚文化底蕴的神庙，不愧为世界历史上最杰出的建筑艺术的巅峰之作。

在距离阿布辛贝勒神庙50米左右的地方是哈索尔神庙，是拉美西斯二世为他的妻子奈菲尔塔利（意为“最美丽的女人”）修建的岩窟神庙。因奈菲尔塔利死后也被奉为哈索尔女神即古埃及神话中的爱与美的女神、富裕之神、舞蹈之神、音乐之神的化身，故此神庙被称为哈索尔神庙。这座神庙规模较小，正面宽28米，高12米，深21米，也是在峭壁斜坡上雕凿而成的。正面雕刻有6尊高约10米的立像，其中4尊为拉美西斯二世，另外2尊为奈菲尔塔利。

奈菲尔塔利和拉美西斯的塑像是一样高的，这在历史上可以说是绝无仅有的，说明了她地位的崇高以及拉美西斯对她的宠爱。再看他们脚边的小型塑像只有他们半腿高，是他们的王子和公主们。奈菲尔塔利是拉美西斯二世八位王后中最著名的，且是唯一拥有神庙的王后。奈菲尔塔利被埋在王后谷六十六号陵墓里，在墓葬地发掘的所有陵墓中，她的墓室最为庞大、最为壮观。

哈索尔神庙虽然不大，但里面雕像和壁画非常精美，而且由于是在岩洞里不用接受风吹日晒雨淋，所以保存的比较好。

哈索尔的形象是奶牛、牛头人身女子或长有牛耳的女人，这是神庙里面石柱顶部的哈索尔头像----长有牛耳的女人，我看着和菲莱神庙的伊西斯女神头像也很相像。于是从网上看了许多资料，有一种说法认为她和伊西斯其实就是一个人，但绝大多数认为她是荷鲁斯的妻子，太阳神拉的女儿。

这象是哈索尔在接受拉美西斯二世和奈菲尔塔利的献礼

壁画上的奈菲尔塔利看起来的确是名如其人，美丽无比。既然把她看作是哈索尔的化身，二者之间就应该建立联系，这幅壁画看起来就是哈索尔在给她施展魔法加持能量。看过的每个神庙几乎都有很多被神授权、赐福、加冕和向神进献、叩拜等题材的雕画。

墙壁上拉美西斯杀敌的壁画

29日9点包车前往卢克索，全程200公里，包车费用6000埃磅。先是沿尼罗河东岸行驶，过了科翁坡神庙不远就通过尼罗河大桥从尼罗河东岸到了西岸。尼罗河两岸绿树成荫，是两条宽宽的绿化带，生长着各种热带植物，绿化带以外便是茫茫沙漠。穿行于沙漠中的公路平坦而车少，行驶其中不得不感叹尼罗河的神奇和伟大。

从9点出发大约6点到达卢克索Iberotel 酒店，途中参观了位于尼罗河岸边的科翁坡神庙（Temple of Kom Ombo）和埃德夫（Edfu）神庙。

路上驶过的卡车后保险杠上竟然坐着一个十岁左右的小男孩，如此的危险看着的人胆战心惊，看他两手牢牢抓着的样子应该坐着的人也心惊胆战吧。

从阿斯旺乘车行驶一小时后到达科翁坡神庙，它位于尼罗河边的科翁坡市一座小山丘上，建造于托勒密王朝。和别的神庙一样，它也有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿。

科翁坡的意思是“黄金的山”，埃及所有的黄金都是从这里开采的，但是一路走来也没有发现这里的富裕。

这个神庙与众不同之处是一座同时祭奉鹰神荷鲁斯(Haroeris)以及鳄鱼神索贝克(Sobek)的双神庙。一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。它有两个大门。一个大门是专为鹰首神荷鲁斯所建的，另一个是专为鳄鱼神所建。从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。

据说索贝克是混乱之神赛特和战争女神涅伊特之子，他曾保护过年幼的荷鲁斯。古埃及人相信鳄鱼就是Sobek的活化身，它的神力很高，也是法老权威的象征。在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性:一方面它是凶残、危险的象征，另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会下令制作鳄鱼木乃伊引导他到达冥神奥西里斯面前。这是奥西里斯的妻子伊西斯女神向鳄鱼神索贝克赐予力量。

神庙的很多壁画已经破损不完整，主要人物面孔模糊已经分不清是何方神圣，据说这是某些历史时期异教徒故意为之，因为他们认为鳄鱼是邪恶的化身。

但保存完好的雕像可以看出当时建筑的艺术水平，所有的人物身上的肌肉都刻画的惟妙惟肖，就连膝关节都刻的一丝不苟。

和所有的神庙一样也有法老向供奉的主神进贡的壁画，这是向鹰神荷鲁斯献贡。

由于历史、文化、宗教等原因，参观了几个神庙后对壁画、雕像等渐渐有了审美疲劳，感觉所有的主题都相似，都是为确立法老们的统治服务，都给他们赋予了神的力量，他们都是神的化身，他们是永生的。人物肖像也很相像，似乎雕刻艺术家都是师出同门，审美一致，水平相当。

后来我们就对古代艺术的欣赏少了些，对当下的艺术追求多了些，穿行于这些残存的柱廊之间寻找着光与影的美，拍摄记录着我们在历史时空中穿越的瞬间、与古人形神交流的瞬间。

立于这些残墙断垣之间，看着天上慢慢飘走的朵朵白云，我又想起了那些遥远的古埃及文明，她会离我们越来越远吗？

随着现代科学技术的进步和人类文明的发展，身边这些残缺的、失去的东西人类终将会慢慢地找到真相，解开谜团，恢复她往日的灿烂辉煌。

科翁坡神庙的游人不多，工作人员看到我们的到来感到非常荣幸，知道我们是中国人后更加友好，并热情地邀请和我们合影，不停地说“China，good”！

古埃及的交通不发达，主要依靠尼罗河的航运，所以为了运输材料等的便利，几乎所有的神庙等大型建筑等建在尼罗河岸边。

在科翁坡神庙只花费了一个多小时，下午两点到达埃德夫神庙，也称荷鲁斯神庙。埃德夫是尼罗河西岸的小城，公元前3000年还只是个小村落和墓地，它是传说中的鹰神荷鲁斯的故乡，因而建有供奉荷鲁斯的神庙。埃德夫现在是埃及主要制糖和陶器中心，一路看到了许多拉甘蔗的车。

到目前为止，荷鲁斯已经是古埃及众神中我们最熟悉的神了，前天参观了他母亲伊西斯的神庙，昨天参观他妻子哈索尔的神庙。埃德夫神庙是继卡纳克神庙后最大及保存得最好的一座神庙，除了用作供奉荷鲁斯之外，神庙亦作宗教祭祀活动之用。

塔门墙身刻着托勒密十二世在鹰首人身的荷鲁斯及女神哈索尔面前打击敌人。

神庙面积约为8400平方英尺，从塔门至北面尽头的墙壁长度超过150英尺。神庙塔门高36米，入口处两侧置有以黑色花岗岩雕成的荷鲁斯鹰像，塔门上有4个供插旗的凹槽。塔门前左右各有一尊戴王冠鹰形荷鲁斯神像，脚下站着托勒密十二世，是法老祈求荷鲁斯守护的意思。

从神庙的规模可见当时的埃及是颇为繁荣的，在托勒密三世（公元前237年）时开始修建，直到托勒密十二世（公元前57年）时修建完成，耗时整整180年。与埃及其他地方的神庙的废弃和发现一样都与西方人的到来有关，由于基督教是当时埃及最具势力的宗教，公元391年后这座作为古埃及宗教遗址的神庙就一直被弃置，多个世纪以来，埃德夫神庙一直埋在12米的沙土以及由尼罗河沉淀的淤泥下，而当地居民亦直接的在埋藏着神庙的土地上兴建家园。当法国于1798年远征队到来，神庙塔门的顶部才得以被发现。到了1860年，法国的埃及学家奥古斯特·马里埃特开始了发掘神庙的工作。

在混沌黑暗世界的文明之光中 厅内有许多的彩色浮雕

穿过西廊柱的阳光投射在墙面浮雕上，形成明暗相间的光影，让人恍然像回到古代神庙的那个辉煌时刻。浮雕上可以看到许多手握权杖和生命之符的荷鲁斯、哈索尔及各代托勒密国王向众神敬奉供品。

神庙内厅其中一个小室和一个浮雕清晣的局部

头戴上埃及和下埃及王冠的女神，为托勒密国王加冕上下埃及双王冠

庙内墙壁的铭文为学者提供了不少古埃及与希腊、罗马时期在语言、神话及宗教方面的资料。

在阿斯旺三天时间拜访了五座神庙，虽然时间较短，只能是走马观花，但是对古埃及历史、文化、宗教信仰、神话传说等有了简单的了解，即使是埃及厚重历史的轻浅了解，也为以后的生活提供了一定的文化知识基础，会使生活过得更有内涵更有意义。